Подымаем VPN Proton через Open VPN - получаем бесплатный VPN, без ограничения трафика.
Дисклеймер:может быть все это знали и до меня про то как наебать систему, и все кроме меняуже так сделали, но для меня инфа новая, и гайда на реакторе не видел, так чторешил сделать.
Сразу о результате: скоростьинету порезалась нормально так (вместо 65/60 стало 22/11), но впн работаетстабильно, пинг устраивает (опыт в Genshin Impact), вылетов и дисконектов небыло.
3) Затем нам нужно будет ввести стандартные поля регистрации:
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ!!! Почту можетевбить абсолютно любую, включая 10 минутные ящики ( https://10minutemail.net/?lang=ru ),потом всё равно будет возможность "подтвердить по капче".
4) После этого попадаем в нашпрофиль, после чего переходим в раздел "Аккаунт - Имя пользователя -OpenVPN/IKEv2":
5) Там нам нужны будут наши логини пароль для OPEN VPN, можете забэкапить, можете пока оставить вкладкуоткрытой, если нужно показать пароль, то рядом есть кнопка отображения
6) После этого снова сбоку идем в"загрузки", и там нам нужно будет взять себе конфигурационный файлдля OpenVPN. Сразу скажу, почему выбрал именно: "стандартные конфигурациисервера" - честно говоря, хз, так в оригинальном мане от proton было. Чтокасается выбор TCP - всё еще проще. UDP Не работает.
7) Затем идет ниже выбор сервера. У нас на бесплатном тарифе доступно всего 3 страны: Япония, США, Нидерланды. (Что нужно человеку для счастья: хорошая дурь, хороший хентай и хороший ствол, чтобы крошить тех, кто хочет лишить его первых двух пунктов). Выбирать лучше всего сервера, те что внизу выпадающего списка, так как нагрузка там гораздо меньше (сейчас, ночью около 50% против 80-85% у верхних, в дневное же время 80-85% против 100%).
9) После установки ОпенВПН на компудахтер, нам нужно будет импортировать в него нужный нам файлик конфигурации, сама прога открывается в трее:
10) После этого нам остается только подключиться по нашему файлику и ввести логин и пароль из пункта 5.
Дополнение: у бесплатной версии также есть ограничение, 1 аккаунт 1 устройство, но никто не мешает вам сделать кучу аккаунтов.
Для телефона также есть OpenVPN, скачивается прямо из плеймаркета. Вплоть до пункта 7 всё то же самое, потом в самом приложении OpenVPN также импортируете файл и вводите логин и пароль.
Вся информация ниже добыта опытным путем и может содержать неточности, грубые ошибки и полный бред с точки зрения профи фотографов! Нашли ошибку – будьте добры указать в комментах, это будет полезно и мне в том числе!
Какие-либо наименования оборудования НЕ призывают бежать и покупать то же самое, а созданы лишь для наглядных примеров!
Подробнее про различные типы съемок постараюсь расписать в следующем посте, для кармодрочерст удобства использования!
Немного контекста:
Я - фотограф-любитель, который 3 года назад решил попробовать себя в астрофотографии. Небольшой уровень засветки, удаленность от города и привычка задротить по ночам только способствует хобби.
Скажу прямо – удовольствие это не из дешевых. Камера + нормальные объективы влетают в копеечку сами по себе, прибавляем к этому астротрекеры, монтировки, телескопы и т.д. и получаем нехилые суммы расхода без каких-либо выхлопов в плане окупаемости, хоть постепенно и выкидываю материал на различные фотобанки. Да и времени уходит овердохера, от нескольких часов до нескольких недель без нормального сна.
С другой стороны, для меня астрофото стало одним из лучших способов отдохнуть душой и вычистить голову от трудовыебудней. Даже спустя несколько десятков ночей оно все так же приносит дикое удовольствие, с которым не сравнится ни один самый атмосферный видосик на Ютубе. Увидеть вживую кольца Сатурна, Юпитер и спутники, лунные кратеры, болиды, метеоритные потоки и запечатлеть их не только в памяти, но и на фото - просто божественно!
Конечно, выбирать только вам, но рекомендую хоть разок попробовать!
Погнали!
Сетап
Начнем с сетапа для астрофотографа, а именно его минимальный набор:
Постараюсь сильно не уходить в техническую сторону, но оставлю примеры своего набора для сравнения.
1. Сама камера (body)– должна быть с хорошим сенсором, поддержкой RAW-формата и наличием режима M (manual/ручной режим), причем будет ли это зеркалка/беззеркалка, FullFrame/кроп – разницы немного. Главное – на высоких значениях ISO не должно быть шумов, либо они должны быть не критичными и легко убираться при постобработке. Так же настоятельно рекомендуется отсутствие встроенного шумодава, т.к. он будет воспринимать звезды как шумы и стараться их вычищать. В теории таким болеют новые камеры Sony, но сам не сравнивал.
Старые камеры брать не советую, т.к. на постобработке шумов слишком много даже при ISO 800, и убрать их практически нереально.
И да, про автофокус и скорость его работы забываем раз и навсегда! Ночное небо слишком темное для адекватной работы автофокуса, так что ебашим маленькими ручками!
Так же камеры с несъёмным объективом можно вычеркивать. Они дают хороший зум, но про гибкость под различные условия съемки можно забыть.
SD-карту рекомендую брать на 32гб, т.к. все фото в формате RAW весят от 20мб и более. Поможет избавится от вечной проблемы “выйду пофоткать, ой, карта забита!”
Наличие двух аккумуляторов приветствуется, хотя мне лично хватает и одного, если не забывать заряжать.
Сам брал зеркалку Canon EOS2000D, кроп 1.6, из-за поддержки NFC и ремоут контроля со смартфона. За 4к пробега нареканий нет, аккумулятора вполне хватает на 4 часа непрерывной съемки.
2. Объектив(ы) – смотрим на то, какие цели вы себе ставите.
Еслиобщие ночные пейзажи с Млечным путем, метеоритными потоками, таймлапсы и т.д. – брать широкоугольный объектив с фокусным расстоянием 24мм и менее, диафрагмой f/2.8 и менее (чем ниже число, тем лучше).
Широкоуголка поможет захватить максимум звездного неба, а максимально открытая диафрагма захватит больше света от звезд, а соответственно “увидит” эти самые звезды.
Если же хотите что-то более конкретное, скажем Луну или Юпитер (да, и планеты тоже можно), то отлично подойдут телеобъективы 300мм и более. Можно так же взятьтелеконвертер, он увеличит фокусное расстояние в 2 и более раза, но я себе пока такую игрушку брать не стал.
(Юпитер на 300мм после обработки.)
В моем арсенале Canon EF-S 24mm f/2.8 STM и китовый (комплектный) Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (который используется редко) для неба и Canon EF75-300mm f/4-5.6 III USMи Tamron SP AF 70-300 mm F/4-5.6 для Луны.
Из общих минусов Кэноновских – отсутствие шкалы фокусировки.
Т.е. для фокусировки на удаленных объектах приходится сначала наводить камеру на яркие звезды/планеты/фонари, либо делать “пристрелочные” фото. У Тамрона шкала присутствует, что упрощает процесс + наличие комплектной бленды спасает от “космическим медуз”. ("Медуза" и Венера)
3. Штатив – его наличие обязательно. Причем не просто хлипкое китайское говно, а нормальный крепкий штатив-трипод из алюминия с нагрузкой на 8 кг. Можно меньше, но просьба учитывать – объектив и камера весят немало, а любые шатания при фото гарантированно запорят кадр!
Так же вполне пойдет монтировка от телескопа, если таковая имеется. Правда о мобильности можно забыть из-за веса, но зато она гарантирует устойчивость конструкции. И просьба учитывать наличие винта 1/4", оно стандартно для практически всех камер (но конкретно для своей стоит проверить)
В моем случае - Raylab Pro 70 с шаровой головой. Минусов нет, особенно на фоне предыдущих вариантов, но ножки начали отклеиваться от пластика, приходится фиксить Моментом.
4. Ноутбук/Пульт ДУ — вот здесь начинается самое интересное!
У нас есть целых два пути – подключать камеру к ноуту через USB или подцепить пультдистанционного управления. По сути своей, они будут выполнять одну и ту же функцию – управлять камерой на расстоянии с возможностью выставить съемку по таймеру, что очень удобно в создании таймлапса, либо съемках одного объекта и накапливания “света” с астротрекером.
Для Canon заметил особенность, что таймер неактивен, если запись фото идет только на камеру. Т.е. для активации таймера нужна запись на комп/фотик, либо только на комп, что добавляет небольшую задержку для передачи данных по USB.
Про пульты рассказывать нечего, т.к. сам выбрал вилку ноут. По сути, их преимущество сугубо в мобильности, т.к. пашут они на своих аккумуляторах и жрут их куда меньше, чем тот же ноут.
ВАЖНО! Есть же камеры с подключением к смартфону, но с ними есть и нюанс – Canon Camera Connect на смартфоне НЕ позволяет делать более 10 кадров подряд! Т.е. вы ставите режим “серийная съемка”, таймер отсчитывает 10 секунд и делает 10 кадров с установленными ISO и выдержкой. И ВСЕ! А теперь нужно повторно запустить процесс, прождать еще 10 секунд и получить еще порцию кадров, и так до бесконечности!
5. Сумка – вещь банальная, но крайне важная! Купите нормальную сумку под камеру и объективы.
6. Набор для чистки оптики и матрицы – обязательный компонент, т.к. на и матрицу и линзы при смене объективов может попасть (и блять попадает) пыль/ворсинки и прочие веселости, которые испортят кадр. Перепробовал несколько штук, в итоге в комплекте, как минимум, должна быть груша (клизма), одноразовые швабры под размер матрицы, средства для очистки матрицы и оптики и чистящий карандаш для линз объективов.
Софт
Обязательно к наличию:
Софт для подключения камеры к компу (для Canon – EOS Utility на ПК, Camera Connect для смартфона) – позволяет удаленно управлять всем функционалом камеры, включая выдержку, ISO, баланс белого и т.д. Особенно полезен наличием таймера отложенной съемки. Можно заменить на пульт ДУ.
Карта засветки (lightpollutionmap, к примеру) – карта, на которой цветом обозначен уровень засветки в вашей местности. Чем он ниже, тем лучше видно более тусклые звезды и туманности.
Stellarium (на ПК и в смартфоне) – крайне крутая штука, работающая с астрономическими данными на 600.000 звезд в бесплатной версии, позволяющая навести камеру смартфона на участок неба и увидеть в режиме реального времени созвездия/звезды/кометы/спустники и информацию о них. Так же помогает планировать заранее, что и где снимать, т.к. можно перемотать время аж на несколько лет вперед. Мастхэв для астронома и астрофотографа!
Adobe Lightroom (или аналоги) - работает с RAW-форматом. Достаточно удобный софт для редактирования фото, но при больших объемах материала жрет процессор аки сотона.
Умеет в шумоподавление, в т.ч. цветных шумов, что необходимо в 100% случаев.
Adobe Photoshop (или аналоги) – обычный ФШ для коррекции некоторых проблемных фото. По сути, Lightroom умеет все то же самое и массово, но иногда может пригодится. Хотя сам не пользуюсь, стараясь ограничиваться только выдержкой, четкостью и шумодавом.
Наличие приветствуется (да, без них жить можно):AutoStakkert – специализированный софт для сложения нескольких кадров в один с привязкой по ярким звездам. Крайне удобен при съемке с астротрекера, но при отсутствии сего девайса получается хрень. Хотя может у меня руки кривые, кто знает…
DeepSkyStacker – по сути то же самое, что и пациент выше. Менее юзер-френдли, но хуже от этого не становится.
Основное я описал, теперь немного о том, что не вошло в сетап:
- Астротрекер – устройство, компенсирующее скорость вращения Земли. Т.е. вы устанавливаете камеру на трекер, а тот при помощи моторчика и системы зубчатых колёс вращает вашу камеру в точности с той же угловой скоростью, с которой движутся по небу звёзды. В первую очередь он необходим для съемки на высоких выдержках без смазывания, а также накоплении “света” и последующего сложения в прогах типа AutoStakkert.Можно ли жить без него? Можно. Но с ним было бы в разы интересней!
Есть куча готовых вариантов под разный вес камеры и бюджетки – самоделки типа “дверь” с подробной инструкцией на различных ресурсах.
Но лично я подобных приблуд в руках не держал, поэтому и говорить про них что-то излишне.(примерно так будет выглядеть кадр без астротрекера на длинной выдержке)
- Телескоп – хоть шайтан-труба и имеется, и даже вполне успешно заменяла мне 900мм объектив, но опыта и нормальных кадров с него практически нет. (спасибо ебучим маркетологам, которые положили хлипкую монтировку EQ2 под эту дуру!)
Если же брать теорию, то гайд про планетарную и deepsky съемку с помощью телескопа займет раза в два больше места, чем этот, т.к. нюансов там овердохера.
И немного Q/A
- В каком формате вести съемку?- Только в RAW. И с максимально возможным разрешением, к примеру 6000x4000. Можно RAW+jpeg, но смысла в этом никакого нет. RAW – сырой формат, идущий напрямую с матрицы без постобработки со стороны камеры, что крайне расширяет возможности последующей обработки в том же Lightroom.
- С какими параметрами снимать?- Они подбираются по ситуации, в зависимости от освещения. Самый простой способ – делать несколько “пристрелочных” кадров. Если звезды "поехали" = уменьшаем выдержку. Так же не стоит перебарщивать с ISO, иначе шумы убирать устанете. Единственная закономерность – максимально открытая диафрагма f/, если в кадре нет ярких объектов вроде Луны.
- Можно ли снимать только на смартфон? - Да, современные камеры в телефоне способны выдавать неплохие картинки + есть всякие google camera на всем известных сайтах, которые пытаются в сложение кадров в один. Но прошу учитывать – смартфон есть смартфон, зеркалка есть зеркалка, и не надо пытаться прыгнуть выше головы! (как пример, таймлапс метеоритного потока Персеид, снятый на телефон.)
- Какой смартфон подойдет для астрофото?- С поддержкой ручного режима съемки, т.е. с возможностью выставить ISO, выдержку, фокусировку самостоятельно. В идеале – с поддержкой RAW-формата. Так же не стоит забывать про трипод/штатив, в идеале с блютуз - кнопкой для удаленной съемки. Но предупреждаю - обзоров на астрофото для смартфонов практически нет. Сам юзаю Redmi Note 10 Pro, он весьма неплох в пейзажной съемке.
- Можно ли снимать туманности без телескопа?- В теории – да, на 300мм объектив можно поймать довольно крупные туманности, для этого так же понадобится астротрекер. Сам же я подобным не промышлял, поэтому только в теории.
- Какое время выбрать для съемки?- Все сильно зависит от задачи. Хотите поверхность Луны? Ждите полнолуния или ловите различные ее фазы. Хотите пейзажную или метеоритный поток? Тогда мистер Луна нам больше не друг, ее свет будет сильно мешать, ждем новолуния. Но в любом случае, нужно планировать заранее, с помощью того же Stellarium'а
На скриншоте образецы редактирования текста перед генерацией, в процессе генерации и оригинал текста для сравнения.
Где в слове ударная буква заменена на заглавную ударную там произносилась другая буква, где не ударная буква заменена на заглавную там буква не произносилась в слове.
С шестой строки третьего куплета была произведена перезапись. Версия v3.5 нормально ориентируется в тексте, поэтому нормально записанную часть текста не удалял из поля ввода.
Раз уж я вошёл в мир нейросетей благодаря реактору (через слитую модель novelAi и гайду к ней), то хочу вернуть дань благодарности этим небольшим мануалом.
Вы сможете генерировать прикольные арты на основе любого логотипа \ текста буквально в пару шагов.
0) Нужен stable diffusion от automatic1111 свежей версии (как его устанавливать тут не буду описывать);
скачиваем все версии моделей (там есть раздел Versions с отдельной кнопкой загрузки);
все скачанные файлы закидываем в <путь до SD>\stable-diffusion-webui\extensions\sd-webui-controlnet\models
2) Генерируем арты:
a) подготавливаем свой логотип \ текст.
я сделал такую картинку в фш:
p.s: походу желательно не использовать прозрачный фон (у меня с ним ничего не вышло).
b) двигаем настройки ControlNet:
c) и наконец генерируем (выставляем размер, пишем promptы, жмакаем generate).
единственное НО: у меня не получилось подружить controlNet с "hiresfix". даже "latent(nearest)" начинает ломать образ. поэтому генерировал сразу в 768х768 (Вам, возможно, надо будет пробовать с 512х512)
Ну и напоследок хочу сказать что это расширение умеет гораздо большее. например можно полностью копировать стиль фото \ любые позы \ выражения лиц и ДАЖЕ рисовать идеальные руки и ноги (причём с фокусом на них). Но и запариться там нужно чуть сильнее)
Гайд на FVT по модулю Midi Quality of Life Improvements (Midi Qol)
Вообще Русификатор на FVT сделан не плохо и модули тоже переведены так что можно и самому разобраться, НО обещание есть обещание и пофигу что прошло пол года...
Поехали)
ПС, в конце будет файлик с .json с моими настройками, если лень читать тонну текста
Внимание, Все настройки производятся по пути: - Настройки -> Настройка параметров -> Midi QOL -> Настройки Midi QOL -> Настройка рабочего процесса
Зачем вообще нужен этот модуль?
Ну, он удобный, Особенно если ты ленивый Дм, Очень помогает ускорить игру и убрать скучную рутину. А если по подробней то:
1. Объединить бросок атаки и урона в 1 лист. Как по мне очень удобно. Бонусом можно сразу бросить атаку и урон, а не 3 раза тыкать.
Объединить в 1 лист: - Прочее -> Объединение бросков в одну карточку/Сжимать броски атаки/урона
Автоматический ролл кубиков: - GM -> Автобросок атаки -> [Галочка] (Убирает кнопку Атака в листе) - GM -> Автобросок урона -> Да (Убирает кнопку Урон в листе) - GM -> Автоперемотка урона -> [Галочка] (Не будет диалогового окна, ролять крит или обычный, при крите будет само ролять х2 кубиков)
Пс, Автоперемотка атаки убирает диалоговое окно с ударом с преимуществом или помехой, как по мне это лучше оставить. Повторить тоже самое в вкладке Игрок (или не повторять, если людям нравиться кидать кубики)
2. Облегчение жизни ДМа
В 8 зомби летит фаербол? А потом сидеть и за каждого бросать спасбросок... В общем звучит скучно, АВТОМАТИЗИРУЕМ
- Процесс -> Автовыбор целей при размещении шаблона -> да - игнорировать побежденных - Процесс -> Автопроверка испытания -> Да - только GM видит результат - Процесс -> Отображать СЛ испытания -> [Галочка] - Процесс -> Запрашивать игроков совершать бросок испытания -> на ваш выбор (Мне Let Me Roll That For You нравится) - Процесс -> Запрашивать GM совершить бросок испытаний (обе) -> Авто
Результат:
1. Бросается условный фаербол 2. Если персонажи ДМа, то автоматический бросаются все кубики 2.1 Если персонаж игрока, то красивое диалоговое окно
3. После броска ВСЕХ спасбросков, у Дм такое окно в чате. Можно поставить и у игроков, но зачем?)
4. Решаем судьбу выживших (Например Aoth прошел и получает только 50% урона, а у Анны сопротивление)
5. Галочка и profit (Стрелочка позволяет перераспределить урон, если была ошибка)
То же самое можно сделать с атакой оружием и КД - Процесс -> Автопроверка попадания атаки -> проверять - только GM видит результат
3. МАКСИМАЛЬНАЯ АВТОМАТИЗАЦИЯ
Ну в общем, с этим модулем можно автоматизовать всё, НО спрашивается зачем тогда вообще играть... Крайне не рекомендую, но если очень хочется, то:
Автоматизация сопротивления (будет автоматически смотреться на сопротивление цели, как по мне гораздо удобней просто 1/2 в уроне выставить): - Процесс -> Принимать невосприимчивость -> Да
Автоматизация отнимания ХП: - Процесс -> Автонанесение урона цели -> Да и отображать карточку урона
Автоматизация концентрации (Тут интересней игроку самому следить, можно сделать красивый статус который можно включать/отключать, но можно и автоматизавать): - Поддержка концентрации -> Включить автоматизацию концентрации -> [Галочка] - Поддержка концентрации -> Снимать концентрацию про провале испытании -> [Галочка] Остальные по желанию, ибо правил в днд много
Автоматизация Реакции (Казалось бы, зачем, пусть игрок сам думает что у него есть, а не напоминалка, АУ кастани Щит): - Ответные действия -> Проверять ответные действия ИГРОКОВ/GM -> Включить Остальное по желанию
4. Пара полезных фишек
Прочее -> Карточки чата используют имя токена (Ролплеееей)
Прочее -> Использовать портрет актера в карточках чата (Удобно ориентироваться) Механики -> Отмечать раненым при ПЗ ниже 30% (Удобно, когда не хочешь палить хп) Механики -> Добавить эффект при 0 ПЗ -> Добавление эффекта наложением (Сразу понятно кто труп)
5. В общем всё? Видимо да, единственное что я хотел бы заменить, чем больше автоматизации, тем точнее должны быть настроены токены... В 1 и 2 я привел самые базовые пункты, где не сильно нужно настраивать лист. Но и там нужно прописать нормально хотя бы оружие (или импортировать из компендиума), так что не советую включать слишком много автоматизации, особенно игрокам, ибо пусть сами бросают кубы и сами несут ответственность за фейлы, а не доверять всё компу).
Дисклеймер1 - Валюта покупается в электронном виде, данный гайд никоим образом не позволит вам получить наличку в России. Дисклеймер2 - Способ не подходит для мелких сумм, поскольку комиссия за перевод составляет фиксированные $15/€15/£10. Вам понадобится счет в банке, во-первых, не отрезанном от SWIFT, во-вторых, предоставляющем так же брокерские счета. Можно обойтись и без брокерских счетов и просто купить валюту у банка, но курс будет похуже. Помимо рублевого счета, так же понадобится счет в долларах/евро/фунтах в зависимости от валюты перевода. И самое проблематичное - поскольку переводы валюты на собственные счета за рубежом запрещены, вам понадобится надежный знакомый/родственник по ту сторону. Я переводил через Тинькофф, схожий функционал вероятнее всего имеется в Альфе, Сбере, Газпромбанке(Но я не могу гарантировать, что у них нет никаких дополнительных комиссий и счета открываются так же легко как в Тиньке. Плюс, например, брокер Сбера работает с московской биржей, которая практически не открывалась все это время). Итак, ваши кровные фантикирубли находятся на счете в банке. Вам нужно зарегистрировать брокерский счет и поставить соответствующую приложуху. Заходим в приложение, пополняем брокерский счет фантиками с карты, покупаем доллары(евро/фунты), попутно охуеваем от дополнительной комиссии нашего замечательного ЦБ в 12%. Последнюю пачку валюты покупал по 104 с копейками, итоговый курс из-за комиссии составил 116.7.
Открываем в банке дополнительный счет в соответствующей валюте и выводим на него полученное с биржи. Одно из неприятных условий для данного способа - биржа должна работать, т.е. придется ждать начала рабочего дня. Далее переходим в основное банковское приложение, находим в разделе переводов перевод по SWIFT-реквизитам, заполняем. Примерно так выглядел мой перевод. В качестве причины еще можно указать дарение, тоже должно пройти.
Лично я переводил знакомому в Грузию. Перевод ушел 22 марта в 15:40, деньги дошли на его счет сегодня в районе 11:30. Почти двое суток. Опять таки, данные переводы ходят только в будние дни, если вы отправили его в пятницу вечером, то не ждите, что деньги дойдут быстро и не нервничайте лишний раз. В данный момент я не слышал о каких-либо ограничениях на SWIFT переводы в Россию со стороны других стран(кроме бана нескольких банков), таким образом данный способ, вероятно, подходит так же и для получения денег. Вывод в данный момент ограничен $5000 в месяц, либо их эквивалентом в другой валюте. Но теоретически можно обойти, если у вас есть достаточное количество родственников/друзей, которым вы доверяете и которые готовы ради вас заморочиться с оформлением брокерских счетов.
Этот гайд создан при поддержке наших друзей и партнёров: коалиции юристов «Призыв к совести», студенческого правозащитного проекта «Молния», правозащитно-просветительского проекта «Школа призывника» и юриста и правозащитника Павла Чикова и других.
1.3)Resume render- Продолжить прерванный ранее рендер.
2)
2.1)Inpute file(s)- Выбрать нужный фаил.
2.2)Export as...- Экспортировать как Mp4, GIF, WebM, APNG.
2.3)Output Folder- Указать место, в котором программа создаст 3 папки: оригинальные кадры, интерполированные кадры, результат.
3)Mode.
3.1)Mode 1: all( frames treated the same)- Все, новые и старые, кадры будут использованы в конечном результате. Дефолтная настройка. Средняя ресурсоёмкость. Не меняет скорость результата.
3.2)Mode 2: Remove duplicate frames( may alter animation speed)- Не будут сгенерированы одинаковые кадры. Скорость анимации может изменится. Самая маленькая ресурсоёмкость.
3.3)Mode 3: Adaptive record timestamps them remove duplicate frames.- Каждый кадр будет на своём месте во времени(timespamp), а потом программа попробует угадать сколько кадров между ними нужно создать. Наименее полезен и стабилен. Высокая ресурсоёмкость. Не смотря на описание, скорость результата часто меняется.
3.4)Mode 4: Static record timestamps them remove duplicate frames.- Мод 3, но программа создаст только указанное количество кадров. Не всегда полезен. Средняя ресурсоёмкость. Не меняет скорость результата.
4) Depth Awareness Mode.
4.1)Real life or 3D- Для видео с четкой глубиной.
Сartoon or Anime- Для анимации и аниме без глубины, или её практическим отсутствием.
4.2)Alpha transparency- Будут ли сгенерированые кадры иметь полупрозрачные переходные части.
No alpha- функция отключена
Fast alpha- Менее ресурсоёмкий вариант, результат будет немного хуже.
Fast alpha- Более ресурсоёмкий вариант, наиболее качественный результат.
4.3) Interpolation Algorithm.
Default- Стандартные х2, х4 и х8 функции интерполяции. Меньшие затраты памяти, медленнее более чистые результаты.
Experimental- Эксперементальные функции интерполяции. Быстрее, больший расход памяти, генерирует больше артефактов. Не доступна (4.2).
5)
5.1) Input FPS- Количество кадров в секунду орицинального файла\фаилов.
5.2) Interpolate 2x/4x/8x- Увеличить изначальное кадры в такое количество раз.
5.3) Output FPS- Расчетное количество кадров конечного результата, всегда округляется до целых после конца рендера.
6) Split frames into sections- Использовать, если не хватает памяти. При рендере программа будет разделять каждый кадр на части с указанными размерами(6.1) и (6.2). Снижает расход ресурсов, но сильно замедляет процесс.
6.1) Section size- Размер секции. Т.е. Если указать 500, то разделение будет идти на секции 500х500 пикселей, при этом создаст четыре версии в зависимости от (6.2).
6.2) Section Padding- Переменная, которая определяет четые вариации (6.1). Т.е, при указании (6.1)=500, и (6.2)=200, будут такие четыре варианта: 500х500, 200х500, 500х200, 200х200. Такими секциями программа будет обрабатывать кадры, начиная с максимального количества больших секции, и постепенно уменьшая их размер.
7)
7.1) Downscale video- Уменьшает размер результата. Указывать в виде ХнаХ(500х500) пикселей.
7.2) Don't interpolate scene changes- При обнаружении резкой смены изображения(перехода сцены), программа не будет интерполировать переход между ними.
8)
8.1) Clean interpolated folder before starting- Программа очистит папку с интерполированными кадрами при старте следующего рендера с теми же (2.3). Я постоянно использую при работе на трудной гифкой, которую нужно переделывать не один раз.
8.2) Limit color palette to use only original colors- При рендере программа будет использовать только оригинальную палитру цветов файла. Анимации могу использовать (4.2) только с этой функцией. Я включаю всегда.
8.3) Create a output with audio- Результат сохранит изначальное аудио. Работает нормально только с (3.1) и (3.4). Не стабильная эксперементальная функция.
8.4) Perfect loop animation- Анимация будет идеально закольцована. Использовать, если оригинал это подразумевает.
9) If FPS exceed this value. Create another version with this FPS.- Если ФПС перейдет это значение(9.1), создать версию с этим [ФПС](9.1).
9.2) (If FPS exceeds [FPS]) Create a [FPS] version of movie- Если был превышен лимит (9.1), то сгенерировать дополнительную версию с указанным ФПС(9.1) в виде видео.
9.2) (If FPS exceeds [FPS]) Interpolate down to [FPS] [Conf 1: Smooth]- Если был превышен лимит (9.1), то сгенерировать версию с указанным ФПС(9.1). Будет задействована первая конфигурация. Результат будет более плавным.
9.3) (If FPS exceeds [FPS]) Interpolate down to [FPS] [Conf 2: Sharp]- Если был превышен лимит (9.1), то сгенерировать версию с указанным ФПС(9.1). Будет задействована Вторая конфигурация. Результат будет более резким.
10)
10.1)Preform all steps: Render- полностью выполнит процесс рендера.
10.2)Step 1: Split source video into frames- Только разделит фаил на кадры, создаст папку (2.3), и поместит их туда.
10.3)Step 2: Feed sorce frames to DAIN- Начинает процесс интерполяции оригинальных кадров и генерацию новых.
10.4)Step 3: Convert DAIN frames to video- Сшивание сгенерированных кадров в (2.2).
ОКНО ПРОЦЕССА
Говорить тут особо неочем: подробности процесса, количество готовых кадров.
Ну, вот вроде и все. Учтите, что универсальных настроек не существует, и почти всегда надо будет шаманить для лучшего результата.
На нем прежде всего влажная палитра (соответственно все краски в dropper банках), бумажное полоценце сбоку для убирания лишней краски с кистей, ну и с другого бока аэрограф.
Зачем вообще нужен nmm (non metallic metal)?
Он повышает общий скилл, который можно применять к любым типам поверхностей и делать их приятнее для глаза. Также он дает возможность заранее планировать, как будут выглядеть "металлические" части, а не надеятся на освещение.
Например, здесь у меня TMM (true metallic metal) серп, у которого угол наклона делает его целиком черным, что не круто:
А здесь на ободах бочек я специально ограничил яркость, потому что это вторичный элемент, который не должен отвлекать на себя внимание:
И тут же еще причина - TMM плохо работает с OSL (object source lighting), потому что отражения с металлических красок всегда будут ярче. Именно поэтому для tabletop армии TMM подходит лучше, но разговор не об этом.
Возвращаемся к реаниматору. Первая задача - выбрать, где должны быть отражения. Самый простой способ: скопировать естественные. Для этого поставить под лампу и сохранить фото:
Здесь фото с 4-х углов по диагонали, как советовал Darren Latham, чтобы не оставлять полностью темных сторон. Можно ограничиться двумя, но чем больше отражений, тем лучше результат. Пока они не сливаются в одно, поэтому дальше четырех тоже не идем.
С некоторым опытом можно заметить, что по форме отражений все поверхности можно поделить на 3 основные: плоскость, шар и цилиндр. И дальше просто делить миньку на эти формы и намечать отражения по их типу. Вот отличный видос в тему (знание английского необязательно, по картинкам все понятно):
Дальше вопрос подбора красок. В моем случае все просто, от черного через серый к белому (можно увидеть на фото с палитрой выше). В более сложном случае нужно подбирать цвета, наугад или с color picker'ом по фото. Или взять тот же самый черно-белый набор, а потом заглейзить поверху нужным цветом все, кроме белого. Так я делал тут:
Кстати, важный момент: я видел достаточно раз, как люди пробуют nmm, и в большинстве случаев первая проблема в боязни добить хайлайт до конца, то есть дойти до белого. Вообще, отличие металлических поверхностей в более сильном контрасте по яркости. Доводить до черного в тенях не так важно, но по умолчанию высветление на металле должно идти вплоть до чистого белого цвета.
Другой момент, который тоже виден на крысах, в том, что высветления не обязаны быть плавными. Более сильный контраст означает более резкий переход от черного к белому. В большом количестве случаев на плавность можно целиком забить, учитывая масштаб минек. Главное, чтобы было достаточно контраста.
Вернемся к реаниматору. Первый слой темно-серого:
Выглядит не очень, но это особенность nmm - в начале он выглядит не очень. Магия начинает работать, когда набирается достаточно контраста.
Вот остальные слои (хотел показать по каждому слою отдельно, но фотки вышли неудачно, так, что разницы не видно):
Дополнительно помогает включить магию edge highlighting (как это правильно перевести?). Углы и края поверхностей - это по сути микроскопические цилиндры, которые почти всегда отражают какой-нибудь свет.
В конце добавил зеленый сухой кистью:
И в самом конце база плюс вторичная подсветка снизу:
Как я говорил, чем больше отражений, тем лучше. Красная подсветка снизу хорошо дополняет зеленые элементы по цвету и белые отражения по расположению. Даже если бы в этом не было смысла, ее стоило было бы добавить. Как, например, тут:
Вообще, "смысл" и "реалистичность" - не самое главное. Когда набирается достаточно опыта, на них можно забивать, если это добавляет крутости. Иногда забивать приходится, например, в случае OSL. Но про это как-нибудь в другой раз.
![Первое редактирование с расстановкой ударений и заменой читаемых букв на произносимые.
Редактирование в процессе генераций до получения конечного результата.
[Intro]
[Intro]
Оригинал текста.
Тебе не живётся как люди велят, а на отрицательно правильный взгляд, заботливо матом ругается мать,](http://img1.joyreactor.cc/pics/post/full/%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0-suno-%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%80-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C-8495117.jpeg "музыка,suno,юмор,юмор в картинках,нейросеть,мат,Ютуб,гайд,песочница,пост из чистилища")
![Stable Diffusion Checkpoint --------------------- dreamlikeDiffusionl0_10.ckpt [0aecbcfa2c] ^ SDVAE G Automatic G Clip skip r 2 Show live previews of the created image txt2img img2img Extras PNG Info Checkpoint Merger Train OpenPose Editor Depth Library Settings Extensions 2/75](http://img1.joyreactor.cc/pics/post/full/Stable-diffusion-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8F-ControlNet-7858885.jpeg "Stable diffusion,нейронные сети,нейромазня,ControlNet,гайд,длиннопост")
