купить с рук

Самодельный холст 2

Ранее у меня был опыт изготовления холста.

Сейчас все немного по другому

я использовал другие доски и ткань.

фиксировал все на скобы строительным степлером

а на обороте зафиксировал все уголками для жесткости конструкции.

Натягивал и крепил с использованием бортиков из все того же материала (натяжка получилась очень хорошая кстати)

Далее несколько слоев грунтовочного покрытия в виде краски которая осталась после ремонта ванной и холст готов. ( Если после застывания краски с холстом все будет нормально, то в ближайшие дни я на нем что-нибудь нарисую и обязательно выложу :)

Купил

Вот это:

Гирлянда

Запилил с одноразки на 8к тяг питалово с платой заряда вместо 3 батареек пальчиковых

Осталось ток корпус окрасить в тëмный цвет, гирлянда не так слепит как на фото

Ттх гирлянды: 6м 60диодов ( так изготовитель указал )

Ёлочные игрушки из пивных бутылок

Сегодня я расскажу, как делаются те самые стеклянные ёлочные игрушки, ведь я сделал их из пивных бутылок своими руками с нуля! Я проделал много экспериментов в поиске лучшей технологии и смогла. Главная цель - сделать изделие легким и детализированным, ну или хотя бы целым :)

Для начала намываем пивные бутылки, выбирать тут придется не по вкусу, а по цвету

Немного расскажу, как изолировать кирпич (ака подложку или лещотку) с помощью гипса. Мочим его и шпателем наносим гипсовую смесь

Затем выкладываем пинцетом стеклянные элементы. Не забудьте использовать средства защиты, а то стеклянная пыль вас убьет :(

Изделия ставятся в муфельную печь Nabertherm P 300. За 3 часа температуре поднимается от 25 С до 790 С, выдержка для спекания – 1 минута. Охлаждение муфельной печи от 790 С до 250 С за 2 часа, затем охлаждение с печью

После остывания достаю из муфельной печи, смываю гипсовые остатки изолирующего покрытия с подложки. Дальше после спекания и росписи красками по стеклу

А как расписывать изделие краской? и какой? После этого изделие очищается от гипса и расписывается красками по стеклу серии 8000, производство Корея и связующего на водной основе с тиксотропными добавками для разведения порошковой краски. После росписи изделие опять ставится в муфельную печь на трехминутный обжиг при температуре 530-560 С, при этом происходит слияние стекольного порошка, входящего в краску, и слияния стекла краски со стеклом изделия. Если лень запекать, то можно акрилом расписать, но эффект не тот

Кратко расскажу про режимы что ли

Есть 6 стульев:

1. Отжиг (если стекло варилось) ведется от комнатной температуры до 420-480 °С, чтобы убрать напряжения в стекле

2. Фаза нагрева. Нагрев ведется от комнатной температуры до 650–920 °С. На этом этапе стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает ярко-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу.

3. Полный фьюзинг, т. е. слияние двух стекол в одно, происходит, когда температура достигает 800 °С. В этой фазе существует два вида спекания: приметочное, при котором происходит процесс отекания, и полное спекание (слияние), при котором все детали сливаются в одно целое. Когда самоликвидировалось в первый раз = не произошло полного спекания

4. Фаза томления стекла. Во время томильной стадии (или стадии выдержки) некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается эта фаза при достижении максимальной температуры заданного цикла в фазе нагрева, от 850 °С до 650 °С.

5. Стадия быстрого отжига – этап снятия напряжения в стекле. Когда стекло остывает до температуры 580 °С, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига.

6. На стадии охлаждения до комнатной температуры стекло постепенно остывает до температуры воздуха в помещении. Обычно печь остывает естественным путем.

Вроде технология отработана успешно, осталось только вырезать, но почему бы не попробовать в объеме

Для этого по аналогичной технологии сначала создается основа изделия, и отдельно спекаются элементы без стеклянной подложки, которые будут установлены вертикально при следующем спекании. Чтобы зафиксировать объемные элементы на основной части изделия, используется клей БФ-6. Данный клей при нагревании не выделяет химически-опасных паров и не вредит печи. Полностью выгорает, не оставляя следов на изделии, мне это подходит.

С помощью клея детали фиксируются и обкладываются стеклянной крошкой, затем засыпаются сухим гипсом. Для этого в один этап выкладывается основа на стеклянную подложку и сразу закрепляются объемные элементы с помощью клея БФ-6. Изделие полностью покрывается гипсом без открытых участков. Желательно иметь одинаковые толщины насыпного гипса по всей площади изделия. Увеличивается период выдержки изделия при максимальной температуре

Если вы хотите, чтобы в вашем изделии было отверстие:

Используется сверлильный станок 2М103П, обязательно охлаждающие жидкости и игольчатое сверло

Осталось лишь вырезать изделие

Гидрообразивной резке слишком много минусов и сложностей, поэтому дешевая фигурная ручная резка. Необходима идеально ровная, обезжиренная спиртом или скипидаром поверхность. Затем наносится маркировка водяным маркером. Резка выполняется алмазным стеклорезом. Стеклорезом обрезаю по образующим прямым до получения примерного размера. Когда резать стекло невозможно, то обламываю с помощью кусачек. В конце обрабатываю кромку

Вот такой результат получился:

Пусть в вашей жизни будет только красивое декоративное стекло, пидоры!!!

Богатая переделка на литий

Папа говорит: "купи мне, пожалуйста, аккум на шурик..."

Смотрю что-за шурик - Энергомаш ДШ-3016К

Ничего не нахожу в продаже...

Варианты в порядке возрастания затраты энергии: 

Забить и ничего не делать

Купить новый современный

Поменять элементы питания

Переделать на литий

И купить новый, на мой взгляд, самый лучший вариант в такой ситуации. Менять элементы - не так уж и дёшево 14 штучек стоят больше 1К рублей. Но тут мне на Али попадается интересная платка на основе хитрого (китайского!) контроллера - IP2368.

Если коротко, то малютка умеет в современные протоколы быстрой зарядки, понижать, повышать, брать и давать(!) ток (такую функцию я не преследовал, но приятно).  Работать с литий-ионом (HV) и литий-железо-фосфатом от 2 до 6 ячеек. И всё это добро до 100W (зависит от обвязки) хотя мне проверить нечем. Максимум ноут до 60Вт.

Дальше полез смотреть, кто как делает. Помог материал Alexgyver'а, в принципе всё разобрано, спасибо ему большое и да, можно было всё сделать дешевле, но очень уж хотелось сделать стильно, модно, молодёжно - с USB-C.

Далее заказываю всё необходимое:

Собственно сама плата на хвалёном IP2368 ~ 1400р

Печать из двух деталек и контактная площадка родная.

Сначала думал паять аккумы припоем, но потом решил, что будет некрасиво и лишний нагрев аккумуляторов, поэтому заказал карманный сварочник, оказалось недорого - ок 2К р. да и пригодится ещё - часто имею дело с элементами питания. Туда же был заказан измеритель импеданса YR1035 ~3300р. Проверял - показания соответствуют. Тоже пригодится.

Полиимидный скотч обязателен - без него не обходится ни одна нормальная сборка) и радиаторы - оказалось, внезапно, зарядно-разрядная платка довольно сильно греется. Провода в силиконовой изоляции - предпочитаю их, не плавится от пайки или фторопласт.

Почти ничего не выдаёт)

Папа доволен)

Недавно я обращался к сообществу уважаемых пидоров с просьбой поделиться жизненным опытом о покраске стен. Получил много ценных советов. Вдохновившись и преисполнившись, я решил взяться за это дело и сейчас делюсь опытом, болью ошибок и скромным результатом. 

У нас было 2 ведра краски Dulux Professional Diamond, два тюбика шпатлевки VGT акриловой, 5 литров грунтовки Jobi глубокого проникновения, полпакета роликов для покраски и бесконечное количество малярного скотча и целлофановых пленок всех мастей, а также вино, чипсы, два сыплящих шерстью кота, одежда, которую не жалко и стремянка. Не то чтобы это был необходимый запас для покраски комнаты, но раз уж начал сам делать косметический ремонт, то сложно остановиться...

Техническая задача осложнялась тем, что имелся натяжной потолок, с демонтажем которого не хотелось возиться, по периметру которого ещё идут силиконовые накладки на угол между стеной и потолком, рисунком из темной краски на одной стене, кучей дырок в стенах от всякой навесной ерунды.

Изначально я вообще хотел пригласить специально обученных людей, которые всё сделают сами, быстрый гуглёж и обзвон нашел двух немного странно ребят, которые с большим интересом наблюдали за шароебящимся по комнате котом, чем изучали фронт работ, озвучили цену в 20к и сообщили, что перед покраской я должен всё сам обклеить, закупить, подготовить. Именно в процессе оклейки я вообразил, что, по сути, тем самым я делаю 95 % работы, что парни придут на всё готовое, быстренько помажут роликами и получат свои бабки, оставив меня наводить порядок. Как показала практика, все же подготовка и уборка были половиной от работы, покраска тоже была занимательной, но об этом чуть позже.

Этап 1. Я съездил в магазин, купил раскаточных досок, три вида малярных роликов для стен, узких проёмов и углов, много малярного скотча и целлофана, краску с расчётом на два слоя, насадку на шуруповерт для размешивания краски, шпатлевку для дыр, силиконовые шпатели для замазки пресловутых дыр. Заодно купил плинтусов, которые тоже надо было бы поменять, стусло с пилой для их распилки, и жидких гвоздей.

Этап 2. Сняв розетки и выключатели, я начал обклеивать комнату. Моей задачей было защитить потолок, пол, окно, розетки с выключателями и дверь. Очень важной оказалась для меня информация, что малярный скотч нельзя держать наклеенным дольше недели, так как потом он высыхает и бесследно его не отодрать. По этой же причине лучше покупать его запаянным в пленку, чтобы он не начал подсыхать ещё в магазине. Самым эффективным оказалось клеить скотч фрагментами не более полуметра, так как более длинные куски уже было сложно класть ровно по линии. Параллельно я рассверлил от дюбелей дырки в стенах и затирал их шпатлевкой. Здесь началась первая проблема, так как затирка каждый раз, подсохнув, формировала ямку, несмотря на то что я её загонял во внутрь, даже после третьего слоя. Проблему решил, намазав затирку с горкой, дождавшись её высыхания и потом отшлифовав вровень со стеной наждачной бумагой. Той же наждачной бумагой я прошелся по всем неровностям на стенах, особенно уделив внимание периметру рисунков, которые были нанесены отдельным слоем и выступали на десятую миллиметра. После оклейки закрыл окно, пол, дверь и шкаф целлофаном, так же закрепив малярным скотчем. Думаю, Декстер Морган был бы очень доволен получившимся результатом, учитывая стоящий посередине стол.

Этап 3. Я изначально накупил ролики и раскаточные доски из расчёта, что я не буду их мыть, рискуя пропустить подзасохшую краску, которая потом налипнет к окрашиваемой стене при нанесении нового слоя. По заветам ютуба ролики я готовил: сначала плотно обматывал малярным скотчем, разминал, сдирал скотч с налипшими микроворсинками, потом смачивал и тщательно отжимал. Для грунтовки я тоже подготовил отдельный комплект. С грунтовкой ждала засада, она оказалась не прозрачной, а с синим отливом, сохла практически мгновенно, раньше, чем успевал раскатать, поэтому на стенах остались синие потеки капель, от которых я не мог избавиться. Намазал всё грунтовкой и оставил на четыре часа сохнуть. После этого я открыл ведро с краской, тщательно размешал шуруповертом, хотя на вид всё было нормально, но в ютубе говорили обязательно размешивать, налил в новую раскаточную доску, взял новые ролики и начал красить. Сначала сочно проходился по ближайшим углам, потом наносил жирные мазки по ширине окрашиваемой стены около метра, затем раскатывал валиком по поверхности. Тут мне помогла философия, почерпнутая из того же ютуба, что к краске надо относиться как к пленке, которую надо растянуть, а не как к жидкости. Какие возникли сразу проблемы: просвечивающие потеки грунтовки, как через прозрачный слой просвечивающий рисунок, ролик оказался слишком толстый и не прокрашивал стену до потолка, краска ложилась другой текстурой в области шпатлевки на дырках, рисунок, кажется, не закрасился почти совсем. Тут я понял, что двумя слоями не обойтись и после окончания первого слоя поехал и закупился ещё одним комплектом краски, досок и роликов, на этот раз более тонких.

Этап 4. Прождав ещё 4 часа для высыхания слоя, начал наносить второй. Стало лучше, всё хорошо закрашивалось, углы замазывались, оставил сохнуть. После просушки обнаружил, что потеки грунтовки и рисунок пусть и меньше, но всё равно явно просвечивались. Ладно, я это уже ожидал. Оставил досыхать на ночь.

Этап 5. В следующий заход я совершил роковую ошибку: психанул и замазал просвечивающие полосы и рисунок слишком жирным слоем, практически не раскатывая. На первый взгляд получилось как надо, но когда просохло и я стал оценивать результат, то обнаружил, что местами слой потёк, сформировав островки оплывания и капли. После этого я взял наждачку, затёр это всё, заодно полазил по комнате с фонарем, нашел ещё несколько капель и пузырьков и зашлифовал их. В результате всё начало принимать законченный вид, но в местах обработки наждачкой текстура стены отличалась. Поэтому я наложил на проблемные места ещё один слой краски, тщательно раскатывая. После того как краска просохла, я осмотрел комнату при ярком солнечном свете. И обнаружил, что на месте рисунков, которые наверно были нарисованы не такой же краской, которой раньше красили комнату, моя краска ложилась чуть иначе (напомню, края рисунков я шлифовал), поэтому они проступают, не просвечивая, как тонкий слой. Сначала я думал огорчиться, потом решил, что это отличное место для книжного шкафа и телевизора. В некоторых местах нашел ещё капли и пузырьки воздуха, но решил больше не вдаваться в перфекционизм, так как никто не гарантировал, что в ещё одном слое краски не появятся новые.

После этого дождался просушки и оценил ещё раз. Сойдёт. Начал снимать плёнку и скотч.

Этап 6. Снял плёнку и скотч. Казалось бы, в чем мог быть подвох. Но я вовремя обнаружил, что местами краска плавно накладывалась на скотч, поэтому просто сдирая его, я рисковал отодрать и краску. Пришлось тщательно пройтись по периметру всей комнаты, в первую очередь по краям потолка, и провести лезвием строительного ножа по краю скотча, отсоединив его от краски.

Этап 7. Взял плинтуса, распилил по размерам, очень помогло стусло для формирования ровных распилов, особенно угловых. В принципе, сложно было только пилить, так как пила постоянно заклинивалась. В остальном - положил плинтус на пол, нанёс две полосы клея, прижал плинтус к стене, повторил. Потом ещё прошелся тонким слоя клея (хорошо, что взял белый) по стыкам между плинтусами и стеной, протер мокрой тряпкой и всё.

Как итог, совмещая с суточными рабочими сменами сутки-двое и второй работой, на оклейку-покраску-уборку у меня ушло шесть дней, ещё день занимался плинтусами и наведением порядка. Краска, в зависимости от участка стены, в 3-5 слоёв. Потратил на всё как раз 20 тысяч деревянных.

Господа пидоры, посоветуйте.