3д принтер сделал сам

Колдовка

Давно товарищ мне сделал эту модельку, но докрасил только на днях. Одна из немногих моделей, которую я сделал вообще не используя проливки.

Мясной человек

Ради интереса решил разместить тут свой последний скетч, посмотреть нужно ли это комунибудь на этом сайте.
Анатомия из головы, один вечер я лепил это дело, второй вечер я мудохался с рендером.
Скульптинг зебра, рендер мармосет с комбинацией 3 изображений 2 из которых сделаны с рей трейсингом и разным цветом тела, и одной картинки с амбиент окклюженом без рейт трейсинга. Все 3 полученных изображения совместил в фотошопе для получения всех видимых оттенков кожи, для более интересных теней и вот это вот всего. 

Никакой заморочки с сеткой, ув и тектурами. Хуяк- хуяк и в продакшн, так сказать.

Сделал заварник "кротовуху"

Пьем чай по хардкору (STL файлы скину в комментарии)

При печати не стоит использовать PLA пластик (поплавится в кипятке) или ABS (токсичный). PETG - идеальный вариант, как по мне.

При подготовке модели также рекомендую поставить плотность заполнения головы крота 90-100%, а нижней 70-80% . Это необходимо, чтобы крот располагался головой вниз (ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО!)

Для аутентичности хорошо подойдет зеленый чай или настойка ромашки.

Ваше здоровье_

Револьвер из ремейка Trigun

ABS, 0.16mm слой, акрил. Алюминиевые трубы как направляющие в стволе, в оси механизма, в оси барабана. Очень тяжелая елда, 44см радости.

https://www.instagram.com/gvengivarr/

Мост светильник на 3д принтере

3д печатники помогите. Сопли у ВСЕГО! Часть 3.

Привет пидоры 3дпечатники. С момента последней части моего поста прошло много времени.

И вот я снова здесь (я в этот раз с купоном).

Что имеется на данный момент?

Радиатор у меня V6 с хитблоком volcano, нагреватель 24V 80W, термистор щас стоит NTC100K . иии он подпёкся (это уже второй подпечёныш, но об этом ниже).

Я поменял фидер, сначала на самопальный а-ля bmg dualDrive, а затем решил заказать всё таки нормальный. Разница у них есть и большая. Например у самопала пруток может спокойно проскальзывать о шестерни и об этом даже не узнаешь. Ведь это не двигатель пропускает шаги или драйвер, от нагрева как я думал. А просто шестерня не может пропихнуть пруток, и он соскальзывает по ней, давая недоэкструзию, на которую я потратил много нервов.

При переходе с самопального фидера на покупной (о ужас), оказывается надо было калибровать подачу. и причем результаты были огого как различны. например если у самопала было настроено на 10см, то на покупном выдавало 10.5см (что вообще сильно различается). Поначалу у меня даже была проблема в том что пруток petg нагревался от фидера, а фидер от двигателя, и я по началу грешил на ток. Такая проблема возникала при длительной печати. Но с калибровкой шагов пока я эту проблему не видел.

Также у меня появился дефект который я бы назвал "слои неодинаковой толщины". Один англоязычный ютубер благо осветил эту

В данный момент проблема решена. УРА!

Также я заменил часть распечатанных деталей на покупные, из алюминия. Убрал блядскую пружину которая типа должна подтягивать ремень, но на деле она разжимается при нагрузках, и получается моча. Цилиндрические, гладкие ролики о которые терлись ремни я заменил на распечатанные рельефные, повторяющие зубчатые колёса. Некоторые считают что это может влиять на качество печати (хз насколько сильно если у меня рельсы, но я всё равно решил поменять. тк а почему бы и нет)

Также я узнал что можно не тупить с листочками и прочими гемороями а просто напечатать калибровочную деталь на весь стол, а он у меня 330х330мм, и прям в процессе печати подкручивать винтики получая, то что нужно, и что получишь потом по факту. А не какие то абстрактные расстояния щупом или бумажкой. Калибровать я начал тк. мне пришёл весьма крупногабаритный заказ (об этом ниже).

По заказам полный мрак, у меня размещено объявление на авито. фотки красивые описание тоже норм (джипити писал), но обращений мало (по сравнению с ситуацией 2 года назад), и даже если заказы приходят, то у меня утекают люди тк., кто то из зажопьев готов распечатать за три копейки, 750 р что бы гонять свой принтер 30 часов. По ощущениям все очень дохера накупили принтеров и каждый вася щас готов печатать, не то что по себестоимости, готов печатать в убыток не считая расходы не техобслуживание. Что переводит принтер из категории "то на чём можно подзаработать" в "то что можно использовать для своего проекте в котором нужен 3д принтер, что бы не заказывать у других". Жаль ведь сейчас даже пластик не получается окупить на свои нужды. Видится вариант ходить с визитками по разным местам и лично предлагать свои услуги, или там футболку сделать с куаркодом и рекламой на всю спину/грудь.

По тем проблемам которые есть. У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С РЕТРАКТАМИ! Да. они были и раньше, с тех пор как я перешёл на вулкано. но теперь это вообще мрачело. Я пробовал делать супер технологичную супер пупер башню (http://retractioncalibration.com/) и я нихера не могу сказать, везде писюны. Я слышал уже что слово вулкан и слово смерть от соплей для таких как я означает одно и тоже, но что, прям вообще нет вариантов, либо я туплю и не вижу решения?

Я пробовал менять температуру в этой башни на petg начиная с 200 (двести карл!) повышая по 5 град вплоть до 250 и всё равно башня получилась всратой везде вообще (филамент от lider 3d, рекомендуемая температура 225-235). Как я понял надо ставить из параметров инкрементных. остальное не трогать. но я получил лупу и пупу. фото ниже

Вот фото где я менял температуру от 200 до 255, с шагом в 5. а откаты как по инструкции от 0.5 с шагов 0.25

А вот фото где я оставил температуру 235, и менял скорость откатов как на фото.

Параметры.

Обе башни сверху

Гугля что то про ретракты на вулкано - я ни хе ра не нахожу. пс. сопло у меня стоит 0.6. я же крупногабаритный печатник, но тем не менее хочется и как то что то другое тоже распечатать не захлёбываясь, как в простуде, от соплей. С АБС тоже проблема, тоже сопли. Напечатав бенч кораблик у него сопля на сопле . Но всё остальное красивое.

У меня по моему мнению нагревается радиатор больше чем нужно при печати. И я не знаю насколько он должен греться (термобарьер нержавейка), и насколько это влияет на сопли. Подозрения что продавец к вулкану не просто так ставил нагреватель на 50W, но я нигде не нашёл ни че ГО про влияние W на нагрев и качество печати. (pid я регулировал, и в прошивке нужный датчик указывал)

Охлаждение детали у меня болтается на проволоке, а я не знаю насколько это сильно влияет. Обдув на улитке 50мм (весьма тихая).

У меня второй раз спекается датчик температуры. это происходит следующим образом: я выставляю температуру например 280 градусов (по заявлению продавцов где то пишут про 300, где то про 320) , ии ухожу куда-то. Приходя через n времени я обнаруживаю какой то чумной дым от нагревателя. я пытаясь протолкнуть пруток вижу что там валит дым. По датчикам например пишут что то вроде 285 (первый датчик спёкся на такой темпе), При этом датчик монолитно показывает пиковую температуру при которой помер. Далее через дохералион минут остывания когда темпа становится меньше, он начинает менять показания. и далее он вроде и показывает температуру ниже чем та на которой он спёкся. но веры к нему после такого мува нету. Грешу на слабый обдув радиатора (радиатор я поменял с того микроговна, которое кладут в комплекте, шумящего как турбина и остужающая с эффективностью тети нюры в медкабинете махающая тебе рукой на ранку, на 50мм куллерятор. опять таки что бы не шумно было и охлаждало) Есть тёмная мысль прихерачить туда две улитки 50мм поставив их как то в разные стороны, но пахнет костылями. НУ почему у других работает а у меня нет, может так и должны быть. хз.

Последний датчик NTC100K спёкся на 283 град вроде. Я хрен его знает что это за багофича такая. но это же не нормально. я поменял в прошивке с запасов нагрев. щас максимум 275
град, но я всё же заказал ещё 5 таких штук. Ибо термопара стоит 100500 деняк, а я вулкан ставил, что бы делать горячо и быстро. Стандартная стекляшка например не позволяет этого сделать, там температуру сильно нельзя поднимать мол. мб что то я не так делаю кто знает напишите плиз. я уже заманался новые датчики менять это жуткая морока, и по кошельку бьёт сильно.

пс. паяльник сказал что больше не может

Лампа в стиле PORTAL

Нашел на просторах интернетов модельку камеры из игры портал, https://www.thingiverse.com/thing:1247585 и так уж она мне понравилась, что решил сделать себе из нее светильник. Нашел старый поломанный велофонарь с хорошим светодиодом, достал его, припиздячил радиатор с куллером, чтоб не грелся, снял размеры с оптики и прорезал в модельке отверстие под нее. Распечатал зашкурил, зашпаклевал, но к сожалению мои непрямые руки не дали мне нормально довести дело до красоты, и на стадии покраски я накосячил, потеки, шагрень, мусор под лаком увы.

Сделал внешний пульт для димирования из DC-DC конвертера, и запиздячил на стену крепление.

Выбор 3D принтера

зараннее благодарен!

Arasaka Thermal Katana

Проект оказался очень сука интересным. Основа лезвия - 4 куска пластика толщиной 8мм. Внутри 3 мм канал для провода. Туда еле протолкал пару проводов 0.22мм, и 4 3мм светодиода в нишах на местах крепления лезвия. В ручке 2 батарейки АА и выключатель. Всю жизнь у меня сверх яркие диоды на 2.2В работали с 3В, а эти при тестах работали нормально, но после покраски и окончательной сборки сгорели два из четырех, которые не были крайними. Забил, так как снять и перепаять их уже было невозможно, оставил диод на конце лезвия и добавил еще один в начале лезвия, чтобы в торец светило сильнее. И все было замечательно во время пайки, а потом все пошло по пизде. Во время сьемки сгорает один из оставшихся трех диодов. Впаял в схему резистор, и 4 из 5 диодов ожили, но теперь дают 20-30% от номинальной яркости. Проще было вырезать и верхнюю, и нижнюю части лезвия из одного куска пластика и покрасить флуоресцентной краской... Итого 120 см головной боли. Нахер эту точеную подсветку.

Само лезвие - флуоресцентный акрил 3мм.

https://www.instagram.com/gvengivarr/

"Blacktail" из Resident Evil 4 Remake

Существующий прототип - Springfield Armory XD. 0.16мм ABS+, грунт, акрил. Я б хотел сделать подвижный затвор с неподвижны каналом ствола, спусковой крючок. Но на этот раз никаких движущихся деталей, красная заглушка в отверстие ствола, магазин сплошной, не снимается. Все из-за пересылки за бугор. Фото Ады Вонг будут нескоро на аккаунте @mika_cosspace