3d принтер ручка

Выбор 3D принтера

зараннее благодарен!

Я пожалею об этом....

3д печатники помогите. Сопли у ABS! Часть 2.

Часть 1. Спасибо всем кто помогал

Штош господа пидоры.

Я решительно переместил фидер на бошку принтера. Для чего потребовалось перепаять провода к движку. а также переделать по мелочи всякое. Так что теперь у меня директ, а не боудэн.

Также я поставил температурный датчик-гильзу смазанную термопастой от компа.

Термобарьер я заменил на биметалл.

Откаты я щас поставил 2мм, вроде как на директе эт норм.

Облой всё равно есть, поэтому я хз стоил ли данный мув сил и времени. В этот директ хрен вставишь пруток, постоянно он за что то цепляется -_ -.

Что поменялось в печати?

Появились какие-то стрёмные прыщи. Причём они и на стенках на углах тоже присутствуют, а не только на таких вот уклонах.

А вот что было раньше, никаких прыщей.

Также принтер каким то чудным образом умудряется печатать абс на 200 градусах (возможно тут какойто наёб с показаниями.)

Зато при печати теста ретракта. Принтер стал пропечатывать кончики, чего ранее например не было.

Скорее всего что то с температурой.

Второй стеклянный датчик температуры я тоже прицепил в темоблок. Просто сунул его между силиконовым чехлом, и термоблоком, подключил к датчику второго экструдера (тк пользуюсь только одним). Он показывает почти стабильно на 20 градусов ниже чем датчик-гильза.

Есть какие-то предложения кроме того как поставить сопло поменьше?
Как убрать прыщи и что можете посоветовать заменить? А пока насладитесь башней от 260 до 220 с шагов в 5 градусов.

Также закину немного не очень по теме. но касающееся принтера. Я не могу прошить свои плату тк почему то мой комп будто перестал видеть плату. Прошивал также как и раньше.

Ошибка "A fatal error occurred: Failed to connect to ESP32: Timed out waiting for packet header"

Поэтому я щас хз как поменять там что то, например убрать нагрев стола поменьше что бы спокойно ставить максимум, а не ловить 90 градусов с 140 (я был наивен).
Возможно плата припеклась где-то: ровно настолько что бы не прошиваться, но при этом нормально выполнять то что уже имеется на ней.
или у меня проблемы с дровами. Возникла мысль перепрошить её через вайфай но я так понял такая возможность отсутствует. Через сд карточку данная плата тоже не шьётся, только по USB через C-Type.

Чем скрепить две поверхности PETG пластика, так что бы и с спиртом могло контактировать

Собственно распечатал попугая для перегонки самогона. Но увы модель была не очень удобная и пока я пытался исправить косяки, сверлом прочищая каналы от соплей, то отслоил ей дно, тк пытался выбить застрявшее сверло пастуком с другой стороны. Модель большая и печатается долго. К тому же косяки также будут присутствовать даже если напечатаю заного.

Прочитал мудрости интернета. Я купил дихлорэтан от Rexant но потом спохватился и прочитал, что производитель говорит, что нельзя клеить им то, что будет в контакте с пищей. А значит и на мой спиртик не подойдёт.

Отсюда вопрос чем клеить?

Второй вариант у меня в голове, как то аккуратно нагреть эти детали и сцепить их. соединение должно получиться герметичным.

Несколько проблем с принтером. Не видит SD карту, 3Dtouch, странные движения двигателей Z.

Имеется принтер на плате BIGTREETECH SKR-PRO-v1.2 с прошивкой Marlin-2.1.1.

И с ним есть несколько проблем.

Первая: сразу же после включения на дисплее выводится "Ошибка USB диска." При подключении SD карты ничего не происходит. При подключении флешки также. Если сделать перезапуск при подключённой флешке то прошивка просто запуститься. Если сделать ресет пр воткнутой SD карте с Gкодом то она будет бесконечно перезапускаться. Пробовал форматировать как советуют в FAT32, ни чего. Форматировал по быстрому и по долгому, сдкарта на 8 гб. Флешки сувал разные и на 8 гб и на 1. Некоторые пишут что надо раскоментить "#define USB_FLASH_DRIVE_SUPPORT". Но это не помогает. Также прописал "#define SDCARD_CONNECTION ONBOARD". Вставлял SD карту и в дисплей, и в плату. Создавал файл board.txt. Ноль эмоций.

Вторая: Печать с компьютера по USB при этом возможна НО.

После запуска печати принтер делает калибровку. и как только он отбивает ось Z (оптический концевик) то он делает странные звук брррззз при этом шаговые двигатели трясуться как ненормальные (стол опускается чуть чуть вниз), затем стол поднимается вверх. а после в зависимости от того насколько модель удалена от центра он поднимает стол. в большинстве случаев сопло впиливается в столик. я купил магнитную подложку и от неё уже живого места не осталось. При этом по координатам на начале печати показывает 0.3 по Z. Вообще какойто рандом с этим. то выше то ниже. Я надесь что проблема с этой ужасной автокалибровкой по Z уйдёт если печать будет идти с СД карты. Но и тут я не уверен. (

Третья. Я делаю принтер на основе Ender 5 Plus который у меня имеется. Там Z калибруется с помощью Bltouch, и это весьма мне нравится. Я купил дешманский китайский 3Dtouch и... он ужасен (покупать ориг за 2к чото как то прям ну вообще не охота), он работает не так как нормальный Bltouch. Облазив весь гугол и также страницу продавца сделав всё что там было написано ничего не продвинулось. При начале калибровки датчик выдвигает шунт и тут же засовывает, и так несколько раз, потом выдаёт ошибку парковки.

Ребят, подскажите пожалуйста, недавно понравилось в качестве отдыха красить 3д печатные модельки, дома есть FFF(FDM) и LCD(SLA/DLP) 3D принтеры мелочь печатаем смолами, а всякие подставки и т.д. на FFF, в общем пересмотрели кучу всяких видео, постов уйму также пересмотрели, как красить аэрографом, в принципе понятно, даже получается, но есть огромные проблемы с покраской моделей кистью:
При покраске кистью остаются сильные разводы, пришлось купить акриловые маркеры (но они толстые), отсюда второй вопрос,
Как научиться красить тонкими линиями или элементы в местах стыков, примыканий, зазоров чтобы не попадать на соседние элементы?
Да и в принципе как красить мелкие элементы, когда начинаю, аж руки трясутся.
Я также видел, что некоторые моделисты мажут какой-то штукой типа герметика, а после покраски элемента отдирают её, тоже не смог найти в продаже, если кто знает, что это, буду очень признателен, а вот Вам, наверно одна из лучших на данный момент работ. Любую критику приветствую, спасибо за внимание.

Arasaka Thermal Katana

Проект оказался очень сука интересным. Основа лезвия - 4 куска пластика толщиной 8мм. Внутри 3 мм канал для провода. Туда еле протолкал пару проводов 0.22мм, и 4 3мм светодиода в нишах на местах крепления лезвия. В ручке 2 батарейки АА и выключатель. Всю жизнь у меня сверх яркие диоды на 2.2В работали с 3В, а эти при тестах работали нормально, но после покраски и окончательной сборки сгорели два из четырех, которые не были крайними. Забил, так как снять и перепаять их уже было невозможно, оставил диод на конце лезвия и добавил еще один в начале лезвия, чтобы в торец светило сильнее. И все было замечательно во время пайки, а потом все пошло по пизде. Во время сьемки сгорает один из оставшихся трех диодов. Впаял в схему резистор, и 4 из 5 диодов ожили, но теперь дают 20-30% от номинальной яркости. Проще было вырезать и верхнюю, и нижнюю части лезвия из одного куска пластика и покрасить флуоресцентной краской... Итого 120 см головной боли. Нахер эту точеную подсветку.

Само лезвие - флуоресцентный акрил 3мм.

https://www.instagram.com/gvengivarr/