самый прочный
»Балакучий шинок #Сало с №востями прочнее был бы старый таз_длиннее был бы мой рассказ разная политота
РФ сама может построить "Мистраль", если Франция откажется. LOL.
Свежая история на тему, как в России строили свой авианосец с блекджеком и кирпичной кладкой. В прошлом году в Индию прибыл из России долгожданный авианосец Викрамадитья (перестроенный Адмирал Горшков). Основные этапы этой захватывающей истории:
2004 Индия покупает у России старый корабль, точнее заключен контракт — модернизация старого авианосца "Адмирал Горшков" на "Севмаше" в Северодвинске, цена 900 млн. долларов. Срок сдачи 2008. И понеслась...
После этого сроки и стоимость многократно пересматривались. Выплатив 458 млн долларов, с января 2007 года Индия приостановила дальнейшие платежи по контракту, а в августе 2007 года заговорили о срыве контракта поставщиком.
В ноябре 2007 года российская сторона подняла вопрос о необходимости дополнительного финансирования работ.
В декабре 2007 командующий ВМС Индии заявил об отказе производить дополнительные выплаты.
А в декабре следующего года, после визита президента РФ Дмитрия Медведева в Индию, комитет индийского правительства по безопасности одобрил начало переговоров о новой цене модернизации крейсера. Они длились больше года.
Приехала комиссия во главе с коммодором Сухджиндером Сингхом , чтобы оценить степень "провала", проконтролировать модернизацию и остановить рост цен.
Однако, за несколько лет сложных переговоров цена с первоначальных 900 млн долларов, включая переоборудование, выросла до 2,33 млрд долларов.
А срок сдачи переехал на 2010.. Потом на 2011.. Потом на 2012..
В процессе выяснилось, что в Северодвинске коммодору Сингху подложили блондинку. Минобороны Индии подозревал, что блондинка из российских спецслужб и это повлияло на сильно возросшую стоимость контракта по «Адмиралу Горшкову». Коммодора уволили, но осадок в 2,33 млрд долларов остался.
Тем временем работы продолжались, и к 2012 году дело дошло даже до ходовых испытаний в Баренцевом море. Крейсер развил максимально допустимую скорость и : крейсер попросту встал. Как впоследствии выяснилось, из восьми паровых котлов энергетической установки семь были выведены из строя", — добавил собеседник издания....
А все потому, что кирпичная кладка вокруг котлов из огнеупорного китайского кирпича попросту рассыпалась, не выдержав температуры.
К лету 2013 кирпичную кладку восстановили, испытания удалось пройти, и корабль был торжественно передан индусам.
В декабре 2013, уже на пути в Индию, отказал уже всего–лишь один из восьми котлов, ну и не удалось провести дозаправку на море: индийские моряки не смогли разобраться в российской документации (которая кстати обошлась индусам в 85 млн. долларов), и даже 180 наших спецов, сопровождавших корабль в Индию, не смогли им помочь. Пишут, что когда тайна дозаправки на море этого авианосца откроется индийским морякам, то дальше уже они будут передавать ее из поколения в поколение.
Бывший «Адмирал Горшков», а теперь авианосец «Викрамадитья» встал у причала базы Карвар в Индии.
Иностранцы иронизируют: "А что же Севмаш? После фиаско с Викрамадитьей судоверфь бодро рапортует, что готова строить новые авианосцы.. в качестве возможных покупателей упоминается Бразилия. 'Севмаш хочет строить новые авианосцы',–заявляет Сергей Новоселов зам.ген.директора судоверфи. Это звучит как угроза."
гитара педаль эффектов сделал сам бардак
Мам, смотри, я Билл Финнеган! Делаем педаль дефектов своими руками
Привет, многоуважаемые пидоры!
Помните, как пару лет назад я пытался в гитаростроение? Так вот, ̶я̶ ̶о̶б̶о̶с̶р̶а̶л̶с̶я̶ жизнь заставила отложить это дело до лучших времен. Но с тех пор зуд в руках не давал покоя. Выход нашелся - помимо онанизма, я стал пробовать собирать педальки из всякого хлама, в эти руки попавшийся. Собирал как попало на макетках с Али при помощи кислотного флюса и олова, которое для меня спиздил одногруппник, на тот момент работавший на заводе оператором ЧПУ. Так я несколько лет и провел, в свободное время держа в руках то паяльник, то собственный хер.
Почти полгода назад мне написал Gubr, спросив, что там с красным стратом. В ответ на мои оправдания и рассказ про примочки, предложил сделать очередной рукожоп-пост про мои поделища. Идея мне понравилась, но кучу проводов и гадкий зеленый окисел показывать как-то не хотелось. Поэтому я решил сделать что-то хоть более-менее приятное глазу (и, надеюсь, слуху).
Параллельно мне в этих ваших интернетах на глаза попалась интересная советская примочка "ЭФФЕКТ-1 -ФЛЭНЖЕР-"
Выпускалась, кстати, на Житомирском заводе "Электроизмеритель" в конце 80-х и начале 90-х. Внешний вид мне показался стильным, несмотря на свою лаконичность. Я подумал, а если бы в СССР делали педали, способные посоревноваться с европейскими и азиатскими собратьями? Компонентная база была достаточно для этого развита. Потому я решил применить забугорный подход к проектированию вместе с отечественными радиодеталями. Вот такое импортозамещение.
Делать сразу фленжер или хорус мне было не по зубам, плюс с советской "цифрой" дела на радиопомойках обстоят не лучшим образом. Зато там дохрена транзисторов в клевых металлических корпусах, операционников, резисторов и диодов. Фуззы делают все, кому не лень, вот я и взялся за овердрайв.
Сначала нарисовал схему. Она похожа на внебрачного сына-дауна MXR Distortion+ и Ibanez Tube Screamer. Как она работает, популярно рассказывает Кирилл с ютуб-канала HardSound, например (рекомендую к просмотру). Если коротко, то мы раскачиваем сигнал с гитары и потом обрезаем его любым понравившимся способом, получая вожделенный пердеж из динамика прикроватного комбика. Схемка ниже, собирайте на здоровье.
Тут, кстати, прикручен известный Millenium bypass, потому кнопку можно ставить с двумя группами переключающих контактовА потом начались пляски с бубном. Первый макет выглядел так:
На борту можете наблюдать К140УД601, пиздатый пленочник типа К71 в прямоугольном корпусе и чуть менее пиздатый К73. А еще кучку китайских резисторов и аксиальные электролиты из Поднебесной. Ограничение достигалось при помощи германиевого Д9Б и какого-то кремниевого диода, который у меня в протекторе ботинка застрял.Включил я это дело и... Меня ждало разочарование. Да, схема запустилась, но звук был просто жутко песочным, было слышно неприятный клиппинг. Покрутил вечерок фильтры, результата не добился. А проблема решилась просто - я выкинул нахер волшебный германиевый диод и поставил обычный КД522Б (он же 1n4148). Оказывается, германий не всегда улучшает звук.
Второй макет уже имел вместо синих китайцев МЛТ-0.5:
Зачем мне тут резисторы аж в половину ватта? А потому что большие и красивые! И звук от них лучше, кстати, да-да (на самом деле, на тот момент их было просто достать). Электролиты те же, но с ободранными "этикетками". Если и были какие-нибудь советские электролитические конденсаторы с хорошими характеристиками, доступные обычному человеку, то они уже давным давно "протухли". Потому пришлось изворачиваться, чтобы и рыбку съесть, и на люстре покататься. Маркировка на плате тоже не особо соответствует стилю СССР, но зато они нагляднее, решил оставить так. Полевик тоже "железный" - КП303А. Весьма хреновый выбор для ключа, но в этой схеме завелся без проблем.
Ну все, плата есть, пора думать про корпус! Увы, ничего доступного из отечественных корпусов я не нашел, потому купил китайскую Гаинту, покрашенную в черный цвет. С держателями светодиодов в Союзе было не очень, этот вопрос я решил приобретением древней светоарматуры для микролампочек накаливания, типа такого:
Сама лампа жрет аж 60 мА, потому я приколхозил вместо нее светодиод :)
Мордочку набросал в Короле Дров, а печатал на УФ принтере, который есть на работе (только тсс, никому не говорите, пожалуйста)
Ha-ha, the printer goes brrrrrr. Тут, кстати, видно, что я проебался - когда рисовал лицевую панель, не учел, что корпус скорее усеченная пирамида, чем прямоугольный параллелепипед. Стереть эту историю уже не получилось. На этом косяки не кончились, кстати. самый главный ждал впереди.
В качестве кнопки я решил взять нашу КП-3. Нуачо, винтаж, прям изюминка, получается! вот она, красавица:
Да только документацию я читал жопой. Кнопка оказалась без фиксации! Таким образом, сигнал через примочку шел только в том случае, если кнопку нажать и держать. Плюс ко всему, нажимаются они тяжело. Действительно тяжело.
"Ну блять!" - сказал я и собрал все с китайской кнопкой. Получился такой вот пресс для бумаг:
Таки вполне себе для начала! А внутри мешанина из проводов:"Наши" крутилки тоже попили кровь - несмотря на то, что я брал новые, смазки с завода туда не положили, потому каждый пришлось смазывать, чтобы он хоть чуть приятнее крутился и дольше служил. Но, к чести сказать, они не хрипели "из коробки", как иные "китайцы"! А еще у них оказался угол поворота меньше, чем у импортных. Я, как мы помним, читаю документацию не глазами. Потому нарисованная мной шкала оказалась неподходящей.Казалось бы, все мелочи. Можно остановиться. Но я так хотел прикрутить советскую кнопку... Что сделал двухэтажную конструкцию из JK триггера, 10 резисторов, диода, 2 транзисторов и реле:
Эта хрень занимает место, греется, а еще жрет в 20 раз больше, чем сама примочка. Конечно, про батарейку с такими решениями можно забыть (хоть я изначально не собирался ее ставить, не люблю я их - садятся в самый неподходящий момент) Зато я не отошел от концепции использования отечественной комплектухи! Про импортный корпус, разъемы и электролиты мы умолчим.
Вторую версию педали я пытался собрать аккуратнее. Даже провода в жгуты связал. Кстати, для этих целей подходит только вощеная нить, остальное плохо держится и сползает.
Вот платка поближе. Здесь я избавился от полевика и чуть удачнее развел плату. К71 позже заменил на К73 такого же номинала - для таких целей потянет.Финальный вариант выглядит следующим образом:
Честно говоря, заебала она меня конкретно."Бля, все круто, а как звучит-то?". Да как обычный винтажный овердрайв. На моем Laney VC-15 получается "вкусно" только на "грязном" канале. Пробовал записать 3 блатных аккорда через динамик телефона и закономерно получил срань, как бы его не ворочал. Даже пряморукий гитарист не исправил положение.
А потому предлагаю следующий вариант. Если кто-то из интересующихся пидоров-музыкантов живет в Москве и готов сделать микрообзор, запилив потом пост, я готов встретиться и дать устройство на пару недель, ну или сколько потребуется. Буду очень признателен!
На этом все, спасибо за внимание :)3D сделал сам 3d art art diabolic sword песочница
Иногда меч говорит лучше любых слов.
Однажды показывал вам 3D'ешного Мойдодыра в надежде, что его оценит автор оригинала, но видать не судьба, но сама работа вам вроде зашла, поэтому решил показать ещё одну из недавнего. На этот раз меч. Референс здесь https://www.artstation.com/artwork/9mrRAq
До этого ещё не имел толком дело со стеклом, а тут был целый кристалл, да и сам меч очень элегантно смотрится, особенно это его закрученное лезвие, очень понравился. В общем вот:
сделал сам арт Доспех из жопы крокодила tripl_one
Новый арт про доспехи и рубрика свои тараканы...
Этот арт про доспех из "крокодильи жопы"(просто кожи). Здесь моё виденье как он выглядел бы на человеке.(название рубрики говорит сомо за себя). Когда я про него услышал я не поверил а потом вспомнил что кожа матерого крокодила очень прочная. Арт не стал себя долго ждать, я сделяль. P.S: забыл написать "шлем" и плетенный щит которые сверху с права.бас-гитара сделал сам песочница
Кастомный порожек на бас
Сап реахтур, попробовал тут сделать кастомный порожек на бас, и как-то многабуков получилось. Оставлю здесь, вдруг кому интересно будет.
Зачем всё это?
Так получилось, что у меня есть недорогой пятиструнный бас (Harley Benton JP-550P). Желающие могут сами посмотреть что за зверь на Томанне. Инструмент вполне себе неплохой, хотя далеко не идеальный (сказывается цена). Но вполне играбельный, да и в плане спецификации, по крайней мере на бумаге, у него тоже всё в порядке. При этом инструмент всё ещё недорогой. А вместе это значит, что над ним, с одной стороны, не лень и поработать, а с другой - будет не так жалко напортачить в процессе.
Так что рассматриваю я его как платформу для экспериментов. Ничего прямо совсем необратимого и разрушительного я делать с ним не хочу. Но такую вещь, как изготовление кастомного порожка я никогда не делал до этого. Просто потому, что либо не требовалось, либо того не стоило. А тут как раз карты сошлись. Так-ли прямо необходимо это для этого инструмента? Нет. Тогда зачем? Потому что не жалко времени попробовать сделать порожек полностью своими руками. В худшем случае - получу опыт. В лучшем случае - получу новый костяной порожек взамен пластикового.
Сразу скажу, что не буду тут пытаться разобраться, чем костяной порожек лучше пластика. Или сравнивать с другими современными материалами, которые используются в изготовлении порожков (Graph Tech и т.д.). Просто пластик считается далеко не самым лучшим материалом для этого, а кость - относительно недорогой материал с которым (в отличие от латуни, например) относительно легко можно работать.
Процесс.
Шаг нулевой - снимаем порожек с инструмента. Порожек обычно приклеивают, чтобы не отваливался при замене струн, но не намертво. Хотя кто знает, могут и всё клеем залить. В любом случае - потребуется стукнуть по нему чем-то, чтобы сдвинуть с места. Если вокруг порожка всё залито лаком - рекомендуется пройтись скальпелем вокруг него, чтобы лак не отколоть вместе с порожком. В моём случае этого не потребовалось, просто легким ударом сбиваем его с места. От клея на грифе могут остаться следы - подчищаем их надфилем.
Итак, теперь у нас есть порожек из ABS пластика и подходящая по размеру заготовка, купленная где-то в Китае задешево.
Шаг первый. Измеряем размер оригинального порожка и отрезаем кость по размеру. Чуть больше, чем надо, потом доводим до нужного размера надфилем и наждачкой, периодически прикладывая порожек к грифу и проверяя пальцами, чтобы ничего не торчало. В моём случае заготовка сразу была подходящей толщины и высоты, так что подгоняем только по длине.
Сразу извлекаем свой первый урок. Кость - неоднородный материал. Мне повезло, что выбранная мной заготовка, из нескольких заказанных ранее, была более-менее однородна по структуре, хотя не однородна по цвету, что хорошо видно на срезе. Вывод - всегда смотреть на заготовку против яркого света перед тем, как с ней работать. Или сразу выбрать искусственный материал.Шаг второй. Размечаем места для струн. Я использовал оригинальный порожек и струны самого инструмента (я не снимал их для того, чтобы снять порожек, только ослабил) чтобы разметить положение крайних струн. Затем при помощи штангенциркуля разметил положение всех остальных. В моём случае - 45 мм сам порожек, межструнное расстояние 9 мм, так что всё проверяем и перепроверяем. Сначала что между крайними струнами 36 мм, а оттуда вычисляем положение всех остальных.
Извлекаем второй урок. Мало проверить семь раз, перед тем, как начал отрезать, хорошо проверить ещё и в процессе. В моём случае где-то я накосячил немного, либо на этапе разметки, либо после, когда скальпелем и ножовкой размечал места для струн перед тем как вытачивать их. В итоге первая струна получилась чуть ближе к краю, чем нужно. По итогу не критично, но тем не менее. В общем на этом этапе всё ещё можно изменить - поэтому лучше лишний раз проверить.
Шаг третий. Вытачиваем прорези для струн. Предварительно из всех имеющихся у меня в наличии надфилей я (используя оригинальный порожек) подобрал подходящие по размеру для каждой из струн. С толстыми струнами проблем не было, а вот с тонкими... Хорошо, что у меня в загашнике лежал набор "надфилей" для для гитарных порожков. В кавычках, потому что вытачивать что-то такими "надфилями", тем более по такому, достаточно прочному материалу, как кость - мазохизм чистой воды. Он еще и развалился в итоге, но речь идёт о таком наборе:
В итоге в ход пошло всё, что имело хоть немного абразивных свойств и подходило по размеру, включая обрезки струн. Глубина прорезей на этом этапе делалась примерно на глаз, главное не сделать слишком глубоко. Я ориентировался на оригинальный порожек. Там прорези были недостаточно глубокими, так что сделав так же можно было использовать их для дальнейшей подгонки уже после установки на инструмент. Да, я знаю, что так делать не правильно, а правильно - разметить глубину прорезей относительно ладов прямо на инструменте. Но у меня просто нечем было сделать правильно, а на этом этапе главное было установить порожек со струнами на место, чтобы можно было дальше подгонять. Прорези старался делать немного под углом в сторону головы грифа, чтобы струна прижималась к порожку с краю, а не где попало.Третий урок - если хочешь заниматься этим - купи нормальный инструмент. Да, надфили для порожков с правильным размером стоят очень дорого (в районе 100 евро набор, причём под конкретные размеры струн, хотя для гитарных струн я видел в Китае подешевле, но только для гитарных). Но ну его нафиг делать это еще раз без подходящего инструмента. И да, даже если купить уже готовый порожек с прорезями для струн - они всё равно, скорее всего, понадобятся для подгонки глубины.
Шаг четвёртый - установка на инструмент и подгонка глубины прорезей. Находим спецификации под свой инструмент, запасаемся щупами для измерения зазоров и по очереди подтачиваем прорези. Если сделать лишком высоко - струну придётся сильно продавливать и при зажимании струны на первых ладах она будет высить. Слишком низко - будет звенеть на открытых струнах (или, например, будет появляться дребезг на некоторых ладах, но только позади них - тоже может быть признаком слишком глубоко прорезанного порожка, я с таким сталкивался). На этом шаге главное - не перестараться и не сделать прорезь слишком глубоко. Это, конечно, можно исправить при помощи той-же костяной крошки, оставшейся от вытачивания порожка (или, например, соды) и супер клея, но лучше такого не допускать. Я делал по ощущениям, сверяясь со спецификациями. А вообще разные подходы есть, тут чисто мой опыт. Еще важно - перед тем как отстраивать высоту струн на первом ладу - следует убедиться, что общая высота струн и прогиб грифа отстроены как следует.
В принципе всё. Что еще осталось сделать - сточить порожек по высоте со стороны тонких струн. Глубокие прорези не нужны, достаточно глубины при которой струны не выскакивают. А сейчас меня смущает тонкая перемычка с краю, со стороны первой струны - при такой высоте её может быть легко совсем отломить, поэтому лучше сточить, чтобы не так торчала. Но это уже когда в следующий раз буду снимать струны.
Выводы.
Главный вывод один - лучше купить Graph Tech порожек. Особенно если уже есть готовые порожки подходящего размера с прорезями под струны. Да, его скорее всего тоже придётся подгонять, и поэтому, если есть планы заниматься обслуживанием своих музыкальных инструментов - не жадничать на инструмент для этого самого обслуживания.
Короче не жадничать.
А еще кость воняет, когда с ней работаешь.
Такой вот личный опыт. Сейчас едут компоненты, буду продолжать эксперименты с инструментом. Если интересно - могу о них тоже написать чего.3D печать фигурки Darth_Biomech artist сделал сам красил сам хобби Покидая Колыбель
Сделал и покрасил фигурку персонажа из своего комикса
У меня уже давно была идея заиметь себе кого-то из персонажей комикса на стол поставить. Выбор в итоге пал на Нею (в основном из-за удобной "прически"), так что я сделал 3д модель, поставил в позу, распечатал, и начал красить. Саму фигурку печатал на фотополимерном принтере, подставка не влезла, её напечатал на обычном.
Это моя первая покраска персонажа (ну, ладно, вторая - но первая была по сути просто "залить всё целиком металликом"), и хотя она во многом косячная (особенно касательно соответствия по цвету), по-моему вышло довольно неплохо.
Что я из процесса покраса для себя вынес. Что-то может быть спорным или самоочевидным из-за моей субъективности или неопытности:
1. праймер от вальехо - резиновое говнище которое не шкурится, засорило мне аэрограф и практически запороло персонажу голову, а так же гладкость в других местах фигурки из-за того что налипло "пылью" не смотря на покраску в боксе с вентиляцией. Самая большая ошибка всего проекта, лучше бы использовал Kudo из баллончика - с подставкой никаких проблем не было.
2. Жидкая маска - топ, гораздо лучше маскировочной ленты которая пытается отклеиться обратно при любом удобном случае и всегда оставляет дырки. Но наносить лучше зубочистками - кисточку можно выкидывать как только оно на ней немного подсохнет, т.е. минут через 5 после начала работы.
3. краска темнеет когда высыхает.
4. краска темнеет ЕЩЁ БОЛЬШЕ когда нанесешь лак.
5. белого и черного цветов нужно больше всего.
6. пытаясь получить нужный цвет всегда оказывается что в результате у тебя в десять раз больше краски чем тебе понадобится.
7. Нанесенной краске, оказывается, надо дать высохнуть хотя бы 6 часов прежде чем наносить маски и вообще заниматься моделью дальше. Хотя это растянуло процесс покраса до нескольких недель, в итоге мне кажется это помогло мне не накосячить по крупному с непосредственно покраской.
8. Закупиться одноразовыми шприцами было гениальной идеей. Ими удобно наливать краску в аэрограф, и даже смешивать неплохо.
3D печать оружие сделал сам много фото SAR-109T
SAR-109T
Какая-то винтовка из модной компухтерной игры, печатал на заказ.
Под покраску. Размеры магазинов занижены т.к. будут торчать из подсумков. Экономия пластика.
Итого ушло 2-3 кг пластика. Материал PET-G, слой 0,2. Принтер "Призрак Летающего Медведя 6"
Прошу тапками не кидать, у меня аллергия на *emotional damage*
сделал сам blender Dimon72942
Привет реактор. Совсем перегорел от выжигания по дереву (как странно звучит...) и решил, что нужно ненадолго изменить деятельность. В итоге начал изучать моделирование и... вот первая самостоятельная модель. Смотря на это понимаю, сколько всего ещё предстоит изучить, чтобы сделать что-то действительно классное.
И думаю стоит пройтись по моделькам, что делал по видео с ютуба. Так сказать, как начал изучать программу.Вот такая была первая работа.
Домик из поста, который как раз и заинтересовал меня заняться этим непростым делом.
Под конец добавлю, что выбрал, в каком направлении хотел бы двигаться и буду лепить персонажей и анимировать всё это дело. Может тут есть умельцы кто подскажет с чего начать? Может какие видео скинут?