3д печатники помогите. Сопли у ABS!
Приветствую Пидоры 3д печатники. Использую самодельный принтер на основе Ender 5 plus. Сопло 1.0мм. Фидер Боуден. Филамент ABS!
Пытаюсь печатать крупные модели и сталкиваюсь с проблемой такой как облой и сопли (и то и другое)
Я напечатал уже кучу моделек тестовых с подбором ретракта. так вот. чуть лучше но всёравно облой остаётся. Просто тонный этого говна, я уже заебался очищать модельку от него, канцелярником все большие пальцы изрезал.
Просмотрел кучу видел по тому как заграничные пидоры убирают это. Но во первых у меня абс который вообще по идее не делает сопли, и облой.
Во вторых у меня сопло побольше. и я не могу ничего найти по тому как это влияет и чего делать с этим. Пробовал разные настроки и поднимать z при откате, и ретракт ставил по 14мм с разными скоростями. обдув на второй вентилятор (полное говно - сопли стали нитями).
Скорость печати ставлю 50, если ставить больше то возможен пропуск шагов.
Температуру тоже ставил разную и 230 и 255, температурная башня вообще при скорости в 60 сбивает координату на 240 градусах. (стол 90 град . тк больше увы не могу прогреть)
Ниже моделька лапки Беляша с кучей говны.
пс1. (модель креплю клеем БФ к столу)
пс2. (нагреватель стоит 80W что бы быстрее нагревал, старый сгорел к праотцам, а на Reborn2, которым я пользовался, стоял на 70W, и это натолкнуло меня на мысль что не надо ждать 5 минут нагрева сопла, а просто поставить нагреватель по мощнее, как я понял в прошивке при этом не надо ничего менять)
пс3. (прошивка Марлин 2.0.9.2 тк только её поддерживает моя платка MKS-TinyBee)
Я думал что дело в пластике, и купил тот который использовал давно и к которому у меня не было вопросов при использовании на других принтерах. Но там тоже самое говно.
Не могу постичь как решить проблемы, запрашиваю пидоровую поддержку.
2. Ты ебался с температурой, а нужно ещё ебаться с ретрактами.
3. С таким конским соплом сопли до конца не убрать в любом случае.
Но тут только с ними играться и остаётся. Из вариантов, можешь поменять хитбрейк на хотэнде на какой-нибудь титан+медь.
И подумай насчёт горла, оно может исцарапаться внутри и это реально влияет на качество печати. Плюс цельностальные сами по себе очень противные. Если у тебя такое, я бы поменял.
Я взял титан+медь и это просто небо и земля. Можно взять просто титановое горло, тоже збс.
А чем этот эффект объясняется?
1 пруток нихрена не впихивается в него. хз почему. пришлось доставать пэтф трубку, выдвигать пруток попадать с начало прутком потом трубкой.
2 чот теже сопли. не могу пока температуру настроить.
А вообще, переходи на директ. Там цена вопроса - копейки, а ретракты по 0,6 с запасом)
Псмотри в настройках слайсера - какая величина обратного хода там стоит. Попробуй увеличить её.
я профиль выбрал 1.0мм в cura . вбив тот же принтер enred 5 plus. что бы с нуля не писать профили , как это бывает при задании своего кастомного принтера.
у меня в отличии от эндера. разве что рельсы стоят вместо роликов. и корпус на хотэнд у меня самопечатный, из пластика.
Может я что то упускаю
у меня раньше проскальзывала чуть зубчатка на фидере. я думал вот щас пофикшу проблему и будет как надо. но нет. нифига не стало лучше. также и было с сушкой. думал щас просушу и будет каеф. но нет. а вообще сушить абс звучит странно
У меня и так печати идут по 10 часов +, а с 0.4 будут все 20 идти . Хотелось бы именно 1.0мм печатать.
что можно предпринять? попробовать использовать adaptive retraction.
если позволяет конструкция, можно попробовать печать перевернув принтер вверх ногами
+в Simplify3D есть Coasting at end, при котором последние мм слоя печатаются вот этим остаточным пластиком в сопле (т.е. без подачи)
А по-хорошему надо сопло потоньше
чо думаешь стоит вернуть стекляшку?
у меня термопаста от компа обычная
насколько сильно он должен не дуть?
-надо нагреть пластик не сильно, иначе ретракт не будет эффективным
- надо нагреть пластик сильно, иначе при ретракте пластик может остыть до уровня закупоривания.
- надо охлаждать конструкцию, иначе пререгреется
- не надо охлаждать нагреватель, он не сможет нормально держать температуру
Идея простая, но слишком много разных переменных из-за разных конструкций. Кто-то биметал горло использует, что упрощает конструкцию (забираем тефлон). Но сужает температурный режим сильно (недогрел - застряло. перегрел - проблемы с ретрактом).
Что касается термодатчиков. Это все зависит от контроллера. Я встречал контроллеры, у которых в прошивке большие промежутки между измерениями, что приводит к "качелям" температуры нагревателя, к примеру 230-240 градусов каждые 30 секунд. И это никак на экране не отображается. Так что я бы рекомендовал купить измеритель температуры с датчиком "к-типа" и просто тыкать и измерять как там температура скачет (и скачет ли) и при каких диапазонах (к примеру, на головке) возникают проблемы.
А в инете люди могут делиться своими решениями, но это не обязательно поможет в конкретном случае.
Подскажите, пожалуйста, из-за чего происходит загиб углов модели при печати? Фото прикладывается.
Было несколько попыток сменить скорость и высоту слоя.
Принтер: Стоковый Ender v3 KE
Пластик: ноунейм местного производства
Высота слоя: 0.2мм, 0,4мм
Сопло: 0.4 мм
Температура: 220°С
Стол: 60°
Слайсер: Cura
Скорость печати: 200 мм/с
Скорость печати остальных частей модели: Скорость печати / 2.
Ретракт стандартный: 0.8мм, 40 мм/с. Ничего больше не включено по ретракту.
Допы: включёна поддержка мостиков.
Охлаждение: автоматическое, 100%.
Что пробовал:
Смену температуры, 210, 220, 230. Результат неизменный.
Смену скорости, 150,200,250. Результат не менялся. Загибы оставались и отрывали модель.
Смену длины ретракта. Не помогло.
Смену высоты слоя. Когда сменил с 0.2мм на 0.4мм то удалось добиться завершения печати. На фото как раз представлена модель печатаемая с высотой слоя 0.4мм.
Проблема была замечена и на других деталей где есть отвесные элементы. Типо оснований для мостиков и т.д.
Так же заметил момент что когда сопло идёт от края модели, от загиба на фотке и внутрь, и дальше по стенке, то происходит загиб снова. Но если сопло идёт от стенки в сторону загиба и дальше по маршруту, то слой выходит более сглаженый хотя и подвержен небольшой деформации.
Обдува тебе очень не хватает. Или делай мощный обдув (вроде видел на твой принтер на thingeverse модели под 2 улитки 5015) или скорость печати таких элементов делай поменьше.
Полагаю, что сквозной титановое - в нем тефлоновая трубка идёт насквозь и должна касаться сопла. Если такое-меняй. Оно говно и трубка на 250 градусах уже убитая. Поставь лучше биметал и не сквозное-чтобы трубка тефлоновая в него только входила в самом начале. Цена вопроса рублей 500 на озоне. На алике ещё дешевле.
Дальше настрой linear advance. Если в прошивку он не включён - включи, там 2 пункта надо раскоментить при сборки марлина, инструкций в инете дофига. Главное, чтобы у тебя драйвер экструдера был не 2208/2225 в standalone режиме - на марлине 2.0.9, насколько помню, LA на этих драйверах работает только приих подключении по UART.
После включения LA его надо откалибровать (есть у Соркина про это видео и калибратор). Потом уже можно настроить ретракты.
После все должно быть хорошо.
P.s. То, что у тебя слои съезжают говорит о проблемах или с механикой или с электрикой. Я думаю, что у тебя тупо перегреваются драйвера на плате. Сделай им обдува побольше и должна уйти проблема
Я сделал много всякого. Буду создавать пост 2.
Приглашаю всех присоединиться в обсуждении.