обработайте мою фотку

Здравствуйте уважаемые пидоры ипидорессы. Развиваюсь и деградирую ридонли на Реахтуре лет восемь, Очень хочется постить свои говнофото и писать уебищные комментарии для вас, пустите пожалуйста ну или наоборот поделом мне будет, вот мои фото.

Вашему вниманию, моя очередная подборка

Снято на Google Pixel 4a 5G. Обработано в lightroom 

Американская желтая камышевка

Съёмки неба 05.06.2019

Всем доброго времени суток.

Лет 5 назад попробовал пофотографировать что-нибудь с помощью телескопа. Примерно в 2 ночи, вынес телескоп и всё необходимое для фотографии, в планах было наблюдение за Юпитером. Уходить далеко не стал и нашёл место в 5 метрах от перекрёстка, в других местах деревья и здания загораживали обзор, и в градусах пяти от направления на Юпитер находился уличный фонарь, это к слову о влиянии засветки на наблюдение ярких объектов. После настройки понаблюдал, было видно сам Юпитер очень яркий, и 4 или 3 его спутника, точно не помню. Затем уже вставил астрокамеру, и пошла настройка фокуса. Изображения отзеркалены, это особенность телескопа, хотя в данном случае это ни на что не влияет.

Что же на них видно: на последнем можно увидеть две тёмные полосы на Юпитере, это облака с меньшей концентрацией аммиака (Так говорит Википедия, я не эксперт в этой области), так же видно яркий шельф, как я думаю, это связано с выдержкой снимка и быстрым перемещением Юпитера по небу, ещё снизу планета уходит в красную сторону спектра, а верх в зелёную, это проблема самого телескопа, в котором используется ахроматическая линза. После настройки фокуса и экспозиции снял несколько видео, после обработки получил изображение получше.

На нём видно всё то же самое, но чуть чётче. Времени уже оставалось мало, но я решил сфотографировать спутники Юпитера, увеличив выдержку и выкрутив усиление почти на максимум, получилось вот это.

На нём уже видно очень яркий Юпитер и полосы рядом с ним, синий фон — небо, красный — листва дерева, уже и вправду оставалось очень мало времени для съёмки. Чтобы проверить, что это планеты, а не баг камеры при большом усилении, снял видео. Первый кадр.

Последний кадр.

Из них видно, что полосы перемещаются вместе с планетой, значит это её спутники, ещё проверил с помощью просмотра положения спутников.

Насчёт присутствия на снимке Европы я не уверен, но по схеме расположения спутников, она должна находиться где-то в этом месте, и очень тусклая полоска было идентифицирована мной как спутник.
Сейчас вкратце опишу процесс обработки видео, если кому интересно как я это сделал. Сначала вырезал нужные фрагменты кадров видео в программе PIPP с включённой галочкой «Planetary», затем сложил полученные кадры в программе AutoStakkert_2.6.8 и окончательно обработал с помощью вейвлетов в RegiStax 6, и почти забыл упомянуть, что отзеркалил изображение в пеенте.

А теперь прошла ночь, и настал день — нужно фотографировать Солнце. Там мало чего интересного, главное иметь специальный апертурный фильтр, выглядит как фольга. Без него снимать нельзя!

С Солнцем всё проще вышло: просто снял пару видео. Вот пару кадров.

Мутноватость на втором кадре связана с прохождением облаков по Солнцу. Целиком весь диск в кадр не попадает, очень уж большое оно. Пятен на Солнце не было.

iphone против android

Одним теплым весенним днем, решили мы с другом проверить возможности камер на разных устройствах, сразу скажу выбор у нас был не велик, да и мой приятель решил поучаствовать в этом только потому что он недавно купил себе 13 айфон, и хотел доказать превосходство технологий из калифорнии, так же у него был фотоапарат nikon d3100 со стандартным объективом, он конечно уже старенький (2010 года анонса), но все таки, это специализированная техника для фото съемки, с матрицей которая больше телефонной в 3 раза 23.1 x 15.4 mm vs 7.6 x 5.7 mm (asus) на айфоне инфы не нашел, но вроде такая же по размеру. Фото делали со штатива, с таймером, чтоб избежать тряски, короче условия были максимально идентичные. Оригинал фоток реактор не вытянул поэтому в самом низу чуток ужатые версии.

iphone 13

asus zenfone 7

Астрофото для чайников. ч.1, Вводная

АХТУНГ!

Вся информация ниже добыта опытным путем и может содержать неточности,
грубые ошибки и полный бред с точки зрения профи фотографов! Нашли ошибку – будьте добры указать в комментах, это будет полезно и мне в том числе!

Какие-либо наименования оборудования НЕ призывают бежать и покупать то же самое, а созданы лишь для наглядных примеров!

Подробнее про различные типы съемок постараюсь расписать в следующем посте, для кармодрочерст удобства использования!

Немного контекста:

Я - фотограф-любитель, который 3 года назад решил попробовать себя в
астрофотографии. Небольшой уровень засветки, удаленность от города и привычка
задротить по ночам только способствует хобби.

Скажу прямо – удовольствие это не из дешевых. Камера + нормальные объективы
влетают в копеечку сами по себе, прибавляем к этому астротрекеры, монтировки,
телескопы и т.д. и получаем нехилые суммы расхода без каких-либо выхлопов в
плане окупаемости, хоть постепенно и выкидываю материал на различные фотобанки.
Да и времени уходит овердохера, от нескольких часов до нескольких недель без
нормального сна.

С другой стороны, для меня астрофото стало одним из лучших способов отдохнуть
душой и вычистить голову от трудовыебудней. Даже спустя несколько десятков
ночей оно все так же приносит дикое удовольствие, с которым не сравнится ни
один самый атмосферный видосик на Ютубе. Увидеть вживую кольца Сатурна, Юпитер
и спутники, лунные кратеры, болиды, метеоритные потоки и запечатлеть их не
только в памяти, но и на фото - просто божественно!

Конечно, выбирать только вам, но рекомендую хоть разок попробовать!

Погнали!

Сетап

Начнем с сетапа для астрофотографа, а именно его минимальный набор:

Постараюсь сильно не уходить в техническую сторону, но оставлю примеры своего
набора для сравнения.

1. Сама камера (body)– должна быть с хорошим сенсором, поддержкой RAW-формата и наличием режима M (manual/ручной режим), причем будет ли это зеркалка/беззеркалка,  FullFrame/кроп – разницы немного. Главное – на высоких значениях ISO не
должно быть шумов, либо они должны быть не критичными и легко убираться при
постобработке. Так же настоятельно рекомендуется отсутствие встроенного
шумодава, т.к. он будет воспринимать звезды как шумы и стараться их вычищать. В
теории таким болеют новые камеры Sony, но сам не сравнивал.

Старые камеры брать не советую, т.к. на постобработке шумов слишком много даже
при ISO 800, и убрать
их практически нереально.

И да, про автофокус и скорость его работы забываем раз и навсегда! Ночное небо слишком темное для адекватной работы автофокуса, так что ебашим маленькими ручками!

Так же камеры с несъёмным объективом можно вычеркивать. Они дают хороший зум,
но про гибкость под различные условия съемки можно забыть.

SD-карту рекомендую брать на 32гб, т.к. все фото в формате RAW весят от 20мб и более. Поможет
избавится от вечной проблемы “выйду пофоткать, ой, карта забита!”

Наличие двух аккумуляторов приветствуется, хотя мне лично хватает и одного,
если не забывать заряжать.

Сам брал зеркалку Canon EOS2000D, кроп
1.6, из-за поддержки NFC и ремоут контроля со смартфона. За 4к пробега нареканий нет,
аккумулятора вполне хватает на 4 часа непрерывной съемки.

2. Объектив(ы) – смотрим на то, какие цели вы себе ставите.

Еслиобщие ночные пейзажи с Млечным путем, метеоритными потоками,
таймлапсы и т.д. – брать широкоугольный объектив с фокусным расстоянием
24мм и менее, диафрагмой f/2.8
и менее (чем ниже число, тем лучше).

Широкоуголка поможет захватить максимум звездного неба, а максимально
открытая диафрагма захватит больше света от звезд, а соответственно “увидит”
эти самые звезды.

Если же хотите что-то более конкретное, скажем Луну или Юпитер (да, и
планеты тоже можно), то отлично подойдут телеобъективы 300мм и более. Можно так же взятьтелеконвертер, он увеличит фокусное расстояние в 2 и более раза, но я себе пока такую игрушку брать не стал.

(Юпитер на 300мм после обработки.)

В моем арсенале Canon EF-S 24mm f/2.8 STM и китовый (комплектный)
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (который используется
редко) для неба и Canon EF75-300mm f/4-5.6
III USMи  Tamron SP AF
70-300 mm F/4-5.6 для Луны.

Из общих минусов Кэноновских – отсутствие шкалы фокусировки.

Т.е. для фокусировки на удаленных объектах приходится сначала наводить камеру на яркие
звезды/планеты/фонари, либо делать “пристрелочные” фото. У Тамрона шкала
присутствует, что упрощает процесс + наличие комплектной бленды спасает от “космическим
медуз”.
("Медуза" и Венера)

3. Штатив – его наличие обязательно. Причем не просто хлипкое китайское
говно, а нормальный крепкий штатив-трипод из алюминия с нагрузкой на 8 кг.
Можно меньше, но просьба учитывать – объектив и камера весят немало, а любые
шатания при фото гарантированно запорят кадр!

Так же вполне пойдет монтировка от телескопа, если таковая имеется. Правда о
мобильности можно забыть из-за веса, но зато она гарантирует устойчивость
конструкции. И просьба учитывать наличие винта 1/4", оно стандартно для
практически всех камер (но конкретно для своей стоит проверить)

В моем случае - Raylab Pro 70 с шаровой головой. Минусов нет, особенно
на фоне предыдущих вариантов, но ножки начали отклеиваться от пластика,
приходится фиксить Моментом.

4. Ноутбук/Пульт ДУ — вот здесь начинается самое интересное!

У нас есть целых два пути – подключать камеру к ноуту через USB или подцепить пультдистанционного
управления. По сути своей, они будут выполнять одну и ту же функцию –
управлять камерой на расстоянии с возможностью выставить съемку по таймеру, что
очень удобно в создании таймлапса, либо съемках одного объекта и накапливания “света”
с астротрекером.

Для Canon заметил особенность, что таймер неактивен, если запись фото
идет только на камеру. Т.е. для активации таймера нужна запись на комп/фотик,
либо только на комп, что добавляет небольшую задержку для передачи данных по USB.

Про пульты рассказывать нечего, т.к. сам выбрал вилку ноут. По сути, их
преимущество сугубо в мобильности, т.к. пашут они на своих аккумуляторах и жрут
их куда меньше, чем тот же ноут.

ВАЖНО! Есть же камеры с подключением к смартфону, но с ними есть и нюанс
– Canon Camera Connect на смартфоне НЕ позволяет делать более 10 кадров подряд! Т.е. вы ставите
режим “серийная съемка”, таймер отсчитывает 10 секунд и делает 10 кадров с
установленными ISO и выдержкой. И ВСЕ! А теперь нужно повторно запустить
процесс, прождать еще 10 секунд и получить еще порцию кадров, и так до
бесконечности!

5. Сумка  – вещь банальная, но
крайне важная! Купите нормальную сумку под камеру и объективы.

6. Набор для чистки оптики и матрицы – обязательный компонент, т.к. на и
матрицу и линзы при смене объективов может попасть (и блять попадает) пыль/ворсинки
и прочие веселости, которые испортят кадр. Перепробовал несколько штук, в итоге
в комплекте, как минимум, должна быть груша (клизма), одноразовые швабры под
размер матрицы, средства для очистки матрицы и оптики и чистящий карандаш для линз
объективов.

Софт

Обязательно к наличию:

Софт для подключения камеры к компу (для Canon – EOS Utility на
ПК, Camera Connect для смартфона) – позволяет удаленно управлять всем
функционалом камеры, включая выдержку, ISO, баланс белого и т.д. Особенно полезен наличием таймера
отложенной съемки. Можно заменить на пульт ДУ.

Карта засветки (lightpollutionmap, к примеру) – карта, на которой цветом
обозначен уровень засветки в вашей местности. Чем он ниже, тем лучше видно
более тусклые звезды и туманности.

Stellarium (на ПК и в смартфоне) – крайне крутая штука, работающая с
астрономическими данными на 600.000 звезд в бесплатной версии, позволяющая
навести камеру смартфона на участок неба и увидеть в режиме реального времени
созвездия/звезды/кометы/спустники и информацию о них. Так же помогает
планировать заранее, что и где снимать, т.к. можно перемотать время аж на
несколько лет вперед. Мастхэв для астронома и астрофотографа!

Adobe Lightroom (или аналоги) - работает с RAW-форматом. Достаточно удобный софт
для редактирования фото, но при больших объемах материала жрет процессор аки
сотона.

Умеет в шумоподавление, в т.ч. цветных шумов, что необходимо в 100% случаев.

Adobe Photoshop (или аналоги) – обычный ФШ для коррекции некоторых
проблемных фото. По сути, Lightroom умеет все то же самое и массово, но иногда может пригодится.
Хотя сам не пользуюсь, стараясь ограничиваться только выдержкой, четкостью и
шумодавом.

Наличие приветствуется (да, без них жить можно):AutoStakkert – специализированный софт для сложения нескольких кадров в
один с привязкой по ярким звездам. Крайне удобен при съемке с астротрекера, но
при отсутствии сего девайса получается хрень. Хотя может у меня руки кривые,
кто знает…

DeepSkyStacker – по сути то же самое, что и пациент выше. Менее
юзер-френдли, но хуже от этого не становится.

Основное я описал, теперь немного о том, что не вошло в сетап:

- Астротрекер – устройство, компенсирующее скорость вращения Земли. Т.е.
вы устанавливаете камеру на трекер, а тот при помощи моторчика и системы
зубчатых колёс вращает вашу камеру в точности с той же угловой скоростью, с
которой движутся по небу звёзды. В первую очередь он необходим для съемки на
высоких выдержках без смазывания, а также накоплении “света” и последующего
сложения в прогах типа AutoStakkert.Можно ли жить без него? Можно. Но с ним было бы в разы интересней!

Есть куча готовых вариантов под разный вес камеры и бюджетки – самоделки типа “дверь”
с подробной инструкцией на различных ресурсах.

Но лично я подобных приблуд в руках не держал, поэтому и говорить про них
что-то излишне.(примерно так будет выглядеть кадр без астротрекера на длинной выдержке)

- Телескоп – хоть шайтан-труба и имеется, и даже вполне успешно заменяла
мне 900мм объектив, но опыта и нормальных кадров с него практически нет.
(спасибо ебучим маркетологам, которые положили хлипкую монтировку EQ2 под эту дуру!)

Если же брать теорию, то гайд про планетарную и deepsky съемку с
помощью телескопа займет раза в два больше места, чем этот, т.к. нюансов там
овердохера.

И немного Q/A

- В каком формате вести съемку?- Только в RAW. И с максимально возможным разрешением, к примеру 6000x4000. Можно RAW+jpeg, но смысла в этом никакого нет. RAW – сырой формат, идущий напрямую с матрицы без постобработки со стороны камеры, что
крайне расширяет возможности последующей обработки в том же Lightroom.

- С какими параметрами снимать?- Они подбираются по ситуации, в зависимости от освещения. Самый простой способ
– делать несколько “пристрелочных” кадров. Если звезды "поехали" = уменьшаем выдержку. Так же не стоит перебарщивать с ISO, иначе шумы убирать устанете. Единственная закономерность – максимально открытая диафрагма f/, если в кадре нет ярких объектов вроде Луны.

- Можно ли снимать только на смартфон? - Да, современные камеры в телефоне способны выдавать неплохие картинки +
есть всякие google camera на всем известных сайтах, которые пытаются в сложение кадров
в один. Но прошу учитывать – смартфон есть смартфон, зеркалка есть зеркалка, и
не надо пытаться прыгнуть выше головы!
(как пример, таймлапс метеоритного потока Персеид, снятый на телефон.)

- Какой смартфон подойдет для астрофото?- С поддержкой ручного режима съемки, т.е. с возможностью выставить ISO, выдержку, фокусировку
самостоятельно. В идеале – с поддержкой RAW-формата. Так же не стоит забывать про трипод/штатив, в идеале с блютуз - кнопкой для удаленной съемки. Но предупреждаю - обзоров на астрофото для смартфонов практически нет. Сам юзаю Redmi Note 10 Pro,
он весьма неплох в пейзажной съемке.

- Можно ли снимать туманности без телескопа?- В теории – да, на 300мм объектив можно поймать довольно крупные туманности,
для этого так же понадобится астротрекер. Сам же я подобным не промышлял,
поэтому только в теории.

- Какое время выбрать для съемки?- Все сильно зависит от задачи.
Хотите поверхность Луны? Ждите полнолуния или ловите различные ее фазы.
Хотите пейзажную или метеоритный поток? Тогда мистер Луна нам больше не друг, ее свет будет сильно мешать, ждем новолуния.
Но в любом случае, нужно планировать заранее, с помощью того же Stellarium'а

Пленка ilford fp4 plus 125

поверхность кометы 67P Чюрюмова-Герасименко

SUP реактор!

Для многих современных людей стирка белья в последние десятилетия превратилась лишь в его загрузку и выгрузку из стиральной машины.

Проводя детство в деревне, я часто видел, как стирают деревенские женщины. Тогда, в 80-90х годах в деревне стиральных машин или не было совсем, или имелись не автоматические. То есть, каждую тряпку надо было туда класть, машина покрутит, щипцами деревянными, чтоб не обжечься вынимаешь, и через катки отжимательные, крутя ручку, пропускаешь. Деревня была не самая захолустная, но все равно вода в доме была не у всех, а только у самых продвинутых. Остальные носили воду из водопроводных колонок или из колодцев. Нагревалась она на газе или кипятильником, выливалась в огромное корыто. А потом с помощью стиральной доски отстирывалось. А потом шли на речку полоскать.

Сама стиральная доска — появилось очень давно, еще в конце 18 века. Первые доски были полностью деревянные, а в начале 19 века их стали делать из металла с деревянной рамкой. Стиральная доска облегчала насколько возможно тяжелый женский труд. Женщины терли замоченную одежду об ребра доски, и частички грязи легче отставали от ткани. Конечно, это не стиральная машина, но все равно немного проще, чем тереть просто руками.

Сейчас стирка в стиле ретро кажется целым мероприятием, а тогда это было обычное дело. И между прочим, белье, постиранное таким образом, прополосканное в проточной, иногда даже в ключевой воде, получалось очень чистым и замечательно пахло!

Джон Ноубл. Дэнетор.

Боромир бы лучше мою фотку обработал!