кабинет дома

Аркадный автомат своими руками (ретрогейминг с динамической подсветкой)

Всем привет! Любите ли вы играть в игры? А точнее в классику игровой индустрии? Классические, ретро-игры на NES, Sega? Или, быть может, скучаете и хотели бы иметь свой кусочек 80х - настоящий аркадный автомат? Вот я хотел и сделал такой универсальный автомат своими руками.  

Честно говоря, идея совсем не нова. Семь лет назад я уже рассказывал на Habr'е как сделать свой ретро-игровой центр на основе Raspberry Pi. Тогда я ограничился лишь настройкой малинки, в перспективе подумывая добавить к малинке полноценные кнопки и корпус. Но на том дело и кончилось. 

Проектирование 

 Для начала нужно определиться с идеей. К началу проекта я знал только два тезиса:Сердцем автомата будет Raspberry PiУ автомата будут полноценные аркадные кнопки, но всё-таки неплохо иметь возможность подключения геймпадов и клавиатуры с мышью.Для автомата так же нужен какой-нибудь дисплей. В идеале для ретрогейминга нужно использовать экран 4:3, но такого у меня не осталось, специально покупать - это вступать с конфронтацию с внутренней жабой. А вот неплохой альтернативной является использовать матрицу от ноутбука. У меня лет восемь как лежит ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 3438G со сгоревшей видеокартой и уже не помню куда выпотрошенной памятью и жёстким диском. Так как дисплей только 17 дюймов, ради интереса в проекте можно было бы использовать и динамическую подсветку, визуально расширяющую размер экрана.

 Вооружившись этим знанием идём рисовать макет. Для отрисовки я использовал SketchUp. Нарисовать мне, очень далекому от 3D графики человеку, макет автомата в SketchUP - дело одного вечера. 

Конечно, точность этого инструмента не самая идеальная, но в целом прикинуть с точностью до 1-2 сантиметров как будет выглядеть будущий автомат - можно. Натягиваем текстуры, любуемся. 

 В качестве материала я буду использовать мебельные щиты (дерево, сосна) - из-за лёгкости её обработки. Но, в целом никто не мешает использовать МДФ, ДСП или фанеру. Автомат я планирую делать из двух частей - из верхней (собственно автомата, "bartop") и нижней - стола. Высоту стола я выбрал равной 90 см., что даст высоту до кнопок в 105 см. Здесь стоит сказать, что высота стола зависит от роста того, кто будет играть в автомат, и от расположения, наклона экрана и панели с кнопками. То есть, как правило, высота панели с кнопками колеблется от 85 до 115 см от пола. Экран лучше ставить напротив лица играющего, но в случае с bartop это взаимоисключающие вещи, и поэтому делаем наклон экрана в 20-30 градусов, а наклон панели в половину этого значения. Экран в обязательном порядке закрываем оргстеклом - во-первых между матрицей и панелью у меня будет щель в 5 сантиметров по периметру для подсветки, а во-вторых это просто эстетично. 

 Заказываем щиты, уголки, саморезы, рояльную петлю (250мм) для люка обслуживания, замочек для дверцы, сетку, оргстекло и краску в строительном магазине (у меня вышло по расчётам 8 метров панелей с учётом обрезков, пачка саморезов 3.5х16мм 200шт, и уголков 30х30мм штук 20). Все панели я буду красить в чёрный цвет, а торцы панелей, канты - в цвет "фуксия". В идеале на канты следовало бы надеть ПВХ-бордюр. Но я, увы, не нашёл нужного мне цвета. Так что обойдусь краской. Внутреннюю часть панелей я тоже в обязательном порядке крашу чёрным цветом, так как из-за щели для подсветки внутренность просматривается, и для эстетики важно всё держать в одном стиле. 

 Так же обязательно подготавливаем шаблоны для точной вырезки боковых панелей и панели для кнопок. Я использовал готовые шаблоны Starcade (с небольшими изменениями, правда - чуть уменьшил размер вывески, плюс добавил отверстия для hotkey и для выключателя). Кстати, почитайте оригинал, там годный DIY на английском. 

 Столярка 

 Теперь режем щиты. 

 Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой). Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика - 14мм, для динамиков - в зависимости от их размеров (у меня - 30мм). 

 Обязательно ошкуриваем канты. Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем. 

 Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин). 

 Далее красим канты краской-лаком "фуксия".По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости. 

Электрика и электроника 

 По-началу у меня была устойчивая идея сделать автомат "из хлама" - из того, что было - начиная от старой матрицы, до старой Raspberry Pi v1.0 которая собственно и работала "ретро-игровым центром" ещё семь лет назад. Но затем пришло понимание, что проект получается не сильно бюджетным (даже в части корпуса), и раз делать автомат, то нужно его делать качественно. И раз свою внутреннюю жабу мне придётся потеснить, то заодно стоит и обзавестись новой Raspberry Pi, потому как, исходя из опыта использования первой ревизии она не сильно подходит для работы в аркадном автомате. Во-первых, на ней либо не работают, либо сильно тормозят игры на MAME (собственно с игровых автоматов), так и многие игры с N64 и PS1 неиграбельны. Во-вторых, настройка Hyperion для динамической подсветки превращается в боль, так как в старой RetroPie нужных библиотек нет, а при попытке оные установить оказывается, что многие репозитарии со старыми версиями мертвы. А новая RetroPie, даже со сборками под старые ревизии сами по себе тормозят. Поэтому берём и заказываем Raspberry Pi 4 на 4Gb, обязательно в дополнение взяв радиаторы (можно с вентиляторами) для оной. Берём microsdhc карту (например на 64Gb), адаптер питания USB type-C на стабильные 3-4А. А так же провод microHDMI - HDMI для подключения к матрице. 

 Теперь аккуратно разбираем ноутбук. 

 Извлекаем оттуда матрицу, узнаём её точное название. 

 Заказываем LVDS-драйвер для матрицы ноутбука. Обязательно сверяемся с описанием, что LVDS-драйвер поддерживает нашу матрицу, обязательно уточняем у продавца, что это так. На Aliexpress полно разных вариаций плат, часто отличающихся набором входов\выходов. Для автомата собственно нам нужен вход HDMI, выход на LVDS интерфейс матрицы, выход на подсветку матрицы и крайне желательно выход на динамики (т.е. выход со внутреннего усилителя на два динамика). В моём случае плата содержит 4-пиновый разъём с выходом под два одноваттных динамика по 8 Ом каждый. В комплект должен идти так же блок питания на 4 ампера 12 вольт, но если нет, заказываем и его. 

 Заказываем кнопки. Выбор сейчас огромный, можно найти под любой дизайн и вкус. У меня например такие:

 Берём два метра адресной LED-ленты SK9822 (или APA012) и адаптер питания к ней. В зависимости от плотности светодиодов выбираем блок питания от 2 до 6 ампер. Для удобства ещё возьмём уголки для соединения ленты на поворотах. 

 Так же берём 12-вольтовую ленту метр-два под вывеску. Я брал самую дешевую и трансформатор на 15Вт к ней (SMD3528 60 диодов\4.8вт на метр, 2м).Ну и по мелочи закупаем остального.

 В итоге наш автомат будет всегда включен в розетку, далее по ключу на фронтальной панели его можно будет "завести". От главного выключателя питание идёт на обычную 220в розетку, в которую подключены все остальные адаптеры. 12-вольтовый адаптер (15-ваттный) запитан от розетки дополнительным проводом (к клеммам).К этому адаптеру подключаем светодиодную ленту и вентилятор. 

 Когда придёт плата LVDS-драйвера, подключаем её к питанию и матрице (соединяем LVDS и питание подсветки), а так же подключаем HDMI к источнику изображения (той же малинке). Если всё подключено правильно, то матрица должна сразу завестись и появится изображение. Возможно, немного нужно будет откалибровать цвета и яркость. Всё делаем через пульт. Так же берём и подключаем к разъему помеченному как CN20 на плате штекер JST, не забыв припаять к нему два аудиопровода, а к ним, соблюдая полярность, два динамика. В моей плате разводка такая:

 [ +LEFT, GROUND, GROUND, +RIGHT ] 

 Для того, чтобы подключить динамическую подсветку, режем ленту SK9822 на четыре части и соединяем уголками. К разъемам питания на ленте подключаем с правильной полярностью разъем быстрого соединения (затем соединим с 5В блоком питания), а контакты на самой ленте подсоединяем к GPIO 19 и 23 пинам на малинке, не забыв обязательно еще соединить землю, чтобы избежать мерцания ленты. 

 Ленту закрепляем на двухсторонний скотч на обратной стороне матрицы. Скорее всего штатный липкий слой будет отваливаться, поэтому используем какую-нибудь сверхпрочную ленту (у меня на ней две кочерги висят и не отрываются), но приклеиваем ленту к матрице аккуратно, стараясь надавливанием не повредить хрупкую и нежную матрицу. 

Настраиваем софт

За прошедшие года RetroPie стала конфеткой и почти настроек не требует - достаточно прошить образ системы и подключить любые контроллеры - и автомат готов. Но всё-такие кое-что нужно рассказать, учитывая наши дополнения. 

 Обязательно включаем SSH (для закачки ROM'ов через сеть) и SPI (для управления подсветкой): 

 Идём в Interfacing Options: 

 Включаем SSH и SPI, сохраняем и перезагружаем малинку. 

Динамическая подсветка 

Теперь устанавливаем Hyperion для управления подсветкой. На выбор можно поставить "старый" Hyperion или Hyperion NG. 

Настройки RetroPie 

 Настраиваем музыку, скринсейвер, сплэшскрин и скрэпер.

 Теперь на консоль копируем ROM'ы игр. Делаем это через сp/scp/winscp (для игр с самой малинки/linux-unix/windows систем). Соответственно перекидываем все игры для каждой консоли в свои папки, игры NES в nes, Sega Genesis - в megadrive, а аркадные игры (MAME) в arcade. 

 В случае игр для аркадных автоматов помимо самих ROM'ов так же в папку закидываем BIOS'ы к этим играм. Например BIOS'ы можно скачать с Emu-Land. Вообще с аркадными играми больше проблем, так как работоспособность игры чаще будет зависеть от правильного BIOS для игры и от вообще способности MAME правильно поддерживать ту или иную игру. Для некоторых игр, возможно, придётся установить дополнительные эмуляторы\версии MAME. Чтобы сделать это идём в RetroPie Setup -> Manage Packages -> Manage optional packages (или Manage experimental packages).

 

 Собираем воедино 

 Одной из визуальных доминант нашего автомата будет его визуальное оформление, а если точнее, то наклейки на корпус. Для того, чтобы всё получилось красиво, идём в графический редактор, берём изображения и подготавливаем их для макетов в масштабе 1 к 1 с размером печати. Устанавливаем профиль CMYK. В идеальном мире лучше иметь разрешение для печати 250-300 пикселей на дюйм, но, в моём случае, у исходников было разрешение только в 95 пикселей на дюйм, и, опережая события, скажу, что тоже вышло отлично и даже вблизи особого "мыла" нет. 

 Идём в типографию и заказываем все наклейки на самоклеящейся плёнке. Я выбрал глянцевую плёнку на бумажной основе. Обязательно с ламинацией. Причём это жизненно важно для тех поверхностей, с которыми будут контактировать руки игроков, то есть как минимум для панели с кнопками. Если есть такая возможность, то для панели с кнопками и стиками делаем напольную ламинацию. Альтернативно панель иногда закрывают оргстеклом, но для меня, для домашнего использования это излишне. Так же для вывески можно использовать так называемую транслюцентную плёнку, которая будет пропускать свет. Но, увы, почти все типографии отказались мне печатать маленький кусочек (20х50см), либо за этот маленький кусочек запросили цену, сравнимую со всей остальной печатью вместе взятой. Как показала практика, света двухметровой светодиодной ленты хватает с излишком даже при использовании обычной плёнки, наклеенной на оргстекло. Так что смысла в транслюцентной плётке нет никакого. 

 Когда плёнка придёт, наклеиваем плёнку не спеша на все поверхности, постепенно выгоняя оставшийся воздух мягкой тряпочкой. Излишки плёнки (по контуру) обрезаем максимально отрым ножом, или, что лучше, лезвием бритвы. 

 На оклеенную панель с кнопками собственно устанавливаем кнопки. Раскручиваем гайки и закручиваем обратно в панель. Вставляем кнопки, а к кнопкам подсоединяем четыре провода: два на кнопку и два на подсветку. Плюс и минус. Прикрепляем на саморезы стики, и затем стики и все кнопки вставляем 4-пиновыми разъемами в энкодеры - с K1 по K12. Порядок не важен, всё равно всё затем конфигурируется в EmulationStation при загрузке. Единственной разницей между игроками будет одна дополнительная кнопка у первого игрока - hotkey. Для второго игрока такой кнопки нет (да и в-общем она и не нужна). 

 Вообще если взглянуть на энкодеры, то помимо подключения ещё четырёх кнопок (для 10-кнопочного варианта (+ две кнопки Select и Start)) есть возможность подключить ещё четыре тумблера - turbo, auto, mode, clear, а так же есть четыре двух-пиновых разъема под 2-х контактный джойстик (вверх-вниз-влево-вправо), плюс вынесенный разъем питания. Но проводов в комплекте, ни самих тумблеров нет. Ну а выход на малинку - это разъем и провод miniUSB - USB. Так что подключаем провода с двух энкодеров в разъем USB Raspberry Pi. 

 И, наконец, собираем корпус. Здесь всё просто. Берём шуроповёрт, уголки, и саморезы и все смежные поверхности собираем между собой. 

 Матрица прикреплена к передней панели на тонких блестящих алюминиевых профилях. 

 В задней панели у меня сделан люк на рельсовой петле с замком, где заодно установлен вентилятор. 120мм вентилятор я использовал от старого компьютера (не покупал новый), и он гремит , как ржавое ведро с гвоздями при старте, но после минуты работы его становится почти не слышно. Зато охлаждает прекрасно. Ну и в ретро-тематку отлично вписывается Вообще люк нужен как для удобства сборки, так и для обслуживания в случае необходимости всех электронных компонентов внутри. Все компоненты и провода закреплены на хомутах. Да, некоторые из них просматриваются через щель, но эо даже придаёт тёплый ламповый оттенок "киберпанковости".

 Вырезаем стекло на переднюю панель (очень аккуратно - оргстекло хрупкое). Ставим стекло на фронтальную панель. Стекло можно поставить на саморезы или клей, но чтобы не портить внешний вид у меня стекло просто прижимается нижней планкой вывески. 

 В самую последнюю очередь устанавливаем стекло на витрину, предварительно спрятав под него динамики, вклеенные в нижнюю планку вывески. Динамики закрываем сеткой. Ну, вот собственно автомат и готов. Запускаем, настраиваем кнопки (если не настроили раньше) и играем. 

Исходя из цен на момент покупки стоимость автомата без учёта работ, инструментов (пилки, свёрла), электричества, а так же матрицы ноутбука составила: ~24000 рублей, что сопоставимо со стоимость современной приставки или готового автомата с AliExpress на PandoraBox. Но... сделать что-то своими руками и уникальное - это бесценно ;)

Комната на заброшенной Итальянской вилле 300-Летней давности с красочным диваном

Ремонт по-дореволюционному

 Сегодняшний пост о быте и нравах дореволюционной России. Некоторые особенности старых интерьеров можно отчетливо увидеть на картинах, некоторые может подметить внимательный читатель, любящий классику.

 Самый примитивный "дизайн интерьера", который был и самым массовым - да никакого! Просто деревянный дом без всяких там обоев и паркетов. По мере необходимости щели конопатили обычно паклей. Такой интерьер можно увидеть на картинах многих художников, например, "Новоселье" родившегося и выросшего в деревне передвижника Василия Максимова. А заодно и в большинстве деревенских домов, да и многих мещанских тоже.

Более «серьезным» вариантом было стены оштукатурить и покрасить. Для деревенских домов это долгое время было редкостью, а вот в мещанских встречалось часто. Дешево и сердито. Именно такой незатейливый ремонт, судя по всему, у хозяев, нанимающеюих прислугу на картине Владимира Маковского. Живет семья (судя по характерным усам, военного, возможно, отставного) весьма скромно, но амбиции требуют нанять еще одну девушку в качестве прислуги. Негоже «благородиям», даже бедным, самим готовить и убираться. Просто оштукатуренные стены можно увидеть и на картине Прянишникова «В ожидании шафера» (1890). Часто штукатурку облепляли ненужной бумагой и красили поверх нее.

 Но были и более презентабельные варианты. Например, обои. Вот только обои по тем временам были понятием более широким. Изначально словом "обои" называли то, чем стены обивали, и речь шла обычно о тканях. Бумажные обои стали популярны с 18 века, а производить их в Европе стали еще раньше, но называли их долгое время бумагами, бумажками. Обычно считается, что бумага была более дешевым вариантом, хотя это не совсем так.

 В 18 веке одним из самых популярных способов украсить стены в том числе в домах дворян - покрыть их холстами, а затем покрасить. Иногда закрашивали одним цветом, но некоторые могли расписать их, превратив стену в большую картину. Дмитрий Благово в "Рассказах бабушки" описывает интерьер бабушкиного дома так: "Все парадные комнаты были с панелями, а стены и потолки затянуты холстом и краской на клею. В зале нарисованы на стенах охота, в гостиной - ландшафты, в кабинете у матушки тоже, а в спальне, кажется, стены были расписаны боскетом, а еще где-то драпировкой или спущенным занавесом. Конечно, это все было малевано домашними мазунами, но, в прочем, очень недурно, а по тогдашним понятиям о живописи даже и хорошо."  

 Подобные настенные художества встречались в России и в 18 веке и в начале 19 иногда тоже. В «Горе от ума» крепостной театр, возможно, украшен аналогично. («Дом зеленью раскрашен в виде рощи, сам толст — его артисты тощи»). Добавление клея делало краску более прочной и водостойкой. В то время модно было в особняках рисовать на стенах пейзажи в подражание интерьерам Версаля. Иногда холсты просто белили без всяких дизайнерских изысков. Довольно часто в первой четверти 19 века в отделке использовались яркие цвета. Изумрудно-зеленый (даже получивший название зеленый графов Апраксиных»), синий («синий бенуа»), красный, вдохновленный в том числе интерьерами зданий, обнаруженных при раскопках Помпей.

 В литературе часто можно встретить упоминание штофных обоев. Обычно под ними подразумеваются обои на тканевой основе, которые к стенам крепились с помощью гвоздиков. Поначалу это было дорогое удовольствие, хотя со временем цены становились все ниже, в том числе по причине появления все большего числа отечественных производителей. Некоторые люди делали обивку стен и мебели из одного и того же материала. К середине 19 века стал популярен относительно недорогой кретон (крепкая хлопковая ткань), а иногда в ход шел и дешевый ситец. Похоже, однотипной тканью задекорирована гостиная в Кусково на акварели Натальи Леоновой.

 Бумажные обои в Европе стали популярны еще в 18 веке, но выглядели по- разному. В Англии это была дешевая альтернатива тканям, поэтому дизайн был простяцкий. А вот во Франции бумажные обои были достаточно дорогими, потому что делались из качественных материалов, а сложные и многоцветные узоры наносились на них вручную. Особым шиком считались вкрапления ворса (обычно его состригали с бархата и осторожно сыпали на нанесенный на бумагу клей), их называли насыпными. При этом ворс могли еще и приглаживать в разных направлениях, создавая сочетание матового и глянцевого узора. Вообще ценились обои, имитирующие ткани, поэтому, глядя на картины 19 века, часто нельзя точно сказать, что именно там использовано при отделке. Бумажные обои было легче использовать, но стоить они могли дороже штофных. Бумажными обоями изначально был оклеен Елагин дворец, построенный в 1820-х. Поначалу «бумажки» состояли из отдельных листов, которые между собой склеивали. В 1799 году Луи Робер создал аппарат, выпускавший бумагу рулонами. В 1823 году англичанин Пальмер сделал первую обойнопечатную машину, а его соотечественник Престон в 1839 году разработал еще более популярный аппарат для нанесения узоров. Все это сделало бумажные обои дешевле и доступнее. Если еще в первой половине 19 века обои в жилищах обычных горожан встречались редко, а в основном стены просто красили, то во второй они уже стали обычным делом. Стандартный рулон был примерно 47 см в ширину, а длинна была разной. У русских производителей 11-12 аршин, то есть примерно 8-9 м. К концу века самые дешевые отечественные обои стоили 9 копеек за рулон.

 Сочетание плитки и, скорее всего, недорогих обоев можно увидеть на картине Николая Неврева "Смотрины" (1888). Кстати плитку тоже широко использовался. Чаще всего для отделки печей, иногда на кухне, в начавших появляться в домах ванных, но иногда и в комнатах. В комнатах ее можно увидеть там, где стоял обеденный стол. Это задняя часть печи. Металлический предмет на стене скрывает продух, куда выводилась труба от самовара.

 А вот потолок обычно просто красили. При этом в краску тоже добавляли клей. Такой потолок можно было мыть. Ценное качество, с учетом того, что из-за свечного отопления он мог быстро закоптиться. Изредка можно встретить росписи. С полом вариантов было тоже немного. И самый массовый из них – просто дощатый. Паркет был дорогим удовольствием, поэтому встречался далеко не во всех домах, да и там обычно не во всех комнатах, а только парадных. Чем более сложный рисунок и больше использованных сортов дерева, тем дороже. Так что роспись на потолке и красивый паркет еще раз подчеркивают зрителю, что папенька, к дочери которого на картине Федотова (1848) сватается меркантильный майор, явно в состоянии дать внушительное приданое. В 1863 году Фредерик Уолтон запатентовал напольное покрытие линолеум на основе линоксина – оксидированного льняного масла. Однако массовым производство этой новинки стало только к концу 19 века, и в дореволюционной России она популярной стать не успела.

 Ну и еще одна характерная особенность домов "благородий" и просто состоятельных россиян - любовь к "показухе" для гостей, а ради нее готовность переплачивать и жертвовать личным комфортом. Во многих домах и квартирах были так называемые парадные комнаты. Хорошо обставленные, с качественным паркетом, и окнами на улицу, что считалось престижным. И все это для гостей, а без них помещения часто не отапливали, и туда могли даже не заходить, проводя жизнь в личных покоях. А там и мебель дешевле, и полы просто дощатые, и окна в унылый двор. Типичная жилая комната на картине Федора Толстого "За шитьем" (1820-е).

Ну и несколько примеров интерьеров на старых фото

И немного крестьянского быта начала 20 века. Фотограф Вадим Шульц

Часть информации в посте взята в книгах

Ю. Федосюк "что непонятно у классиков или энциклопедия русского быта xix века"

Е. Юхнева "Петербургские доходные дома"

А. Васильев "Русский интерьер в старинных фотографиях»

___________________________________

Автор сей статьи Торбова

Qidong, Jiangsu.

Из-за "расизма" умного дверного звонка "Amazon" заблокировала умный дом своего пользователя

Один из пользователей "Amazon" Брэндон Джексон рассказал в своём блоге на "Medium", как несколько жизненно важных функций его умного дома были заблокированы, после того как курьер Amazon пожаловался на "расизм" Джексона. Компания почти неделю расследовала инцидент и на это время закрыла своему клиенту с 10-летним стажем доступ к домашним устройствам… из-за неверно расслышанной фразы дверного звонка "Eufy".

Умное устройство произнесло формальную фразу «Могу ли я вам помочь?», так как ни самого Джексона, ни его домочадцев не было на месте. Но курьер, который в этот момент использовал наушники, услышал «расистское замечание» и пожаловался работодателю. На следующий день учётная запись Джексона в Amazon и домашние устройства оказались заблокированы:

«Я обнаружил, что мой "Echo Show" вышел из строя, и я не могу взаимодействовать со своими умными домашними устройствами. Моё первоначальное предположение заключалось в том, что кто-то мог неоднократно пытаться получить доступ к моей учётной записи, что привело к блокировке».

Джексон перепроверил все свои учётные записи в других сервисах и соцсетях, подозревая, что его данные могли быть скомпрометированы, но они были в порядке. Тогда он связался с "Amazon" и узнал об обвинении в расизме, причём тон представителя компании показался ему «обвинительным».

Брэндон Джексон пытался помочь следствию "Amazon", которое продолжалось около недели, и предоставлял видеодоказательства своей невиновности (камера слежения записала инцидент с "расистским высказыванием" звонка). В конце концов "Amazon" разблокировала учётку и устройства Джексона, но не извинилась и даже не отправила ему уведомление об окончании расследования.

Джексон поделился своей историей с популярным "YouTube"-блогером Луи Россманном, и тот привлёк к ней внимание широкой аудитории. А раздосадованный Джексон призвал "Amazon" реформировать и переосмыслить свой подход к решению подобных деликатных ситуаций в будущем: «После почти десяти лет лояльности я получил жёсткое напоминание, что недоразумение может привести к таким радикальным мерам». Пострадавший пользователь компании теперь считает, что этот инцидент «заставил поставить под сомнение мои отношения с "Amazon"».

Источник:  "habr", @Markaty.