Японская школьная форма 2014
Результаты поиска по запросу «
японские школьницы много униформа
»
Япония истории Котолюбова много фото путешествия сфотографировал сам песочница день рождения реакторчан
Камакура и Эносима
Итак, с незначительным отрывом в голосовалке прошлого поста победил именно этот вариант, поэтому наслаждайтесь - Камакура и Эносима.
Эносима - это небольшой остров неподалёку от древней столицы японского сёгуната, Камакуры. Среди самих японцев это популярное место для отдыха и туризма, для жизни не очень приспособленное, но весьма живописное. Сам остров можно обойти за час-полтора, большую часть его территории занимают парки, храмы и синтоистские святилища, но есть и несколько улочек с жилыми домами.
Но по порядку. Сама станция Катасэ-Эносима выглядит довольно необычно:
Так что изображения дракона встречаются тут повсюду, например вот
С этого моста остров выглядит примерно так.
А вот так выглядят окрестности Эносимы, когда смотришь с ее высоких берегов:
У местных буддистских храмов - надёжные стражи. Потрепанные жизнью и морскими ветрами,но от этого не менее суровые.
Забавно: дом выходит прямо на железнодорожные пути (вдоль всего побережья до самой Камакуры тут ходитпо одноколейной дороге нечто среднее между трамваем и электричкой). Ни шлагбаума, ни предупреждающих знаков, не хватает только разлитого масла. Ах да, в одном из соседних домов - как раз католическая церковь...
Если предыдущие фотографии были сделаны на говнотелефон и в начале осени, то эти - в конце весны, и на какой-никакой, а фотоаппарат.
Вот этих ребят в Камакуре полно. Отбирают у туристов еду, кружат над пляжем и городом, издают смешные звуки.
Есть в Камакуре любители и ценители:
Ну, и традиционный японский котик в конце поста.
А ещё, для самых стойких - сегодня у меня. День Рожденья.
Ровно год назад я отмечал свой юбилей в Нижнем Новгороде, ожидая заветные документы на визу в Японию.
За этот год произошло много разного, и хорошего, и плохого, но главное, что он показал -
мечты сбываются!
Пусть сбываются и дальше.
С ДР меня, и с наступающим Новым Годом всех нас!
Тема следующего поста
| Йокосука и Йокогама | |
|
|
31 (26.1%) |
| Всякое Токио | |
|
|
28 (23.5%) |
| Фудзи | |
|
|
25 (21.0%) |
| Киото | |
|
|
32 (26.9%) |
| Свой вариант в комментах | |
|
|
3 (2.5%) |
Всё самое интересное фэндомы старое фото Япония японки Субкультуры сукебан девушки опасные
Японские девушки-сукебан курят сигареты и подозрительно смотрят на фотографа. 1960-е-1970-е годы.
Сукебан.Школьница в скромной форме. Она также носит кожаные перчатки и размахивает йо-йо. Без всякой ложной скромности и девичей застенчивости она переходит к использованию оружия и выбивает пистолет из рук злого бизнесмена, связывает ему руки, и тем самым спасает мир для старшеклассников во всем мире. Да будет так!
Жизнь и социальное положение женщин в Японии с древних времен регламентировались непоколебимыми традициями и неписаными законами: образование и обучение женщины было всецело направлено на её семейное предназначение. С малых лет японских девочек приучали к мысли о самопожертвование и бескорыстном служение отцу, мужу, сыну. Несмотря на происшедшие в 20 веке радикальные перемены, эта философия остается весьма сильной в современной Японии.
Это проявляется не только в традиции, согласно которой, выходя замуж, многие женщины прекращают свою трудовую деятельность, посвящая себя семье и детям.
В отличие от западной культуры, в Японии считается нормальным, когда при приеме гостей роль жены сводится лишь к обслуживанию гостей или когда муж отправляется провести вечер в шумной компании без жены (в былые времена из-за такого положения женщин, было популярным проводить время в обществе гейши). Многие мужчины предпочитают не посвящать жен в свои служебные дела и не обсуждать с ними серьёзные вопросы из убеждения, что дело жены — кухня и дети.
Тем интереснее изучить такое явление, где женщины не только занимали превалирующее положение, здесь они действительно- ...Леди-Босс!
В Японии в начале 70-х идея "sukeban" еще не была принята телевидением и кино, не являлось субпродуктом вездесущего шоубиза. Вместо этого sukeban был настоящий, живой субкультурой из повстанческих девушек, которые, предпочитали школьную форму, чтобы не быть похожими на мальчиков в коже, и были призваны доказать, что девичество и сила вещи отнюдь не взаимоисключающие.
В переводе с японского «suke» — это женщина, а «ban» значит «босс». Раньше сторонницы «Сук» были известны тем, что формировали женские банды, в которых грабили и нападали на людей. Впервые эти группировки появились в 1960-х, а «благодарить» за них следует банды, известные под названием «Банчо», в которые объединялись юноши, которые мечтали попасть в якудза — японскую мафию.
Общие приметы sukeban (описанные японской полицией в брошюрах 1980-ых как "Предзнаменования крушения") включают яркий цвет волос или с перманентную химию на голове (хотя как это выглядело на японках, я не представляю), модификации школьной формы, такие как ношение цветных носков, закатывание рукавов и удлинение юбки.
Sukeban может нюхать клей, героически красть в магазинах, заниматься воровством, проституцией и насилием, но если их все-таки арестовали, полиция относилась к ним более лояльно, чем к обычным преступникам. Слово sukeban первоначально только боталось по японской фене, но с 1972 года вошло и в обычный обиход простого японского гражданина.
Все формирования sukeban различаются по количеству участниц, а самой многочисленной была группировка Женский Делинквентный Альянс Канто, которая включала в себя около 20 000 барышень.
Кстати, враждующие группы часто сталкивались друг с другом в драках и боях. Кроме того, все объединения «Сук» придерживаются строгих правил, невыполнение которых может наказываться как линчеванием, так и более жестокими репрессиями против провинившихся, среди которых самый мягкий способ экзекуции — прижигание сигаретой. А стиль одежды у группировок «Сук » примерно следующий: верх от формы моряка, а низ — плиссированная юбка длинной по щиколотку. Кстати, форма шьется только на заказ.
Они носили длинные юбки, и завязывали красные длинные ленты под матроской, иногда еще маски и перчатки.
Для японской молодежи в бурных 1970-х, западная униформа в стиле «Морячок» было весьма нежелательной. Суперкавайному матросскому костюмчику мы можем сказать спасибо мультику Sailor Moon.
К началу 70-х годов, так называемые «плохие девчонки" отличались следующей изюминкой: необычайно длинные юбки и кеды Converse, в то время как матросские блузочки часто модифицируются с помощью ножниц, чтобы выставить обнаженную кожу на талии. В образе было ключевым - немного макияжа (хотя брови должны были быть выщипанными и тонкие), не завязанные шарфы и свободные, буйные юбки.
После того, как они закончили, те, кто идентифицирован как sukeban, будет продолжать носить свою униформу - татуировка розы и анархические надписи.
Независимо от того, где вы выросли, школьная форма всегда играла свою роль в формировании субкультур и подросткового самовыражения.
Это сообщение для остальной части общества о том, что ни одна из плохих девчонок не считает запрещенным применить насилия. Между слоями одежды sukeban - девочки будут скрывать оружие - бритвы, цепей и что-нибудь еще, что на йоту более серьезно, чем йо-йо.
Действительно, sukeban- сестричество из-за всех сил пыталось доказать свой мачизм: было ли это столкновение с конкурирующей группировкой, или наказание девушек в пределах своей группы (например, за шашни с чужим бой-френдом).
Однако девушки воевали в большей мере за идею. Длинные юбки можно рассматривать как реакцию против сексуальной революции 60-х годов, средства защиты, с помощью которых девочки могли показать, что их существование не определяется желаниями мужчин зевак.
Перенесемся в 90-е годы, и эта тенденция полностью отменила себя: к тому времени "плохая девочка" должна была носить сто килограмм макияжа, а подол юбки должен быть как можно короче, дабы все могли оценить твою неописуемую сексуальную привлекательность.
Япония путешествия первый пост много букв гайдзинопокатушки
Сольные гайдзинопокатушки по Нихону
С подачи kami-zu вот в этом треде таки переборол великих духов прокрастинации и ленивожопности и попытаюсь оформить впечатления от поездки в Ниххон в текстово-картиночном виде.
Сразу предупрежу, что фотографировалось всё на корейский гнусмусо-тапок Гэлэкси S5, так что не все фото в топ-качестве, в особенности вечерне-ночные (световой шум от уличного освещения победить несчастной матрице несчастного гнусмуса было тяжко, так что в большинстве своём "нипалучилось, нишмагла"). На всякий случай - ОСТОРОЖНО, ТРАФФИК, если шо ^_^
Итак, начался сабж в начале пятого утра, что для меня, как для упоротой совы - сущий АдЪ и ИзраИль. А учитывая то, что от моего дома до аэропорта что-то около 40 км, которые преодолевались на такси, которое в такое время суток надо было ещё и найти (кто не слышал - "на районе машинок нет" от тян-оператора? А? А? А?) - в день отлёта я не ложился в принципе.
Ну что ж, приползаем в аэропорт, регаемся на рейс, закупаем в родном БелСоюзДруке сигареты на дорожку (т.к. с ценами на сигареты вне пределов СНГ как правило особо не накуришься, пусть по отношению к Японии это оказалось и не совсем верным), проходим паспортный и личный досмотр у не менее сонных тян и тётенек из службы безопасности и таможенников, и мучительно борясь со сном, ждём очереди на посадку в крафт.
Прямых рейсов из Минска до Японии (в моём случае - аэропорт Кансай, или KIX), естественно, не существует в природе, так что добраться туда можно только с как минимум одной пересадкой. Я выбрал вариант Минск - Франкфурт на Майне - Осака, от Люфтганзы, т.к. сидеть в транзитном аэропорту по 10+ часов в других вариантах мне ни разу не улыбалось (совет от вечнокомандировочного "Агента 00-Икс", который "я там и тут, куда пошлют, а посылают часто" - если Вы не фанат полазать по дьюти-фри, пожрать\побухать втридорога в кафе и ресторанах аэропорта или просто поспать сидя в кресле - нефиг в транзитниках делать больше, чем 2-3 часа (как раз хватает перейти из терминала в терминал, пройти очередную секьюрити проверку, найти свой гейт и приземлить многострадальную задницу в крафте)).
Итак, проверки пройдены, заземляемся на своём месте в Embraer 190 и отправляемся во Франкфурт на Майне. Лететь чуть больше 2.5 часов, ничего интересного из иллюминатора таки не видать, так что сонный организм сам по себе шлёт меня к далёкой Аматерасу и засыпает.
Франкфурт. Логово и база Люфтганзы. Серьёзно, крафты в "чужих" ливреях на филде скорее редкость, чем правило. Здесь нужно ждать порядка 5 с хвостиком часов между рейсами, но бОльшую часть времени можно убить просто поездками на шаттле-поезде между терминалами, равно как и шествием от секьюрити рамок на входе в нужный терминал до нужного гейта, который, по всем законам подлости, оказывается в самом конце длиннющего холла. Благо, багаж летит сразу до конечной точки, а по всему холлу проложены вот такие горизонтальные ленты-транспортёры (на фото - слева), так что особо проблематичной прогулку не назовёшь.
Доползаем до нужного гейта, садимся ждать его открытия и объявления посадки. Ам, первые подозрения начинают закрадываться уже в зале ожидания, когда в толпе ожидающих рядом с твоим гейтом гайдзинских рож фактически не видно, сплошь азиаты. На этом месте учившие японский по аниме уже могут готовиться к "сасай-кудасай", т.к. из немногочисленных доносящихся до меня разговоров (не особо японцы любят болтать в общественных местах) понятна в лучшем случае половина. Хотя, особо прислушиваться - не очень красиво, но делать то больше нечего, за пять часов ожидания интернеты успели задрать, как хорёк курицу. А вот самому поболтать не с кем, так как летаю в основном, как и в этот раз, в гордом сычевальном единочестве. Так что, сидим, ждём открытия, по ходу дела оценивая тушку Бройлера-747, на котором предстоит провести оставшуюся часть дня (12.5 часов так точно)
Наконец-то объявляют посадку. Заходим в "Бройлер", попутно тихо офигевая от габаритов крафта, находим нужное место. Про себя думаю "только бы не лететь с толстым ниг... афроамерика-дзином или со стариком-алкашом"...неужели боги меня услышали? Соседками оказываются две японки, мать и дочь, причём дочь примерно моего возраста, мать тоже вполне себе, но глубоко за 40. По закону подлости и японских же приличий, мать садится между мной и дочкой. Ну да пофиг, не за несуществующими тянками летим же ж, романтикофагом тоже не являемся, шоб с порога интрижку заводить, тем более в Нихоне уже и так пару знакомых тян есть. Крч, пренебречь, вальсируем.
Дают взлёт, Бройлер, как реальная перекормленная курица-несушка, или, скорее, раскормленный страус, вяло покачивая крыльями отрывает аллюминиевую жопень от ВПП и потихоньку набирает высоту над Германией.
В который раз закон подлости напоминает о себе, и наушники, полагающиеся каждому пассажиру, оказываются "с сюрпрЫзом". Точнее, с двумя джеками для каждого из каналов. А, сорри с уважением, гнездо для ушей в медиа-панели впереди стоящего кресла всего одно. Эх, хвост-чешуя, надо было свои уши из багажа достать... но беспокоить уже спящих японок (и когда они уснуть успели, всего 1.5 часа как взлетели?) и вставать копаться в сумке - слишком лень, да и в медиатеке Люфтганзы ничего достойного нет. Так что подключаю к юсб-порту на зарядку телефон (павербанк, конечно, с собой, но нафиг его тратить, когда можно зарядиться на халяву), подключаюсь к флай-нету (вай-фай точка на межконтинентальных рейсах), в неравной борьбе с жабой-асфиксатором отстёгиваю "проклятым буржуинам" 10 с копейками евро за 24-часовой сеанс доступа, и ковыряюсь в интернете, пока Морфей не берёт верх над прокрастинаторством.
Более подробно расписывать полёт и еду особо смысла не вижу, так что перематываем часы на 10+ вперёд и готовимся к посадке в Нихоне. И опять, опять, мать его, закон подлости. Дважды. Мало того, что миграционную карту заполнить до посадки нечем, а попросить ручку у соседки-японки не позволяет сонный мозг, который в это время суток упорно не хочет формулировать фразы, сложнее "охайо годзаимашита, оре но намае ва, йорошику онегайшимас" и "сумимасен-дешьта", так ещё и надежды на няшное фото аэропорта перед посадкой наглухо убиваются низкими облаками и туманом (что, в принципе, логично, так как Кансайский аэропорт - искусственный остров в водах Осака-ван, чем и привлекателен, но как логично, так и досадно).
Фото честно стырено из интернетов для осознания трагичности упущенного момента:
Садимся в аэропорту. Через дымку на ВПП иногда проглядываются очертания кораблей и катеров, покачивающихся на волнах в Осакском заливе. Романтота во все поля, но не до того. Собираем манатки и идём к выходу на получение багажа. Заполняем миграционную карту (благо, в терминале прилёта есть халявный вай-фай и адрес отеля удаётся переписать каноничными иероглифами, а не б-гомЕрзким ромадзи (щютка йумор). Что интересно, японские служащие, видя "гайдзинскую морду лица" сами помогут и подскажут куда идти, что нужно заполнить и вообще "домо аригато, ирашшаймасе".
Что ж, отдаём миграционку (точнее, её часть) на первой рамке (для "гайдзинов" и японцев отдельные очереди, и в данном случае это таки плюс, ибо стоять в очереди часа полтора не улыбается вообще), косимся на камеры с плакатом "в связи со вспышками вирусных заболеваний в странах Восточной Азии и в целях Вашей безопасности ведётся видео и термовизор-запись", получаем багаж и двигаемся к выходу из аэропорта.
Оп-па, нежданчик, проверка на дорогах. На выходной рамке тян-японка в униформе служащих японской таможни закрывает за мной рамку на ленту и просит открыть чемодан. о_О. При этом общается сразу сходу на английском, пусть я ей и отвечаю на японском. Правда, к середине диалога таки плюю и тоже перехожу на английский. Оказывается, её глаз зацепился за метку производителя на чемодане (куплен в Лондоне, но фирма, как оказалось, из Гонг-Конга, а "мазафакин ХонКон" - это и вирусы, и наркота). После того, как таможенник-тян убеждается, что я ни разу не китайский переодетый член триады (сорри, ростом палюсь, 187 см) и не провожу ничего из запретного, плюс ещё и вежливо разговариваю, разговор плавно перетекает в милую беседу про "первый раз в Японии, надолго и что планируете посетить", причём тян помогает запаковать перекопанный шмот обратно в чемодан и делает сие в разы бережнее, чем я сам, попутно давая советы, что у них тут есть интересного в регионе. о_О Пусть и примерно на том же уровне по вежливости, что и таможенники в Европе и других странах, но с родной белорусской мытней и пыхтящими колобками "пройдите на красный коридор, у вас чемодан выглядит тяжёлым, може бухлишко везёте" КОНЬтрастирует явно не в пользу тех самых колобков.
Ну да, тащемта, фиг бы с ним, из аэропорта почти вышли, а до отеля, как и до самой Осаки, которую выбрал стартовой базой путешествия по стране, ещё 40 км, и их как-то надо проехать. Фигня вопрос, начитался же, что в местах предполагаемого скопления гайдзинов надписи и указатели обычно дублируются на английский.. ок, дублируются то дублируются, но до какой станции конкретно удобнее ехать в отель?
Вернусь чутка назад. Обычно заселение в отель в Нихоне происходит с 15-16 часов, а прилёты международных рейсов как правило происходят рано утром, т.е. в 8-9 утра по местному времени. В большинстве отелей ресепшен на время уборки номеров (а она как раз и проходит с 10 до 15 как правило) закрывается, так что гайдзин, который попрётся в город со своим чемоданом - ССЗБ и будет сидеть под дверью отеля до тех самых 15, так как с чемоданом особо по городу не потаскаешься, в особенности с квадратной, сорри, от 12 часов перелёта, задницей и сведёнными от кресел эконом-класса мыщцами спины и ног.
Но, чем Нихон выгодно отличается от многих стран - служба доставки багажа "от двери к двери" (Такухайбин, те самые Куронеки и ДжейПи посты) с вполне разумными расценками. Всё, что требуется от Вас - подойти к стойке, назвать (или, если с языком вообще всё плохо, показать на телефоне) адрес места, куда нужно отвезти сумку, показать саму сумку (ни в коем случае не показывайте ни на что пальцем, в Японии это так же некультурно, как и у нас), дождаться, пока клерк её измерит (рулеткой? пффф, руками, причём с разлётом в +-3 см высоты, потом ради интереса сам перемеривал рулеткой. Опыт, сцуко, не пропьёшь), на глазок же взвесит и тыкнет вам в табличку с расценками. В моём случае доставка сумки высотой около 65 см и весом около 20кг "день-в день" (утром - деньги, вечером - стулья) встала примерно в 1800йен (для ориентирования в курсах валют, в тот день в обменнике аэропорта 1 дохлый американский президент равнялся 104 японским йенам), что вполне по-божески.
Так, от багажа избавились, теперь остаются ровно 2 проблемы: а) найти курительную комнату (12 часов без перекуров - тяжковато, однако) и автомат или кафешку, купить себе воды. б) купить билет на поезд и таки уехать в Осаку. Курительная комната нашлась довольно быстро в том же терминале, равно как и автомат (цены - 100-150 йен. Для некоторых напитков это таки выше, чем цена в магазинах, но в массе своей - те же яйца, только в профиль). Заметка на полях - в японских курилках, если они закрытого типа, всегда гораздо более жарко и душно, чем на улице, такое ощущение, что вместо вытяжек там работают теплозавесы (м.б. так и задумано, чтобы там долго не засиживались, хз), но зачастую это единственный вариант. Курить "просто так на улице" в Японии нельзя почти нигде.
Теперь, собственно, билет. Как истинный сыч-мизантроп-хикка все дела, решаю купить билет в автомате, вместо того, чтобы стоять в очереди (потом ещё расскажу о национальном спорте японцев - стоянии в организованных очередях, подробнее). Покупаю приснопамятную карту-проездной Икока, заряжаю её в том же автомате на 5 тысяч йен (метро, автобусы, хз где ещё пригодится) и делаю первый фейл приезда, покупаю отдельный билет на поезд до Осаки (а вполне мог оплатить Икокой, она действует и на местных поездах JR West), прохожу через турникет, спускаюсь по эскалатору и таки сажусь в экспресс-поезд до Осака стейшн.
Собственно, как выглядят карты-проездные Икока (действует в Кансае и по линиям JR West) и SUICA (покупалась в Токио, т.к. Икоку там пополнить было негде, пусть она и действовала для проезда в том же метро):
Принцип действия, как и у обычных безконтактных карт-проездных, разве что пополнить баланс на них можно самостоятельно в автомате по продаже билетов и карт. Весьма удобно, учитывая тот факт, что проезд в метро и наземном транспорте зависит от расстояния (косвенно, т.к. проезд от станции Умеда то станции Есака (5 остановок) стоит порядка 240 йен, в то время как от Есаки до Шин-Осака (2 остановки) - 180) и не фиксирован. Чем разбираться каждый раз в карте-схеме с ценами и тарифами (висит на каждой станции на кассах) или мучаться с разовыми билетами, проще купить такую карту и пополнять баланс по необходимости. Кстати, очередная заметка на полях, если у Вас по приезду на нужную станцию не хватит баланса на карте для оплаты, или Вы купили талончик до одной станции, а случайно приехали на другую, Вас никто не оштрафует, а поначалу вежливо предложат пройти к автомату или кассе у выхода и доплатить разницу ( на английском зовётся Fare Adjustment). Удобно, чёрт побери.
Собственно, примерно так я и добрался до отеля в Осаке, а первый пост подошёл к своему (ну, ТАКОЕ) логическому завершению. В следующей части подробнее расскажу о системе транспорта (на личном опыте) и пробегусь по Осаке и её достопримечательностям. Конечно, если вас это таки заинтересует.
Ну шо, анонЪ, спрашивай свои ответы, десу. Ежели какие теги пропустил, таки добавлю.
Отличный комментарий!
Но что такое шпангоут, румпель или шверт она, само собой, не знает
Из Википедии про японскую школьную форму:
Униформа в средней и старшей школе традиционно состоит из формы в военном стиле для юношей и матросок у девушек. Эта форма основана на военной одежде периода Мэйдзи, смоделированной на основе европейской морской формы.
Если бы Сейлор Мун делали у нас, она бы называлась как-то наподобие "Луна в кружевном фартуке".