3д печатники помогите. Сопли у ВСЕГО! Часть 3.
Привет пидоры 3дпечатники. С момента последней части моего поста прошло много времени.
И вот я снова здесь (я в этот раз с купоном).
Что имеется на данный момент?
Радиатор у меня V6 с хитблоком volcano, нагреватель 24V 80W, термистор щас стоит NTC100K . иии он подпёкся (это уже второй подпечёныш, но об этом ниже).
Я поменял фидер, сначала на самопальный а-ля bmg dualDrive, а затем решил заказать всё таки нормальный. Разница у них есть и большая. Например у самопала пруток может спокойно проскальзывать о шестерни и об этом даже не узнаешь. Ведь это не двигатель пропускает шаги или драйвер, от нагрева как я думал. А просто шестерня не может пропихнуть пруток, и он соскальзывает по ней, давая недоэкструзию, на которую я потратил много нервов.
При переходе с самопального фидера на покупной (о ужас), оказывается надо было калибровать подачу. и причем результаты были огого как различны. например если у самопала было настроено на 10см, то на покупном выдавало 10.5см (что вообще сильно различается). Поначалу у меня даже была проблема в том что пруток petg нагревался от фидера, а фидер от двигателя, и я по началу грешил на ток. Такая проблема возникала при длительной печати. Но с калибровкой шагов пока я эту проблему не видел.
Также у меня появился дефект который я бы назвал "слои неодинаковой толщины". Один англоязычный ютубер благо осветил эту
и я глянул на свои самопальные антивоблинговые системы. И решил что дело возможно в них, а возможно в том что башка плохо прикручена и провода изменяют её положение. У меня уже были покупные от китайцев но мне тогда казалось что менять это дикий гемор а я был не готов. Я использовал в своем самопале pogopin в качестве валов (да), о они со временем промялись подшипниками и думаю это и вызывало разную высоту слоёв. (на фото серый это абс до переделки, видны стрёмные слои. Чёрный это - абс после переделки, а голубой это - пэтджи после переделки)
В данный момент проблема решена. УРА!
Также я заменил часть распечатанных деталей на покупные, из алюминия. Убрал блядскую пружину которая типа должна подтягивать ремень, но на деле она разжимается при нагрузках, и получается моча. Цилиндрические, гладкие ролики о которые терлись ремни я заменил на распечатанные рельефные, повторяющие зубчатые колёса. Некоторые считают что это может влиять на качество печати (хз насколько сильно если у меня рельсы, но я всё равно решил поменять. тк а почему бы и нет)
Также я узнал что можно не тупить с листочками и прочими гемороями а просто напечатать калибровочную деталь на весь стол, а он у меня 330х330мм, и прям в процессе печати подкручивать винтики получая, то что нужно, и что получишь потом по факту. А не какие то абстрактные расстояния щупом или бумажкой. Калибровать я начал тк. мне пришёл весьма крупногабаритный заказ (об этом ниже).
По заказам полный мрак, у меня размещено объявление на авито. фотки красивые описание тоже норм (джипити писал), но обращений мало (по сравнению с ситуацией 2 года назад), и даже если заказы приходят, то у меня утекают люди тк., кто то из зажопьев готов распечатать за три копейки, 750 р что бы гонять свой принтер 30 часов. По ощущениям все очень дохера накупили принтеров и каждый вася щас готов печатать, не то что по себестоимости, готов печатать в убыток не считая расходы не техобслуживание. Что переводит принтер из категории "то на чём можно подзаработать" в "то что можно использовать для своего проекте в котором нужен 3д принтер, что бы не заказывать у других". Жаль ведь сейчас даже пластик не получается окупить на свои нужды. Видится вариант ходить с визитками по разным местам и лично предлагать свои услуги, или там футболку сделать с куаркодом и рекламой на всю спину/грудь.
По тем проблемам которые есть. У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ С РЕТРАКТАМИ! Да. они были и раньше, с тех пор как я перешёл на вулкано. но теперь это вообще мрачело. Я пробовал делать супер технологичную супер пупер башню (http://retractioncalibration.com/) и я нихера не могу сказать, везде писюны. Я слышал уже что слово вулкан и слово смерть от соплей для таких как я означает одно и тоже, но что, прям вообще нет вариантов, либо я туплю и не вижу решения?
Я пробовал менять температуру в этой башни на petg начиная с 200 (двести карл!) повышая по 5 град вплоть до 250 и всё равно башня получилась всратой везде вообще (филамент от lider 3d, рекомендуемая температура 225-235). Как я понял надо ставить из параметров инкрементных. остальное не трогать. но я получил лупу и пупу. фото ниже
Вот фото где я менял температуру от 200 до 255, с шагом в 5. а откаты как по инструкции от 0.5 с шагов 0.25
А вот фото где я оставил температуру 235, и менял скорость откатов как на фото.
Параметры.
Обе башни сверху
Гугля что то про ретракты на вулкано - я ни хе ра не нахожу. пс. сопло у меня стоит 0.6. я же крупногабаритный печатник, но тем не менее хочется и как то что то другое тоже распечатать не захлёбываясь, как в простуде, от соплей. С АБС тоже проблема, тоже сопли. Напечатав бенч кораблик у него сопля на сопле . Но всё остальное красивое.
У меня по моему мнению нагревается радиатор больше чем нужно при печати. И я не знаю насколько он должен греться (термобарьер нержавейка), и насколько это влияет на сопли. Подозрения что продавец к вулкану не просто так ставил нагреватель на 50W, но я нигде не нашёл ни че ГО про влияние W на нагрев и качество печати. (pid я регулировал, и в прошивке нужный датчик указывал)
Охлаждение детали у меня болтается на проволоке, а я не знаю насколько это сильно влияет. Обдув на улитке 50мм (весьма тихая).
У меня второй раз спекается датчик температуры. это происходит следующим образом: я выставляю температуру например 280 градусов (по заявлению продавцов где то пишут про 300, где то про 320) , ии ухожу куда-то. Приходя через n времени я обнаруживаю какой то чумной дым от нагревателя. я пытаясь протолкнуть пруток вижу что там валит дым. По датчикам например пишут что то вроде 285 (первый датчик спёкся на такой темпе), При этом датчик монолитно показывает пиковую температуру при которой помер. Далее через дохералион минут остывания когда темпа становится меньше, он начинает менять показания. и далее он вроде и показывает температуру ниже чем та на которой он спёкся. но веры к нему после такого мува нету. Грешу на слабый обдув радиатора (радиатор я поменял с того микроговна, которое кладут в комплекте, шумящего как турбина и остужающая с эффективностью тети нюры в медкабинете махающая тебе рукой на ранку, на 50мм куллерятор. опять таки что бы не шумно было и охлаждало) Есть тёмная мысль прихерачить туда две улитки 50мм поставив их как то в разные стороны, но пахнет костылями. НУ почему у других работает а у меня нет, может так и должны быть. хз.
Последний датчик NTC100K спёкся на 283 град вроде. Я хрен его знает что это за багофича такая. но это же не нормально. я поменял в прошивке с запасов нагрев. щас максимум 275
град, но я всё же заказал ещё 5 таких штук. Ибо термопара стоит 100500 деняк, а я вулкан ставил, что бы делать горячо и быстро. Стандартная стекляшка например не позволяет этого сделать, там температуру сильно нельзя поднимать мол. мб что то я не так делаю кто знает напишите плиз. я уже заманался новые датчики менять это жуткая морока, и по кошельку бьёт сильно.
пс. паяльник сказал что больше не может
Подробнее
3D Printer Problem: do you know How to Fix Z-Wobble?
КУПОН НА 1 помощь
Calibration Generator 1.3.4 Instructions Facebook Group Donate Warning!!! If you stop the geode generated midprint restart your printer. It uses a mixture of relative and absolute movements. Default settings should work with bowden tube. 120mm/s 80mm/s Retraction Speed Increases every 25 Layers and the transition can be Identified by the loops 10mm/s Generate GCode X Dimension 220 Start Retraction Distance 0.5 Start Retraction Speed 5 Start Temp 235 Fan Speed 60 Layers per Test 25 Print Speed Y Dimension 220 Increment Retraction 0.25 Retraction Speed Inc 5 Increment Temp 0 Fan Speed Increment 0 Number of Tests 10 Custom Geode Nozzle Diameter 0.6 Filament Diameter 1.75 Layer Height 0.2 Extrusion Multiplier 1 Bed Temp 70 Travel Speed 100 ;G29 ___________ ^ Origin corner has larger loops Default Values shown Review generated geode For custom settings First try with defaults. Then adjust temps fan etc. Nlntp«;’
3D принтер,3D печать,пидоры помогите,реактор помоги,реактор помоги
Печатаю я то что мне потребуется. сейчас у меня появилась жительница лоли-кошка, и я автоматически стал говновозом. Для неё я печатаю стопора для дверей что бы она могла ходить куда хочет когда я сплю, и при этом двери не были совсем настежь. Первая тестовая партия оказалось полной шляпой. буду пробовать другие модели, ищу я их также на thingiverse.
А по сабжу, вот смотрю я на это и не понимаю зачем. Все равно что копаться в гараже под своим жигуленком в 2024.
Кое-какое практическое применение у принтера всё-же нашлось.
Делать просто полый цилиндрический с закругление (может слегка реифлёный) и полостью внутри под вибратор - вот тут есть смысл от принтера.
Так то и жить на самом деле не за чем. Зачем ты это делаешь?
У меня откаты стоят на скорости 45 мм/с длиной 1.4 мм ускорением отката 6000 на подобном фидере + скорость перемещения между переходами должна быть высокая чтоб не успевало натекать (у меня 150 мм/с + ускорения свободных перемещений 3000). Сопли иногда мотает из-за качества пластика. Обычно дешевый ПЕТГ этим грешит.
Понаблюдай за самим процессом, возможно это будет видно. Типа медленно делает откаты и пластик успевает вытекать.
я хх почему так произошло. ибо я грел до 28 5 градусов. а он запёкся на 283. как тут защититься ?
Может быть 80 ваттный нагреватель шибко шустрый и успевает перегреть до 300+. У меня 24Вольтовый 40 ваттный по показометру успевает на +5...+7 градусов перегреть хотблок от заданного.
Может попробую другие пластики но сомнительно.
А по поводу заказов - заниматься этим дома с одним принтером не всегда рационально. У меня на соседней улице целая ферма принтеров- парень за один присест напечает заказ который я неделю буду делать (при условии что ничего не сломается). Остается тренироваться в Кад системах и печатать для "души".
Совет - один раз купи оригинальный e3d. Экономит кучу нервов, особенно если правильно собрать.
Вообще проверь как у тебя пластик проходит через сопло - нагрей и попробуй рукой протолкнуть. Должно проходить без особого сопротивления, а если надо прямо пихат, а идет оно еле-еле - это значит у тебя внутри уже пробка на стыке.
Но как по мне, если печатать надо не слишком часто (скажем раз в месяц) то заказывать проще. Тот же смоляной принтер - это и сам принтер надо, и сушилку с УФ лампой, и саму смолу с расходниками. Плюс еще и хранить это всё надо где-то.
Ну и наша локальная специфика что со светом не то что жопа, а жопища. Просто не успеешь напечатать что-то более менее крупное. Вот пусть у кого я печать заказал, и трахается с генераторами и подобным.
Ну, мы печатаем много, у нас принтеры почти всегда запущены, потому что по итогу накопительство миниатюр привело к образованию клуба НРИ, в котором теперь стеллажи заставлены миньками. Но я думаю, что даже для печати раз в неделю проще иметь свою машинку, тебе не нужно что-то кому-то объяснять, ждать доставку и так далее. Но это просто мнение, конечно.
Со светом да, это пиздец. У меня друзья купили энергостанцию домой, она 8 часов работает или около того. Наверное, такая штука и принтеры спасёт.
на Аляске печатаете ?
И реальную температуру нагревателя проверить чем-то, кроме термистора принтера не помешало бы. Можно для этого рассверлить сопло и воткнуть туда термистор/термопару. Наличие соплей при всех температурах и значениях ретракта наводит на мысль, что температура реальная может отличаться от показателей термистора.
Калибровка по фигуре один из самых простых вариантов, но имхо сначала надо выставить хотя бы по листочку. Так быстрее будет. Такую фигуру можете нарисовать самостоятельно, просто вытянуть картинку на высоту одного слоя. У меня такая из чередующихся квадратов и кругов почти до центра стола, чтобы максимум площади проверить.
На всякий я бы посмотрел сопло и его состояние. Они и изнашиваются внутри и площадка на конце может быть не плоско-параллельна столу. Плюс видел на тудее данные, что в зависимости от конфигурации самого сопла, а точнее длины последнего тонкого канала зависит появление "соплей".