сделай сам

В 30 лет заклинило на новом хобби

Инструменты: ножи Mora 120 и Mora 164, наждачка. Покрыты минеральным маслом для разделочных досок и пчелиным воском.

Делаем витраж (для неодаренных художественно)

На примере моего окна, хотя, в общем-то, расписать можно хоть стакан - в первый раз я рисовал на дверце книжного шкафа. Стоит заметить, что - без проходящего сквозь стекло света - эффект совсем не тот, хоть и все равно глаз радует.

О чем, собственно, разговор:

Комментарии до начала:

- Очевидно, что комната станет темнее (хотя и несильно), так что подумайте, готовы ли вы пожертвовать теми малыми крупицами света в вашей жизни в угоду прекрасному. Я оставлял чистые сегменты, чтобы минимизировать эффект.

- То же касается времени - у меня это заняло около двух недель. Технически, можно сделать и за пару дней, но нежелательно - краски испаряются очень быстро, и больше пары часов покраса гарантируют вам головную боль.

- Я описываю, как делал сам. Наверняка есть трюки, что облегчили бы мою жизнь, а может, я и вовсе делал что-то совсем неверно. Я же просто добавлю какие-то замечания из опыта, полученного через горечь и слезы. Большинство довольно очевидны, но я тугой.

Приступим. Нам понадобятся:

- собственно эскиз витража

- витражные краски

- контурная паста

- дешевая кисть, которую не жалко

- уайт-спирит или аналогичный растворитель

- стаканчик, который не жалко

- газета, пакеты, вообще все, что угодно, чтобы обезопасить пол/мебель/кота от краски в радиусе поражения

I. Подготовка

Начало начал - это эскиз витража. В идеале - просто нарисуйте его. Но, поскольку мы допускаем, что обделены любыми художественными навыками, интернет приходит на помощь. Он пестрит всевозможными эскизами, выбирай не хочу. Могу только порекомендовать работы Jian Guo на мотивы Толкиена и вселенной Варкрафта (одну из которых я, собственно, и использовал). тыц тыц

Когда вы покончили с самой сложной частью проекта - выбором, остается измерить окно, в любом графическом редакторе изменить размер эскиза под него, и разрезать изображение на листы А4 (в gimp'е для этого есть функция Гильотина).

NOTE: Рисовать мы будем на обратной стороне стекла, поэтому изображение нужно также отразить по горизонтали.

Я предполчитаю оставлять только сам контур (выбирая цвета сегментов при большом пороге и удаляя их; мусор подтирая ластиком), но это, по большому счету, лишняя работа. Листы склеиваются и закрепляются на лицевой части стекла.

NOTE: Перед тем как приступать к следующей части обязательно тщательно вымойте ту сторону, по которой будете рисовать. Любая грязь, увековеченная в краске, будет бросаться в глаза словно дерьмо на подоле платья принцессы.

Теперь о материалах.

Я пользовался этой маркой (Marabu) только потому, что только она и представлена в художественном моего захолустья. Нарекания относительно мелкие. В черном контуре попадались редкие пузырьки. Краски ярких цветов были отличными, темные пузырились. Вообще, просто идите в художественный поблизости и смотрите их ассортимент.

Про контур мало что можно сказать. Слишком жидкий - плохо, пузырится - плохо, кривой носик - плохо. Стандарт - черный. Я также использовал медный и прозрачный (хотя он и сильно отдает синевой). В отличие от черного, они любопытно отражают свет из комнаты, когда за окном темно, но кого это волнует.

Часто витражные краски так и называются, витражные, хотя по факту это просто акрил для стекла. Выбор палитры за вами - краски можно смешивать, так что купить только красный, зеленый и синий и мешать все остальные оттенки, - вариант. Вопрос, что у вас выйдет, - так, намешать красивый коричневый совсем нетривиально. Я не заморачивался, и купил в районе 10 оттенков, и смешиванием не забивал свою голову.

NOTE: Сразу определитесь, будете ли вы красить горизонтально (снимете створку и положите на стол) или вертикально. Тут есть свои нюансы. Горизонтально красить, конечно, проще - если контур сделан добротно, беспокоиться, что краска убежит не туда и уничтожит последние два часа вашей работы, не придется. Краску можно (нужно) брать пожиже и наливать от души. В то же время стоит убедиться, что стекло действительно лежит горизонтально, иначе все краска стечется в ожну сторону, образуя разводы. Также стоит озаботиться защитой от пыли, которая будет создавать некрасивые пузыри при покрасе. Я красил вертикально только потому, что вариант снимать створку на повестке дня не стоял никак. Краску берем марки погуще (не сильно поможет, конечно, все равно будет литься как вода), технологически процесс на порядок замороченнее. Зато место не занимает, и краска будет испаряться в более проветриваемой части помещения.

Размер кисти зависит, очевидно, от сегментов витража. Сразу скажу - покрасить без разводов кучу маленьких сегментов куда проще, чем один большой. Мне больше понравилась мягкая кисть - забирает много краски и легко ее выдает на стекло. Честно, как их я ни чистил опосля, они все погибли героической смертью. Да и не миниатюры красим, потому берите самую дешевую или заюзанную.

Уайт-спирит, конечно, смерть и ужас, но пригодится вам не раз, чтобы исправлять косяки. Свежая краска самоустраняется моментально, и даже засохшая отскребется при должном желании. Следует, однако, хорошо вытереть, иначе новый слой не ляжет.

II. Границы сегментов

Просто обводим контур, как дети малые. Пара нюансов - убедитесь, что стекло неподвижно в течение всего рабочего времени, и выберите конкретный угол, под которым вы смотрите на эскиз под стеклом (и даже глаз, которым вы смотрите, чувство глубины нам тут не нужно). Паралакс тут действительно сильно мешает, особенно в случае двойного остекления. Не стесняйтесь делать контур повыше и потолще - в конце концов, это единственное, что будет отделять море льющейся краски от уже проделанной работы. Не наклоняйте тюбик в противоположную от направляения движения сторону, чтобы не смазывать пасту. При пересекающихся линиях лучше убедиться, что предыдущая уже высохла. Старайтесь делать линии быстрыми уверенными движениями, - "медленно и аккуратно" тут обычно приводило к лишней дрожи. Если рисуете вертикально - следите, чтобы кончик тюбика не уходил далеко от стекла - пару раз, увлекшись, я пытался рисовать по воздуху, отчего эти длинные колбаски потом отваливались на пол. Беспощадная гравитация. Поправляем косяки ватной палочкой. Если все совсем плохо, счищаем участок и хорошенько протираем, чтобы не осталось пятен. Тут надо быть аккуратным, чтобы не размазать соседние участки. Закончив, даем пару часов подсохнуть, а лучше оставить на ночь.

II. Покрас

Сначала я делал по цветам, но после нескольких раздавшихся из моей квартиры воплей стало ясно, что лучше делать "сверху вниз". Чистить потекшую краску куда проще с чистых секторов, чем с уже покрашеных.

Если вы красите горизонтально, то все просто - бухаем каплю пожирнее в сегмент, даем ей естественным образом заполнить его, помогая кистью по углам. Вертикально нельзя использовать много краски, иначе она перетечет через ваш контур. При этом красить надо быстро, потому что краска сохнет также быстро и границы закрашенных участков образуют неприятные разводы. Возможно, есть способ более технологичный, но я начинал красить с верхнего угла и заполнял от границы покрашенного участка так, чтобы краска на границе не успевала подсохнуть. Т.е. не оставлял ни одну сторону закрашенного но недоделанного участка дольше, чем на несколько секунд. Выходила этакая цветная разрастающаяся опухоль. Естественно, на больших сегментах это была гонка со временем. Внимательно следите за краской, собирающейся в углах и промокайте их ватными палочками. Иначе они обязательно потекут, причем тогда, когда вы не смотрите. Также кончик кисти все время держите вниз, иначе краска потечет вам на вас. Вроде бы очевидно, но при покрасе верхних элементов об этом вечно забываешь.

Если вам везет с солнцем в комнате чуть больше, чем мне, то будете наблюдать такую картину (пришлось воспользоваться фонариком заместо солнца, в это время года она сюда не заглядывает).

По большому счету, это все. Не забывайте пить молочко после работы.

Привет, джой. Помнишь этот пост? http://old.reactor.cc/post/2798684

Я бы хотел немного дополнить его и поделиться своим опытом. Эмпирическим путем было установлено:

1. Лучше всего  для  навершия подходит  латунь, потому что она легко сверлится. А когда сверла маленькие, то они могут легко сломаться.
2. Лучше зажимать палочку на какую-нибудь иголку, а в дрель зажать шлифовальную насадку. Тогда можно добираться большей точности обработки деталей, тем самым повысив пропорциональность будущего изделия.
3. Чтобы зашлифовать навершие, то просто просуньте спичку в отверстие, куда должен заходить хвостовик будущего меча. В таком случае, вы не обожжете пальцы о шлифовальную насадку. До этого я доходил очень долго ._.
4. Алюминий для гарды не подходит. Лучше возьмите латунь или 1мм нержавейку. 


А теперь просто фото крайней работы, так сказать "было"  и "стало". Вот самый первый меч:

Аккуратная сверловка для кольца от ключей:

Осминог из the Crawling City

Одноручный меч в гараже [Часть II]

Привет, Джойреактор!

Наконец-то мне удалось закончить свой небольшой меч. Как вы помните, прошлый пост закончился на том, что я не мог просверлить гарду (сталь 65Г2С). В итоге я поступил проще, как мне подсказали в комментариях - приварил половинки гарды к трубе. 

Способ кто-то назвал "ленивым" и даже "читерским", но для меня это был единственный выход. 


Вот тут прекрасно видны мои попытки просверлить эту сталюку - "серединка" лежит правее и выше.

Хвостовик я тоже уменьшил и сделал насечки болгаркой, чтобы рукоять схватилась лучше.

Шлифовка после сварки:

И черновая примерка:

Ручки тоже пришлось делать новые. По размерам я пытался сделать их меньше предыдущих.

Гарду зашлифовал и приварил, а ручки склеил на эпоксидку. После суток высыхания идет шлифовка, полировка, и покрытие маслом (в моем случае это была олифа). Можно было бы обернуть рукоять кожей, но мне нравится текстура дерева.

Осталось только приварить навершие и зашлифовать швы от сварки - и готово! Навершие я заказывал у токаря (ждал, конечно, очень долго, но оно того стоило). Да и взял не дорого - 100 рублеф всего, учитывая его материал.

Вот фотка, которая отвечает на вопросы по поводу баланса:
(выводы делайте сами)

Пара фотографий у меня дома:

Длина общая: 88 см.
Длина лезвия: 65 см.
Длинна эфеса: 23 см.
Ширина гарды: 18 см.
Ширина лезвия: 5 см. (в самой широкой части)
Толщина лезвия: 7 мм. (в самой толстой части)
Вес (приблизительный, т.к. взвешивал на напольных весах): 1.8кг


Деус Вульт, Джойреактор!

Одноручный меч в гараже [Часть I]

А вот и наша "основа" - 8мм листовая сталь. Я, честное слово, без понятия что это за сталь. Но факт - в закаленном состоянии она царапает стекло, а значит твердость подходящая для меча. Да и мне особая твердость не нужна, я ведь не собираюсь этим мечом сражаться против рыцарей.

Вырезанный бланк немного подравнивал по бокам. Удобнее всего это делать зачистным кругом. 

Вывождение спусков - история отдельная. Кто-то говорил: "в этом моменте вам лучше нажать Ctrl+С". Не могу с этим не согласиться. В данном случае я выводил спуски болгаркой, поставив на неё зачистной круг. На две стороны ушло 4-5 часов работы. После зачистного круга шла наждачная на круге, 40, 80, 120, 240грит...

Черновые спуски я не стал сводить до конца, на это была своя причина - я хотел сделать дол. Вообще, исконно его проковывают, но ведь мы живем в 21 веке, почему бы не отдать его фрезеровщику? Я расчертил на лезвии желаемую длину дола, созвонился с фрезеровщиком и поехал на завод. Там же заказал у токаря навершие (правда, оно вышло очень большим, и сейчас мне пришлось заказывать другое, но об этом чуть позже). 

Вот так вот я забирал меч после фрезеровки:
На заводе мужики немного приахуели, кто-то даже просил дать помахать.  Спрашивали, не рыцарь ли я часом, лол.

А это я уже дома сфотографировал:

Такое вот кол-во стружки я замел после того, как выпилял болгаркой гарду: 
Когда снимал спуски с меча, стружки было раз в пять больше. Поэтому, так сказать, мой личный совет - используйте средства личной защиты. Респиратор  и очки - это как минимум. Я уже молчу про наушники. 

Тут был небольшой пропуск в фото, но на словах объясню, что я делал: после окончательного сведения спусков и полировки, я покрыл лезвие меча антикорозийкой. Она быстро схватывается на полированном металле и через пять минут можно её смывать, получив в итоге защиту от коррозии. Потом я выпилял две половинки рукояти из ручки от кувалды:

Вот так это выглядит на данный момент: 
Как я уже писал выше, навершие вышло СЛИШКОМ ОГРОМНЫМ - я его забраковал и заказал у токаря  другое, меньшего размера. Гарда на фото имеет черновую сресарку. Планируется сузить её к краям и снять фаску. Все бы хорошо, но я  не могу просверлить  её, чтобы насадить на ручку!  (слишком твердая сталь - 65Г2С, даже после отжига херево сверлится). Пришлось отдать на завод. Если и там не помогут - буду что-то другое думать. Или попробую взять её перьевым сверлом по кафелю или прошить на наковальне. Еще есть вариант купить сверло из карбида-вольфрама. Если не получится - придется делать другую гарду. Если у вас есть совет, как просверлить такую твердую сталь - буду благодарен. В 

Капюшон (шапка)