Нарита или Япония за сутки

общего впечатления. От аэропорта Нариты до самого Токио - час езды на скором поезде.

Бамбук нереально огромный! Это еще не самые крупные экземпляры. Моя тушка тут для масштаба.

Я решила первые сутки не тратить на Токио, все равно бы ничего толком не увидела, и забронировала футон в одном из частных домов в Нарите. Реально футон, поскольку одна общая комната с кондеем рассчитана на 6 гостей. Но для одной ночи норм. Хозяин дома за плату подвез меня до храмового комплекса Наритасан Синсёдзи - главной достопримечательности Нариты. 

Он основан в 940 г. для почитания Фудо-мё-о - защитника людей от демонов. Вход бесплатный для всех! Перед входом расположены умывальники как дань традициям. Паломники ведь в древности добирались до ворот храма грязными, вот их и встречал санприемник. 

Хозяин подсказал суши-бар с конвейерным обслуживанием. При входе надо взять талончик (как в сбербанке), когда ваш номер огласят - пройти за стол. Цвет флажка на столе - цвет мисочек, в которых приедет ваш заказ. Заказ делается через электронное меню с картинками. Я смотрела на цены и тыкала наугад, хотелось съесть хоть чего-нибудь. Все очень вкусное, не прогадала. 

Кран на столе для подачи кипятка, чтобы заваривать чай, а не руки мыть, как я подумала сначала. В коробке - маринованный имбирь, он не розовый, а бело-желтый. А вот васаби на столе нет. Его дозированно кладут только в определенные "роллы". И как итальянцы обижаются на кетчуп к спагетти, так и они обижаются на просьбу дать васаби, тычут пальцем и пытаются объяснить тупому гайдзину, что и без него все положено как надо. 

В Нарите есть горячие источники. Так что посещение онсена Ямато-но-ю (Yamato no Yu) стало финальным аккордом. Это непередаваемый кайф! Уходит усталость, все мышцы расслабляются, блаженство. Мужчинам можно пойти в общий бассейн, я взяла индивидуальную ванну. По сути, она находится на балконе, вот эта циновка закрывает обзор наполовину. Оттуда открывается вид на рисовые поля.

Еще в Нарите есть музей "самурайская деревня", но я зависла в онсене, и времени на нее не хватило. Деревня работает в качестве демонстрации традиционных ремесел для обучения молодежи, но гайдзинам туда тоже можно. Вообще, гайдзинам прощают всё, кроме трёх вещей: нельзя в обуви заходить в дом, нельзя натыкать еду на палочку (лучше ешьте руками, серьезно, это не страшное нарушение этикета) и нельзя оставлять чаевые, а деньги давать в руки - их надо класть на стол, тарелочку или коврик. Перед поездкой я распечатала карты и листочки с названиями и адресами. А сидящая со мной в самолете японка помогла выучить "гомен насай" - извините и "аригато гадзаимас" - большое спасибо, этих слов и тычка в листочки хватило. На английский может откликнуться молодежь в Токио, но всю дорогу я чувствовала себя тупой.

Ну и напоследок - туалеты: "с центром управления полетом" и традиционный:

Превращение корсета 100+ лет назад

В конце декабря 2013 года довелось попасть на весьма любопытную выставку. Там была представлена история сего предмета гардероба за последнее столетие. Освещение в зале подвело, но что-то получилось.

Почти полвека ничего не меняется. В качестве материалов используются хлопок, сатин, эластичный трикотаж. Революцию в белье производит полиамид, этот материал легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

В 50-ых в моду входят шортики-блумеры, в таком белье было удобно ездить на велосипеде. А укороченная версия становится классическими трусами.

В 80-ых появилось боди - это майка, слившаяся с трусами в единое целое. 

Ну и под конец 20 века дизайнеры в поисках новых форм либо возвращаются в ретро (в итоге снова тот же корсет)...

...либо идут дальше по пути минимализма и упираются в стринги.

На выставке еще крутили 5-минутный ролик "Виртуальная мадмуазель", в котором модели демонстрировали все типы белья. У меня сохранилось видео, но его надо обработать, оно весит пол-гига, снято на тапок.

Время сломает всё

Мои поздравления Аниме-сообществу на Реакторе! 

Пусть в новом году звучат ваши любимые опенинги и эндинги, вас сопровождают любимые герои и появляются новые любимцы. Пусть выходят проды и новинки ваших любимых жанров. Пусть этот яркий луч разгоняет мрак и серость будней, отвлекает от рутины и помогает преодолевать препятствия снова и снова. Пусть мысли о выходе нового сезона согревают вас в ненастье, а пересмотр классики заряжает энергией и вдохновением для нового дня и новых свершений. Желаю вам успехов во всех сферах деятельности в новом году! И лично от меня большое аригато тем, кто вытаскивает эти яркие краски и эмоции из экрана и страниц в серую реальность, дарит обнимашки и поцелуи, создает на ровном месте атмосферу праздника. С наступающим 2019 годом!

Моя Реактор-тян

Хеллоуинская Реактор-тян

Новогодняя снегурочка Реактор-тян

Праздничного настроения всем, даром!

Квасим капусту!

Квест "Закваска капусты" хоть и требует соблюдения определенных ритуалов, но не является очень сильным колдунством, даже с невысоким уровнем кулинарной магии с ним можно справиться. А получаемый в итоге лут "квашеная капуста" (с лучком и растительным маслом да под отварной картофан) - это дешевый и вкусный источник витамина С, он же аскорбиновая кислота. Да, сейчас аскорбинку можно и в аптеке добыть, но капустка - это еще и сытно! И какой бонус к хозяйственности! К слову, нобелевку за выделение "аскорбинки" дали в 1937 г. биохимику Альберту Сент-Дьёрди (Szent-Györgyi изучал окислительные процессы в клетке и случайно ее выделил). Сегодня каждый юнга знает, что витамин С поддерживает защитные силы организма и спасает от цинги. О, цинга, сколько достойных моряков скосил этот авитаминоз, пока судовой врач Джеймс Линд экспериментальным путем не нашел спасение в лимонах и лимонном соке в сер. 18 в. Но с изготовлением концентрата путем выпаривания он прокололся (витамин С разрушается при температурной обработке), а вот с бочкой квашеной капусты в трюме чувствуешь себя увереннее. Конечно, не сразу моряки оценили капустку, пришлось пойти на хитрость и выдавать ее только по праздникам как деликатес. 

Квест получен еще в ноябре, для его выполнения нафармлена капуста белокочанная (плотно скрученные кочаны белого цвета) и морковь крупная отечественная. Но приступили мы к его выполнению только 8 декабря (знаменательная для меня дата - получение Джой-гражданства).

Итак, мы взяли 2 кочана, 4 моркови крупные, стакан соли и чистую сухую кастрюлю литров на 8. Весь процесс надо выполнять на камбузе с выключенной плитой (легенды гласят, что иначе капуста заквасится не по кодексу).

Чистим и трем морковь соломкой. С кочанов снимаем самые верхние листы и выкидываем за борт, потом снимаем второй слой крупных листьев - они пойдут для выстилки дна кастрюли и несколько листов надо оставить для покрытия в самом конце. 

Режем кочаны на 4 части для удобства и трем на крупной терке (овощерезке) соломкой. Хорошенько присыпаем солью, добавляем морковь и как следует перемешиваем, приминая руками до сильного хруста. 

Выстилаем дно кастрюли капустными листами и присыпаем солью. Надо, чтобы соль попала и между листьями для дезинфекции. 

Укладываем в кастрюлю перемешанное и хорошенько приминаем, кулаками забиваем, плотно-плотно утрамбовываем. Это надо делать в несколько приемов. Сначала заложить часть смеси, уплотнить, потом следующий слой. Слои можно пересыпать солью. (По достижении определенных скиллов, можно между слоями капусты уложить яблоки антоновку и\или клюкву по вкусу).

В самом конце уложить оставшиеся крупные капустные листы, прикрыть тарелкой и сверху уставить гнет весом (мы взяли ок.3кг.).

Оставить кастрюлю под гнетом на камбузе. Плитой пользоваться можно.

Через несколько часов капуста даст сок. Через 5-6 дней надо снять пену чистой сухой ложкой, снять гнет и "дать подышать" - проткнуть капусту в нескольких местах. После чего снова вернуть гнет.

Через 1-2 дня снять гнет и поставить в холод. Через сутки можно есть. Это слабая салатная закваска.

P.S.: Пост этот заминусили, но хочу его сохранить.

Хотелось отвлечься от отчетного кошмара, а тут конкурс у народа. Вот нарисовала раскраску-почти-антистресс, берите, кому надо:

Аргентина, Мендоса: пампасы, каньоны и озера

Худо-бедно преодолев погранпост в Андах, к утру я добралась до аргентинской Мендосы. Автовокзал в Мендосе поприличнее, но понять, во сколько и откуда идет нужный тебе автобус, тот еще квест. Я сидела около билетной кассы, но она так и не открылась. Спасибо добрым туристам-немцам, они подсказали, куда пройти, чтобы купить нужный мне билет. В итоге я успела запрыгнуть в автобус в последний момент.

В Аргентине есть и субтропики (на севере), и каменные холодные пустыни (на юге), но бОльшую часть занимает пампа (пампасы). Это аналог наших степей, с местными травами а-ля ковыль, колючими кустарниками и кактусами. Едешь на автобусе несколько часов и до горизонта пампасы...

...пампасы...

...пампасы...

...колючки и кактусы...

По дороге можно встретить гуанако. Это родственники верблюдов и единственные нативные копытные континента. От них вывели лам, викуний и альпак.

Пампасы отчасти терраформированы под земледелие и выпас скота. Здесь самые вкусные стейки из всех, что я когда-либо ела! Самое распространенное блюдо - жареная картошка и отбивная. А вот то, что здесь называется "салатом" - просто наструганные соломкой сырая морковь и капуста без заправки. Еще купить сладкую газировку проще, чем воду. Жила я в городке Сан-Рафаэль, его главные достопримечательности - близость к потрясающим природным объектам - каньонам Кордильер. Туда я и отправилась на туристическом автобусе при первой возможности.

В горных ущельях берут свое начало реки с насыщенно-голубой, с зеленоватым отливом, водой из-за высокого содержания меди. 

Кадра получше нет, те птицы - это черношейные лебеди.

Зато получилось снять патагонского овсяночника - они тут как у нас воробьи.

Ветровая эрозия "сфинкс".

А здесь ветровая эрозия обнажила слои древнего вулканического пепла (конусы серого цвета).

Наконец, сам каньон Атуэль - очень живописное место. Его посещение стоит целого дня..

Аргентина держится на гидроэлектростанциях, поэтому горные реки все в плотинах.

Дамба Лос-Реюнос - цель второй поездки. Пусть пейзажи и однообразные, все равно от дороги захватывает дух.

В эту поездку входило посещение винодельни, я вино не понимаю, но само место атмосферное. Мендоса - винная провинция, самое распространенное вино "Мальбек", если кому-то это что-то говорит.

Интересный контраст - современное и историчное оборудование.

И винодельня, и музей.

На этом путешествие по Южной Америке я завершаю.

Остров Пасхи (продолжение) и Сантьяго-де-Чили

Начало http://joyreactor.cc/post/3752471. История острова Пасхи является иллюстрацией классического экологического кризиса. Рапануйцы за несколько веков сильно истрепали местную растительность, а ускоренная эрозия почвы из-за вырубки и сильных ветров не способствовала земледелию. Той же пальме до первых кокосов надо лет 40 расти. Тем не менее к 18 веку у них наметился выход из кризиса и культурный подъем, но тут приплыли европейцы, слово за слово, хреном по столу, в итоге почти все жители переехали на материк, на каменоломни и прочие работы. Сам остров какое-то время был никому не нужен, пока Тур Хейердал не пропиарил его в хорошем смысле, а там и ЮНЕСКО подключилось. Стали не только инфраструктуру для туристов поднимать, но и реконструировать местные типы растительности. Как поняли, что там росло? Есть такой анализ хитрый, из почвенных разрезов выделяют древнюю пыльцу и другие остатки растений. 

Несколько фоток экологической тропы и ботсада. С пальмой все ясно, а вот на заднем плане кусты с красными цветами...

В стеклянных кубах посетители могут увидеть работу музейных сотрудников. На доске написаны стадии работы – "Чистка скелета плезиозавра, возраст 60 млн лет. Спасибо, что не стучите в стекло!"

Теперь про бочку дегтя. Попрошайки, мусор и органические следы жизнедеятельности на главной площади города - это пустяки. В Чили легализована трава, с рук не брать, чтобы избежать развода, для этого есть цивильные заведения. Желательно при себе всегда иметь мелочь (например, приезжаешь на такси на вокзал, совершенно левый чувак подбегает, открывает багажник, достает твой багаж и стоит с лапкой. Пока ты ему не положишь денежку, багаж он не отдаст. Ругаться себе дороже, все легально, он же помог! Приходится давать самую мелкую из имеющихся, на сдачу рассчитывать не стоит). В кафе и ресторациях желаемую сумму чаевых добавляют в счет. Мой корявый испанский помог - хозяйка одного бара, где я обедала несколько раз, обратила на это мое внимание и даже вернула лишнее. Самое страшное - забастовки и пикеты (они тут дело обычное), карабинеры метут всех подряд, для разгона используют какой-то жутко ядовитый газ, да и вообще не стесняются применять физическую силу. Не было ни одной ночи без звуков потасовки. Все окна (и некоторые двери) забраны решетками. С наступлением сумерек (часов в 19 вечера) оставаться на улице я не рисковала. 

Чилийцы пальцем оттягивают нижнее веко в знак, что дело нечисто, надо уносить ноги. Меня так кун на автовокзале предупредил, когда вокруг терлась какая-то мутная тянка, а потом карабинер стал заинтересованно поглядывать в мою сторону.

Мой автобус до Мендосы (Аргентина) отправлялся в 22 вечера (да еще и задержался на час), так что ночного колорита мне хватило. Мне нужен был именно этот рейс, для стыковки с другим автобусом уже в Мендосе. В автобусе есть сидячие места и "полу-кровати" - с откидной подставкой для ног. Ехать через Анды всю ночь, в окно ничего не видно. Разбудили меня для досмотра на границе. Как проходит досмотр: всех из автобуса выкидывают, автобус вместе с багажом уезжает (на свой досмотр), а пассажиры идут к будкам таможенников. Ночь, холод жуткий, фонари слепят, вокруг тьма, лают собаки. Потом надо дождаться автобуса, не перепутав его с другими.

На обратном пути из Аргентины в Чили шмон был сильнее, но организованнее, всех пассажиров построили в ряд около длинного стола, на котором мы разместили багаж, и по нему (прямо по рюкзакам и тюкам) пустили песика. Потом багаж светили на ленте, у меня изъяли два апельсина, хотя я внесла их в декларацию. 

Про Аргентину будет отдельно.