3д печатники помогите. Сопли у ABS! Часть 2.
Часть 1. Спасибо всем кто помогал
Штош господа пидоры.
Я решительно переместил фидер на бошку принтера. Для чего потребовалось перепаять провода к движку. а также переделать по мелочи всякое. Так что теперь у меня директ, а не боудэн.
Также я поставил температурный датчик-гильзу смазанную термопастой от компа.
Термобарьер я заменил на биметалл.
Откаты я щас поставил 2мм, вроде как на директе эт норм.
Облой всё равно есть, поэтому я хз стоил ли данный мув сил и времени. В этот директ хрен вставишь пруток, постоянно он за что то цепляется -_ -.
Что поменялось в печати?
Появились какие-то стрёмные прыщи. Причём они и на стенках на углах тоже присутствуют, а не только на таких вот уклонах.
А вот что было раньше, никаких прыщей.
Также принтер каким то чудным образом умудряется печатать абс на 200 градусах (возможно тут какойто наёб с показаниями.)
Зато при печати теста ретракта. Принтер стал пропечатывать кончики, чего ранее например не было.
Скорее всего что то с температурой.
Второй стеклянный датчик температуры я тоже прицепил в темоблок. Просто сунул его между силиконовым чехлом, и термоблоком, подключил к датчику второго экструдера (тк пользуюсь только одним). Он показывает почти стабильно на 20 градусов ниже чем датчик-гильза.
Есть какие-то предложения кроме того как поставить сопло поменьше?
Как убрать прыщи и что можете посоветовать заменить? А пока насладитесь башней от 260 до 220 с шагов в 5 градусов.
Также закину немного не очень по теме. но касающееся принтера. Я не могу прошить свои плату тк почему то мой комп будто перестал видеть плату. Прошивал также как и раньше.
Ошибка "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header"
Поэтому я щас хз как поменять там что то, например убрать нагрев стола поменьше что бы спокойно ставить максимум, а не ловить 90 градусов с 140 (я был наивен).
Возможно плата припеклась где-то: ровно настолько что бы не прошиваться, но при этом нормально выполнять то что уже имеется на ней.
или у меня проблемы с дровами. Возникла мысль перепрошить её через вайфай но я так понял такая возможность отсутствует. Через сд карточку данная плата тоже не шьётся, только по USB через C-Type.
лупу на пупу менять какой смысл.
По прыщам - они ведь только на низких температурах (до ~240°)? - если да, то мне кажется вся просто - пластик не успевает достаточно нагреться в сопле (насколько помню сопло у тебя большого диаметра), пластик в экструдере проскакивает (скорее всего при этом слышны щелчки от экструдера) и на модели получается сопля. Думаю дело в температуре.
Следующий вопрос - у тебя точно linear advance (LA) не включён? Может/вдруг он в включён в твоей прошивку - тогда его надо откалибровать. Самый просто способ проверить - запустить на печать тест с сайта marlin (калибровка K-фактора) - если линии будут одинаковые, то не работает.
Если не можешь прошить плату, то с LA уже ничего не поделать (я советую его все-таки включить, он нужен), а шаги экструдера можно регулировать коэффициентом "поток" в слайсере.
Ещё из мыслей - у тебя какие настройки печати? Базовые: высота слоя =~50% диаметра сопла, ширина слоя =диаметру сопла. Может у тебя что-то сильно завышено/занижено. Ну и поток в слайсере может быть не 100% (1,в зависимости от слайсера)
прыщи - пластик сухой? на перегрев прям сильно похоже.
по плате - либо помирает, либо отключай все провода, т.к где-то что-то возможно коротит, и пытайся шить.
Настрой механическую жесткость подачи пластика. На таком расстоянии он может перестать компенсировать избыток пластика.
https://rec3d.ru/rec-wiki/pereekstruziya-boremsya-s-naplyvami/
еще "прыщи" могут быть переходами между слоями, особенно на углах
я как-то настройки шва поменял и забыл, потом сам же охреневал - "чо с деталью? да что с этим @#$% принтером!?"
можешь попробовать сравнить положение прыщей и переходы на превьюшке в слайсере
и с температурой подозрительно
у меня 240 для абс, на 220 маленький мотор экструдера начал обсираться и щёлкать, а тут 200...
хотя тот мотор был вообще слабый, 17мм Moons, даже не 20мм, может твой мощнее и может протолкнуть на 200
1. Использовать термобарьер для высокотемпературных пластиков. Это или сопло с болтом длиной в 30мм или болт титановый с отверстием под пруток
2. Суши пластик
3. Настрой ретракцию нормально. Добавь 0.5мм. Если мало то повтори тест. Не забывай также добавлять extra prime amount на 0.01 с каждым добавленным шагом
Мои действия в твоем случае:
1.измерить сопротивление термодатчика 10 или 100 кОм, и поправить в прошивке хотябы на близкий (если 100 кОм, то в памяти всплывает номер 5 из марлиновского конфига, но могу ошибаться)
2. проверить и поправить шаги экструдера, возможно у тебя шаги норм, но перемычка не там (мотор потому и щелкает, пропускает шаги ибо давить заставляют больше чем надо)
3. Ретракт на таком директе у меня был примерно 1.2 мм при скорости 45 мм/с
Тут явная переэкструзия, можешь во время печати не ковыряя конфиги уменьшить ручками подачу (flow rate) и все будет норм
Эта плата поддерживает только 2.0 марлины
У меня скорее всего 1 стоит по умолчанию. Ну или вернуть каплю. у неё эта бесячая оплётка у меня постоянно продирается и замыкает на корпус, выдавая еррор
2) Ты же посушил пластик перед печатью?
Я и петджи не сушил на других принтерах, а он считается очень капризный в этом плане. А тут абс сушить ,- _-
2) А вот с откатом беда бедовая. Не может быть откат на директе больше 1 миллиметра, это нонсенс. На всех нормальных директах откат 0,5-1 мм максимум. Что-то неправильно собрано или настроено. Сопло на горячую затягивали?
3) Если печатает на 200, то с показаниями температуры тоже беда. Термопасту компьютерную стоит использовать ТОЛЬКО если она по своей спецификации температуру до 300 держит. Иначе это будет только вред;
4) ABS сушить обязательно. Не нужно сушить из всех 3D-печатных пластиков только SBS
А вообще, я вам скажу одну вещь - только вы не обижайтесь. Такие принтеры не просто прошлый - это уже позапрошлый век. С ним просто бессмысленно возиться - соберете все возможные шишки и может быть лет через пять оно начнет печатать. ТОлько вот технологии уже ускакали далеко вперед. Возьмите себе машинку на клиппере из современных (Elegoo, Creality, Flashforge, Quidi), и пердольте уже ее. Поверьте, удовольствия от 3D-печати вы получите гораздо, гораздо больше. Как печатник, прошедший путь пердолинга, говорю вам объективно.
Я печатал на flying reborn 2, и мне понравилась её бесшумность. Также то что можно греть хотэнд насколько хочешь, и очень быстро.
Но первый принтер с которого я стал делать кальку был ender5plus
>Расскажи поподробнее.
Всем. Буквально. Самое главное тем что принтер буквально печатает из коробки без необходимости какой-либо ебли с ним.
>flying reborn 2
Говно говна. Говно.
Рофл в том что сейчас нормальный самосбор стоит ДОРОЖЕ чем аналогичный по ТТХ фабричный 3Д-принтер. Но двач мэны продолжают рекомендовать делать всё из говна и палок потому что "Ты мужик или как?"
По этому гайду я смог подключиться телефоном к веб интерфейсу по вайфай платы. И там дальше есть, как возможность залить прошивку, так и перенастроить на роутер, что бы и с компа можно было это делать а не гонять себе файлы через тг с компа на телефон.
Попечатал я также кубики. и увидел что Х поплыл. Пробовал разные температуры - всё фигня. Решил добавить обдув самой детали (хотя много кто считает что обдув абс не нужен), и о чудо фото ниже.
НО добавляя обдув увеличивается количество нитей. с одной стороны нити убираются горелкой с другой хочется что бы РАЗ и готово.
я абс на обдуве печатаю, не на большом, примерно 30%