как своими руками собрать кухню

Вот для чего этот мужчина 5 лет собирал крышки от бутылок 

5 лет мужчина собирал крышки от пива и других напитков. Когда в его "арсенале" скопилось 2530 крышек, он принялся за создание и украшение кухонной столешницы. Уже через несколько часов его кухня засияла яркими красками! 

Как и обещал кухня.

Купил квартиру в ипотеку, и денег соответственно не осталось. Решил сэкономить и собрать кухню самостоятельно. До этого ничего не собирал, это был мой первый опыт.

Начал с проекта, сделал в Pro100.

В итоге он изменился(к сожалению посеял итоговый вариант), нижний левый шкаф - планировалась дверь купе. От верхнего углового отказался т.к. по старой квартире помню такой, до угла не дотянешься, только хламом забивался. В правом углу идут газовые трубы(потому и отступ от стены).

В программе узнал размеры и кол-во панелей(ВНИМАНИЕ! В библиотеке, идущей с программой, большинство предметов сделанно из 18мм ЛДСП, в продаже такие найти крайне сложно, везде 16мм, в моем городе не было. И если используете(либо изменяете) их, придется переделывать в ручную).

Нагуглил фирмы продающие и пилящие ЛДСП. Таких оказалось три. Заказал распил + кромка.

Доставка была знакомого с газелью.

А вот и остаток, который ушёл на тетрис-полки.

Так же купил ДВП.

Купил в "метизах" конфирматов и специальное сверло.

Но т.к. рукожоп, полез в гугл, что-бы найти способы свести работу руками к минимуму. Нашёл там различные мебельные кондукторы.

Смастерил свои собственные.

Затем сверлом-конфирмат в другой.

И скрепляю.

Сперва на один винт.

Затем выровняв сверлил второе отверстие(идея оказалась не очень удачной, панели выходили наружу, либо наоборот внутрь, на 1-1,5мм).

Неплохо отмечать доски, т.к. все на одно лицо, а при разборке-сборке можно спутаться.

Начал с простого, самый маленький шкаф с одной полкой(нижний в центре).

отметил места держателей полок. Просверлил.

Что-бы не уйти сверлом глубоко использовал малярный скотч

Держатели.

Приделал ножки. Сперва просверливал тонким сверлом(боялся что может треснуть от толстого самореза),Сейчас думаю что можно и обойтись.

Приколачиваю ДВП.

Шаг гвоздя 10-15 см.

ДВП резал обычным ножом.

Перешёл к высокому шкафу у окна.

Сперва нижнее основание.

Верхнюю часть.

Долго думал как их соединять, т.к. ножки и стенки крепятся к одному основанию, только с противоположных сторон. Т.е. прикрутиш одну панель, не прикрутить другую.

В итоге мозг мне выдал "замечательную идею": прикручиваю стенку на нижний винт, наклоняю, кручу ножки, выравниваю стенку обратно, прикручиваю.

В результате наклонов туда-сюда, между дном и стенкой появился зазор около 1мм. Сказав похер, поставлю к плите, а там вторым шкафом закрою, видно не будет. Стал решать что делать дальше.

Решение пришло быстро, я забыл сделать полки. Разобрал, сделал.

Центральная полка прикручивается для жесткости, т.к. шкаф высокий. Остальные на держателях.

Приколотил ДВП(3шт. стыки между полок), собрал снова с теми же бубнами как и первый раз.

При закрутке одного из винтов произошло это.

Сверло расширило отверстие и стало там свободно гулять, и его увело от центра.

В итоге пришёл к угловым струбцинам.

Стягиваешь, выравниваешь, стягиваешь сильно, через кондуктор ставишь отметку(10см) и сверлишь две ЛДСП за раз сверлом-конфирмат. Так собрал до конца всю кухню и больше таких косяков не было.

Удивительно, но в шестисот тысячнике нет магазина где продаются такие. Заказывал в интернет магазине. Оказались довольно хлипкие, слетали кольца-заклепки.

Сделал маленький шкаф с выдвижными ящиками. Направляющие приделывал внутри.

Эти направляющие нажимного действия, нажимаешь и они выпрыгивают, изначально я планировал сделать кухню без ручек, потом когда пришли фасады, понял что смотрится ужасно и отказался.

Собрал ящики.

Влезли они очень херово, один вообще не влез. В проекте я сделал зазор между стенками ящиков и стенок шкафа 1см, оказалось надо 1,5. Братья жены(которой не существует) строят деревянные дома. Одолжил у них этого зверя.

Спилил ровно, без сколов.

Такую же процедуру повторил и с другим выдвижным шкафом.

Собрал угловой, который планировался как купе.

Стал собирать второй высокий.

Со струбциной центральную полку крепить значительно проще(в первый раз я зажимал, держал ногами и сверлил при этом)

К тому моменту я уже придумал как поступить с ножками, решил посадить их на шканты.

Получилось еще кривее чем с первым шкафом, в итоге запрятывать за плиту пришлось именно его.

Пришли фасады.

В ящиках просверлил отверстия.

Во всяких обучающих видео советовали вешать на двухсторонний скотч, и вкручивать саморезы.

Держится таким способом дерьмово. Прижав коленом, рукой и скотчем кое-как прикрутил.

С маленькими проще, ура струбцинам.

ДВП с низу для ровного зазора.

Петли. От низа/верха 10 см. От внутреннего края 22мм(это для стандартных петель).

Сверло тоже в "метизах" купил. Перед сверлением НАКЕРНИТЬ.

Тут главное не переборщить. Центральная часть сверла может выйти и испортить фасад. Лучше лишний раз остановиться и примерить петлю(ну и фраза "примерить петлю").

Приставляем. Размечаем. Прикручиваем.

Затем выравниваем, петли имеют регулировки в трех плоскостях, самая неудобная(саморезами) вертикальная. Лучше стараться сразу крепить ровно.

Шкаф купе решил сделать нажимным. Купил устройство.

Привезли столешницу, 3м.

На помощь пришел батя, т.к. инструмента(церкулярки) у меня нет, да и пугает она меня.

Фоток нет(что б не смущать), принцип такой. Струбцинами крепили направляющую(уровень) и по нему пилили.

Угловой шкаф с мойкой. Лобзиком подправили дно.

И примерив мойку пришлось подрезать планки "жесткости"

Отверстие для мойки в столешнице, по углам сверлом для петель, потом лобзиком.

Лучше перевернуть столешницу лицевой стороной(меньше сколов), для этого же и малярный скотч.

Скрепил нижние секции мебельными стяжками.

У  шкафа у плиты шли трубы от газового котла.

Алюминиевая заглушка для стыков. Использовал на концах, т.к. церкулярка все же оставила сколы которые надо скрыть.

Шаблон для ручек. И стоят ровно и отверстия совпадают.

Появилась еще проблема. Многострадальные ящики, которые были широкими, оказались еще и высокими, если не упирались друг в друга то фасады не влезали. Пришлось подпиливать.

Заменил в угловом нажимной механизм т.к. первый был очень жёстким, сильно выпирал дверь и был спилен при выпиливании планок "жесткости" под мойку.

Новый механизм не толкает дверь а просто фиксирует. Дверь же открывают петли обратного хода.

Не стал сверлить а просто приклеил моментом, отлично держит.

Единственная дверь без ручек с нажимным механизмом.

Поставил мойку, у меня почему то в комплекте не было прокладки между мойкой и столешницей. С работы притащил уплотнитель для межкомнатных дверей, наклеил в два слоя один над другим и зажал мойкой.

Планки закрывающие края столешницы, но не сколы поэтому я и использовал заглушку, сперва прикрутил одну, затем другую.

Т.к. я отказался от "нажимной кухни" пришлось менять выдвижные механизмы несчастных ящиков. Отверстия крепления у них конечно же разные и встали они не совсем так же как предыдущие, поэтому все равнение фасадов на старых стали кривыми.

Угловое соединение. С одной стороны полукруглое с другой ровное.

Нижняя секция с кривыми фасадами.

Высокие шкафы.

Наклейки на конфирматы.

Подвесные шкафы. Сперва собрал. Дверцы повесил на петли. Дверцы открываются вверх.

Соответственно купил газовые подъемники. С ними всегда идет инструкция, но херовая, делов я в общем наделал.

Круглое крепление. До ближайшей дыры 10мм.

От "вытянутой части" мужик с ютуба сказал 24мм от края, мне не хватило, крепления врезались в стенки шкафа. Пришлось сдвигать на 30мм. Отсюда много дыр.

Ещё подъёмники оказались слишком мощными, дверцы вылетали и того гляди не выдирали петли. Заменил на более слабые.

Делаю отверстие для крепления. Лучше заранее но я забыл.

Вешалка.

К стене крепится металлическая планка.

Вешаем.

Притянул креплением на максимум к стене, но всё равно наклон большой. Выровнял. Стянул мебельными стяжками.

Из остатка столешницы сделал в углу кухни рабочее место(однушка, места мало. К тому же двух детей склонировал себе).

Готово.

Вот такая кривая, дырявая вышла кухня. Но зато дешёвая(25 т.р.), двери все с доводчиками, не гремят. Массивная и крепкая столешница(4 см) и то чувство что "Сделал сам! Я как Леонардо". Нужно конечно еще сделать фартук, протянуть трубу на которую всякую хрень развешивают, но не в ближайшее время. Ипотека все же жёсткая вещь.

DIY: Как из старой доски сделать поднос

Опилок будет МНОГО.  В конце работы я подмел и собрал ведро опилок. 

Самое "мясо" я снял стамеской. Совет от меня: не поленитесь и заточите свой инструмент. Видероликов в интернете куча по этой теме, а результат улучшится. P.S. стамеская самодельная, из напильника, так что не кидайте тапки на внешний вид.

В процессе шлифовки постепенно будут удаляться изъяны.

Последнее углубление, которое надо зашлифовать.

Полностью зашлифованная доска. (опилок было много)

Далее я на бумаге прикинул то, что хочу видеть в жизни и перенес на доску. Я всегда стараюсь закрашивать те места, где нужно будет убрать фрезером. И да, "привет всем, кто это читает!", и тебе в том числе, Джой! :)

Большую часть я выпилял лобзиком, а потом уже довыбирал остатки фрезером.

Внутри я начал выбирать отрегулировав высоту на высоту фигурной фрезы. И пошёл процесс...

Вручную достаточно тяжело выбрать полость с ровными стенками. Но терпение и наждачная бумага помогут вам.

Почти всё.

Мега приятное ощущение, положить руку туда, где выфрезерил. Это 10/10.

Далее вставляем фигурную фрезы и стачиваем все стенки. Я сточу все с двух сторон. А потом уже буду выравнивать стенки на ручках напильником и наждачкой.

Было уже поздно, мне нужно было отфрезировать еще лицевую сторону внешних стенок, но я оставил это на завтра. Пока что занес домой и потофоткал. Мне нравится. 

Затем взял в руки наждачку и понеслась... Это в интернетах у вас всё так быстро, а я почти целый день убил. Зато получил гладкую поверхность.

Кстати, вот эти занозы лучше всего убирать канцелярским лезвием. 

Вот так он выглядел до морилки (морилка от "омеги" под рябину). Покрывал в три слоя. После второго слегка прошёлся 120 наждачкой, чтобы сделать эффект под старину.

Хорошо видны риски от 120ой наждачки. После высыхания третьего слоя я слегка прошёлся 400ой и 1200ой наждачкой, чтобы царапки были видны но рукой не ощущались.

После этого остается только покрыть защитным слоем. Мне по почте идет даниш ойл, так что решил не дожидаться и запилить пост. Вот такой подносик вышел. Можно выносить кружки, посуду, фрукты или суши. А главное, такой поднос один на весь мир ;)

Полочка для специй

Добрый день, реактор)
Сегодня добавим элемент для обустройства кухни.
Маленькая полочка для специй.
Как всё началось:было много разных специй, и все - в своих пакетиках.. некрасиво, и не очень-то и удобно. Поэтому и родилась идея это дело красиво оформить!
Для начала - купили баночки для этих самых специй, потом уже под них рисовал размеры для полочки. Вот результат работы в КОМПАСЕ:

Используемыйматериал- фанера 6мм. Инструменты для работы - ножовка, лобзик, наждачка и руки)

Начало работы:разметка деталей на листе фанеры. для экономного использования материала:

Ну и конечно, отдаем на оценку главному эксперту:

В общем делал сам кухню. И осталась у меня плита ЛДСП где-то.Вспомнил пост http://joyreactor.cc/post/1819361, только там склейка была, возили куда-то, а хотелосьпопроще.

Решил как и кухню на конфирматах. И поскольку я рукожоп,покажу принцип и косяки работы на сборке кухни.

Сперва купил в «метизах» конфирматов и специальное сверло.

Затем сверлом-конфирмат в другой.

И спокойно скрепляю.

Сверло расширило отверстие и стало там свободно гулять, иего увело от центра.

В итоге пришел к угловым струбцинам.

Стягиваешь, выравниваешь, стягиваешь сильно, через кондукторставишь отметку(10 см) и сверлишь две ЛДСП за раз сверлом-конфирмат. Так собралдо конца всю кухню, и больше таких косяков не было.

Собирать следя заранее чтобы подобраться шуруповёртом.

Фигуры не прочные, особенно S,T, и Г. Поэтому сзади как и у шкафов/тумбочек наколотил ДВП.

На S,T, и Г шаг гвоздей сделал мелкийв 3см, о на углах в 1см. На квадрат и палку не заморачивался, шаг в 10-15 см.

ДВП резал обычным ножом.

На последнюю фигуру пошла совсем плохая ДСП с обоями идырой. 

Обои решил со шкурить. Тут то и начался ад. Пыль из бумаги икраски поднялась как у патриарха Кирилла в квартире, открыл окна и убежал изкомнаты. Когда успокоилось, протер обои мокрой губкой и доделал все вспокойствии.

Прошелся щеткой по участкам где нет кромки, протер всефигуры растворителем.

И загрунтовать. Тоже купил.

Грунтовку купил аэрозольную, очень удобная штука кстати.

Загрунтовал участки где не было кромки.

Потом решил загрунтовать таки целиком пробные фигуры, хоть ине понимаю смысла, по мне так это как краска перед покраской.

Покрасил.

Результат устроил. На следующий день покрасил всё.

Два дня был на работе, пришел и нанес второй(и последний) слойкраски.

Ну и результат. (немного искажен т.к. полтинник на кропе, аместо мало. Клеил из 6 фото.)

P.s. Если кому интересно как сделать самому кухню, пишите - выложу. Вышла мне в 25 т.р.

Дом независимости

В жизни каждого нормального параноика наступает момент, когда он говорит себе: "К черту мир, пора стать независимым!". А, как известно, независимости под небесами нет - тут царь. Над небом голубым - тоже город золотой, и наверняка у прозрачных ворот - свой Петр со списком грехов и армейским карабином 12-го калибра. В воде, говорят, люди долго не живут, они бросают туда добро по завету "Арменфильма". Остается только энерго-, водо- и продуктонезависимый бункер типа Vault, или по-русски - VIP-землянка. Черт, не совсем по-русски...

Идея не нова, но, как показывает практика, до практики-то как раз никто и не доходит, несмотря на привлекательность идеи. Вышло только у Сталина, Черчилля, Гитлера, Саддама Хусейна, энного количества секретных госструктур и воображаемых американцев в одной культовой ролевой игре. Попробую подойти к идее автономного подземного жилища ближе, чем обычно, и немного детальнее разобрать - каких усилий может стоить Vault себе построить. Денежный эквивалент этих усилий, приведенный в статье, основан на реальных (по ценам 2008 г.) сметах соответствующих компаний, которые, в свою очередь, не названы лишь потому, что не платили за рекламное пространство авторского ума и эфирное время его речи.

У вас есть план, мистер Спок?

Описываемый нами бункер рассчитан на одного-двоих. Его обитатели будут прятаться там не от инопланетян, а от посягательств внешнего мира, таких как третья мировая война и "ядерная зима", падение метеоритов крупнее Тунгусского, повальный мор по неизвестной причине, приход коммунистов к власти, общественное мнение и соседи с их грядками, "Хаммерами" и братвой, что почти одно и то же.

Внешняя оболочка каждого модуля бункера будет представлять собой литую бетонную конструкцию с промежуточной (между двумя слоями бетона) сплошной теплоизоляцией - слоем пенистого материала (например, минеральной ваты) и слоем сверхэффективной теплоизоляции с двухслойным отражающим покрытием типа Алюбабл или Полифол. Точно так же будут выполнены все подземные переходы между модулями. Получится что-то вроде термоса сложной формы с единым бетонным корпусом. При этом все подземные строения будут накрыты общей бетонной "крышкой" толщиной 2 м на глубине 1 м от поверхности. Рекомендуется использовать шлакощелочной бетон ввиду его низкой стоимости (до 1800 рублей/тонна), возможности применения свинецсодержащего шлака и лучшими характеристиками в сравнении с обычным бетоном. Приблизительная стоимость несущей конструкции бункера, его оболочки, крышки и теплоизоляции будет примерно равна 4-5 миллионам рублей. При использовании обычного бетона с искусственной примесью свинца (не шлака) цена превысит 11 миллионов.

Снаружи комплекс будет выглядеть вполне обычно - как крупный деревянный дачный дом на солидном бетонном трапециевидном основании (дополнительный слой бетона, под ним жилой блок), рядом с которым - три сарая (замаскированный выход выхлопа дизеля, шахта вентиляции и шахта фильтрации стоков), деревенский туалет (вход в бункер), солнечная батарея и четыре ветряка. Сараи и дом - для отвода глаз, ведь вид нескольких "голых" бункеров будет привлекать гораздо больше внимания, а нам оно не надо.

Вход в бункер можно расположить в проеме деревянного туалета. Внизу - лестница, две герметичные двери, отгораживающие консервируемый шлюз (который можно залить бетоном в случае чего), а за ним - коридор до главного входа в сам бункер.

Основной блок - жилой, три подземных этажа. Первый (верхний) этаж - кухня, гостиная, ванная и санузел. Второй вместит спальню, кабинет, библиотеку и видео/игровой зал. Третий подземный этаж - комната технического управления, кладовая и оранжерея. Оранжерею имеет смысл оборудовать именно на нижнем этаже, так как углекислый газ, который вы будете выдыхать под землей, опустится вниз, к растениям, чем немало их порадует.

Второй блок будет представлять собой четыре прикрытые сараями технических шахты: электрическую, вентиляционную, водозаборную и очистки стоков. Электрическая вместит дизельный генератор с жидкостным охлаждением, полную систему разводки электричества, инверторы, блок аккумуляторов и их дубли. Вентиляционная - блок автоматической вентиляции, включая разводку внутренней системы труб жилых и технических воздуховодов. Водозаборная шахта будет содержать систему выкачивания воды, ее фильтрации и подачи в жилой блок и хранилище, а также все насосы, занятые водоснабжением. Шахта очистки стоков будет состоять из активной и дублирующей систем автономной биоканализации типа ТОПАС.

Третий блок - блок хранения - разделен на три части: водохранилище, холодильный отдел и отдел "сухого хранения".

Все наружные части строений (кроме ветряка и солнечной батареи) под маскировочными деревянными конструкциями должны иметь обтекаемую, приземистую форму, чтобы ключевые постройки не пострадали от вероятной ударной волны. Бункер будет оборудован сервером (конечно, Linux) системы "умный дом" и комплексом датчиков. Так как разрабатывается она индивидуально, я лишь дам наметки - где и как будут использованы ее элементы. Стоимость подобной системы обычно составляет 10-20% от стоимости всего сооружения. Также бункер желательно оснастить системами спутникового телевидения и интернетом - с одной лишь целью: чтобы узнать, когда придет время навсегда "задраивать люки". А там - хоть весь интернет медным орковским щитом накройся.

Amaeth

Главным элементом любой замкнутой системы является независимый источник энергии. И если в случае с големами это была вера, то наша землянка потребует электропитания. Независимость в данном случае бывает "бесплатная" (солнце и ветер), но рискованная либо платная (газ и дизель), но гарантированная. В нашей энергосистеме будет три компонента, два бестопливных и один - традиционный.

В состав первого войдут четыре ветряных генератора, установленных так, чтобы не повредить друг друга в случае аварии. Каждый такой ветряк - это 10 кВт (пиковая мощность 13 кВт) электростанция на постоянных магнитах с чувствительностью к ветру от 2 м/с, аккумуляторами для непотребленной энергии на 4000 ампер·часов, двенадцатиметровой мачтой, защитой от шторма, диапазоном температур от -40 до +60 градусов Цельсия, стоимостью около 9000 евро. Каждый.

Крепления, тросы и прочий фарш прилагаются. Мощности такой составной электростанции хватит на очень большой дом, так что неиспользованными киловатт-часами можно даже приторговывать. Приятно? А то ж! И ничего, что ветряк производства компании "Украинская Альтернативная Энергетика", - у нас ведь дружба народов. Ну и пусть они не дружат с нами - мы их дружим за двоих. А кому не по сердцу - ищите аналоги фирм VESTAS, NORDEX, PANASONIC, VERGNET, ECOTECNIA или SUPERWIND. Все эти компании занимаются производством и продажей чудных крыльев независимости.

Однако ветер - штука непостоянная, поэтому логично было бы продублировать его солнцем. А точнее электростанцией российского производителя ДЦА. В составе: солнечные батареи на 2800 Вт, трехфазный инвертор 24 кВА, аккумуляторы 2760 Аh, щиты для оборудования и аккумуляторов. Стоит это "зеленое" детище науки около 1 320 000 рублей за каждую. Имеет смысл взять четыре таких установки. И снабдить их устройством для автоматического слежения за солнцем, трекером T-150 от того же производителя - по 7800 рублей на каждый двухсоттридцативаттный модуль большой электростанции.

В качестве дублирующей системы традиционного типа можно взять газовую или дизельную электростанцию с запасом топлива "до конца жизни" с учетом времени работы "про запас", то есть от сдачи бункера до конца жизни хозяина. Установить ее следует вне основного блока, в специальной шахте с техпомещением. Это упростит обслуживание, снизит шум и снимет вопрос безопасности.

Может показаться, что выгоднее поставить электрогенератор, работающий на газе. Метан дешевле и расход его меньше. Однако его неудобно хранить. Восьмидесятилетний запас метана составил бы приблизительно 300 000 восьмидесятилитровых баллонов с газом под давлением 150 атмосфер. Потребовалось бы хранилище размерами 50 х 50 х 20 метров без учета датчиков загазованности, тепло- и взрывоизоляции, системы автоматической подачи газа по внутренним магистралям, создания условий хранения и так далее.

В случае же с соляркой - на тот же срок понадобится лишь хорошая герметичная емкость размерами 10 х 10 х 14 (или 28 х 10 х 5) метров и помещение без особых условий. Лишь бы костры под емкостью не жгли и гвоздиком их не ковыряли. По грубым прикидкам, если вы жжете лампочки по всему дому, у вас работает стиральная машина, компьютер, фен, телевизор, утюг, микроволновая печь, активна холодильная установка, водяной насос и генератор кислорода (о них позже), больше 6-7 киловатт вам не "съесть". Поэтому с чистой совестью рекомендую вам дизельную электростанцию GESAN DP 9 MF в открытом исполнении с водяным охлаждением. Расход топлива станцией в режиме постоянной работы составляет всего 2 л солярки в час, вырабатываемая мощность - 8 кВт, тепловое излучение двигателя и труб выхлопа - около 10 кВт, выходное напряжение - 230 вольт. Обычно выделение тепла в выхлопную систему считается нежелательным, побочным эффектом, но в данном случае в качестве охладителя выхлопа будет использовано ответвление системы отопления. Это поможет избежать расходов электричества и газа на подогрев воды и отдельное охлаждение генератора. Цена станции - 245 066 рублей. Цена пожизненного объема топлива (около 1,5 млн. литров) - примерно 28 миллионов рублей. Независимость - бесценна (да простит меня MastercardTM).

Адаптировать разнородные сигналы генераторов к сети потребления дома будет инвертор FAUND-8ks (от ДЦА), выдающий на выходе привычные 220В/50 Гц при форме сигнала "чистый синус", что есть гораздо стабильнее и круче, чем в любой городской сети. Придется поставить по одному на каждые потребляемые 5600 Вт. С запасом - четырех штук хватит, все вместе обойдутся они в 440 тысяч рублей.

Безусловно, сложно использовать всю мощь такой системы по максимуму. При этом подход "ну и ладно - все равно даром" не прокатит, так как ветер стихает, солнце уходит за тучи и наступает момент, когда приходится тратить драгоценную солярку. Тогда и вспоминаешь об ушедших в никуда киловатт·часах. Чтобы избежать подобных эксцессов, стоит обзавестись блоком бесперебойного питания типа "Независимость 3" (от ДЦА). Блок снабжен тремя своими инверторами, контроллером разряда и аккумуляторами емкостью 1840 Аh. Вместе с блоками аккумуляторов ветряка и солнечной батареи выходит неплохая суммарная емкость, от которой сможет сутки с лишним работать весь дом. Третья версия "Независимости" также снабжена ценником, на котором написано "от 705 000 рублей за штуку".

Переключение с источника на источник, как суточное, так и аварийное, стоит доверить системе Smart-House.

Экономика света

Электричество надо тратить. Иначе зачем я писал предыдущую главу? Тратить его можно на освещение, обогрев помещений, работу коммунальных систем, бытовой техники и хранилища продуктов (холодильная установка и сушка воздуха на складе). С целью уменьшения этих расходов можно в доме использовать осветительные приборы типа LED (светодиоды). Ресурс LED-лампы обычно около 100 000 часов, или примерно 12 лет. К тому же вы существенно снизите энергозатраты, так как энергопотребление LED-светильника примерно в 10 раз меньше обычной лампы накаливания при той же освещенности. Наружное освещение тоже можно выполнить на светодиодах, светильник Xendler Э 3/1 с датчиком движения или звука заодно может работать в качестве системы "антивор", пугая незадачливых непрошеных гостей. Датчики присутствия и времени для переключения режимов освещения в совокупности с автоматикой "умного дома" также помогут сэкономить электроэнергию.

Их же заодно с датчиками температур можно использовать вместе с системой отопления дома. Активное отопление тоже лучше всего будет сделать по технологии LED. Пленку, представляющую собой гибкий набор тонких углеродных (0,4 мм) излучателей, можно укладывать под деревянный пол и под цементную стяжку. В комплект к пленке, можно взять программируемый (время работы/температура) регулятор температуры в помещении. Такой пол обогревает не воздух, а предметы вокруг, благодаря инфракрасному излучению дальнего действия - это позволяет человеку комфортно чувствовать себя при температуре на 1-3 градуса ниже обычной. Вредное электромагнитное излучение, в отличие от обычной технологии "теплого пола", почти отсутствует. Пленка пожаробезопасна, влагоустойчива и будет работать, даже если была повреждена в нескольких местах. Стандартные элементы достаточно малы, что позволяет нарезать пленку с точностью до 10 см (цена такой пленки ~1200 рублей за квадратный метр). Энергосбережение по сравнению со стандартным отоплением, электрическим "теплым полом" и даже газовым отоплением - до 30-40%, благодаря низкому потреблению энергии и чувствительному регулятору температур. В нашем случае затраты будут еще меньше, так как дом организован наподобие термоса.

Ко всему прочему, инфракрасная пленка работает бесшумно и не вызывает скоплений теплого воздуха под потолком (обычная проблема стандартных нагревателей) и лишних перемещений пыли в доме. Еще один плюс инфракрасных обогревателей в том, что с их помощью можно обогревать не все помещение, а конкретное место, что в нашем случае наиболее выгодно. На рынке доступны модели пленок следующих производителей: Sun-Power (Корея), FRICO и ENERGOTECH (Швеция), PYROX (Норвегия), UNITHERM (Германия), а также "Эколайн" (Россия). Естественно, существуют и автоматические регуляторы обогрева с термодатчиками от соответствующих производителей. Их приблизительная цена - от трех до пяти тысяч рублей.

Во глубине сибирских руд...

...для окуней разбил я пруд... Шутка. Скважину пробурил артезианскую, чтобы пользоваться подземными водами. И поставил насос глубинный, скважинный ЭБП Поток 4-2-14 (6000 рублей), который будет честно съедать свой 1,1 кВт электроэнергии, выкачивая до 2,4 тонн воды в час с глубины до 94 м.

Впрочем, это в идеале, а на деле надо учесть не только глубину уровня воды в скважине, но и расстояние до верхней точки подачи (высота трех этажей, или 9 м от насоса) и требуемый напор - 1-3 атмосферы, что равно 10 - 30 метрам водяного столба. Получится, что такой насос сможет выкачивать воду с глубины до 54 метров от места его установки. Что вполне приемлемо, учитывая расположение насоса: в шахте на уровне нижнего этажа. Оптимальным вариантом является бурение скважины глубиной около 100 м и установка последовательно двух насосов. Такая скважина будет давать воду дольше 50 лет подряд, менее глубокие служат по 6-8 лет.

В целом, бурение скважины и монтаж системы холодного водоснабжения обойдется вам приблизительно в 4-9 тысяч евро. Дополнительно 400-700 рублей за погонный метр скважины будет стоить прокладка пластиковой трубы внутри стальной, что увеличит срок службы скважины с 50 лет до срока, который даже правнуки оценить не успеют. Включаться и выключаться насос должен также под руководством дирижера из "умного дома".

Фильтруй поток

И это еще не все. Вам понадобится целый набор фильтров многоступенчатой очистки. Заранее оговорюсь, что система фильтрации воды прослужит вам очень долго, и будет требовать замены разного рода картриджей гораздо реже, чем обычно, так как вода из глубинных скважин, как правило, "чище некуда". Но береженого Бог бережет, поэтому рекомендую пропустить выкачиваемую воду через весь спектр фильтров.

Система механической очистки, если вы очень скупы, может быть очень дешевой (от 1600 рублей) и при этом очень хлопотной, грубой и впоследствии - затратной. А вы ведь помните, что со временем выходить из бункера станет опасно и некуда. Поэтому лучше сразу взять универсальную автоматическую систему ECOWATER ETF2100PF12. Она удаляет несколько видов загрязнений (в том числе и механические). Электронный блок системы самостоятельно восстанавливает фильтрующую способность в соответствии с программой. Программа же сохраняется и при отключении напряжения в сети до 48 часов. Стоит этот агрегат около 36 тысяч руб.

Воду также необходимо лишить избытка железа. Для этого подойдут фильтры напорной аэрации от "Гидровелл". После обезжелезивателя можно установить, например, патронные фильтры UNI (2-3 тысячи рублей). В качестве фильтра - сменный высокопроизводительный картридж, задерживающий мусор размером до 7 мкм. Так как на этот фильтр поступает фактически чистая вода, он не требует частой замены, обладая очень большим ресурсом. После этого наша многострадальная "кровь земли" должна пройти обеззараживание под жестким УФ-излучением. Ультрафиолетовые лучи с длиной волны 250 - 260 нм разрушают ДНК и клеточные мембраны микроорганизмов всех известных форм: вирусов, бактерий и их спор, выдавая на выходе кристально чистую, безопасную воду. Могу порекомендовать модель Sterilight S8Q компании R-CAN. Допустимая скорость потока воды для эффективного обеззараживания - 1,8 куб. м/час. Для нашей системы будет необходимо использовать 2 таких устройства, всего на сумму 21 000 руб.

Финальным аккордом в системе очистки является система смягчения воды. Это занятие можно доверить системе Atoll Excellence L-33, ибо ее производительность фактически равна производительности насоса (который начал эту цепочку) - 2 тонны воды в час. Система характеризуется простотой и при этом полностью автоматическим процессом смягчения и регенерации. В качестве регенерирующего агента используется поваренная соль, рабочий материал смягчителя - моносферные ионообменные смолы (Rohm&Haas), а напряжение прибора безопасно - 24В, 50 Гц. Цена аппарата 28-30 тысяч рублей. Вот после такого "хождения через строй" можно ждать не просто чистой воды, а животворящего эликсира, который (по уверениям всех рекламных буклетов производителей) немедленно сделает все бытовые приборы чистыми, систему водоснабжения - вечной и бесплатной, а любую лысину, умытую такой водой, заставит колоситься черными кудрями на зависть RTH.

Все системы фильтрации необходимо монтировать в обогреваемой части помещения и объединить с канализацией. Также системе "умный дом" стоит доверить перераспределение воды между жилыми помещениями и водохранилищем и проверку поступающей из скважины воды на радиоактивность (до и после фильтрации). Когда нагрузка на электросеть минимальна, и вы не пользуетесь ванной, должен автоматически включаться насос и на выходе системы фильтрации направлять очищенную и обеззараженную воду в водохранилище. Если вода снаружи окажется заражена, это нам пригодится.

О, тепленькая пошла

Мощным, электронезависимым средством отопления и подготовки горячей воды будет являться тепло, выделяемое электростанцией. 10 киловатт хватит на поддержание горячего водоснабжения и отопления дома. Для этого необходимо сделать на заказ медный радиатор для электростанции и провести "медь" через точки дома, где по плану должно быть особенно тепло. Не стоит забывать и водозаборную шахту, так как там находятся фильтры, для работы которых требуется комнатная температура.

Циркуляцию воды в системе отопления должен обеспечивать циркуляционный насос. Рекомендую выбрать насос с "мокрым ротором", так как смазка подшипников здесь осуществляется теплоносителем системы отопления, так что они практически не нуждаются в техническом обслуживании и к тому же почти бесшумны. Также теплоноситель выполняет функцию охлаждения насоса, а значит дополнительного нагрева воды в системе отопления. Это еще один плюс. Можно использовать циркуляционный насос, трехскоростной сдвоенный, DMH 30/250.40T. Его производительность - 7,2 куб. м/ч, а допустимая температура жидкости в системе при его работе равна 120 градусам Цельсия. Цена устройства - 560 долларов.

На случай, если этого будет недостаточно, стоит приобрести электрический накопительный водонагреватель Ariston SG 80. Аппарат предназначен для нагрева воды и дальнейшего поддержания заданной температуры в автоматическом режиме. Емкость агрегата имеет антикоррозийное покрытие. Теплоизоляция комплекса выполнена из пенополиуретана, так что даже при выключенном питании потери тепла минимальны. Объем Ariston SG 80 - 80 литров, максимальная температура нагрева воды 75 градусов Цельсия, потребляемая мощность 1200 Вт, напряжение сети 220-230В, время полного нагрева - 3,44 часа. Подключать водонагреватель надо изолированно от системы отопления (к трубе с холодной водой). Это необходимо, чтобы не вызывать перегрева электростанции дополнительным подогревом воды в контуре отопления.

Душевую и ванную вы можете оборудовать по вашему вкусу. Рекомендую только сделать помещения санузлов водонепроницаемыми в направлении нижних этажей и использовать для освещения светодиодные лампы низкого напряжения, чтобы даже в случае потопа выйти сухим из воды.

Полный комплекс работ по установке водопровода и отопительного контура, в зависимости от производителя оборудования, может стоить от 48 000 до 350 000 рублей.

Грязная работа

Но куда деть отработанную воду? Во-первых, никто не разрешит вам сливать ее просто в канаву на улице, во-вторых, придет время, когда каждая капля будет ценной и выбрасывать ее станет накладно. Тут поможет глубокая биологическая очистка. Важнейшим ее достоинством является отсутствие необходимости загрязнения участка или дополнительных работ по удалению грязи или сероводорода. Станции глубокой биологической очистки не накапливают загрязнения, очищая воду с помощью бактерий на 98%! В подобных установках биологическая очистка сочетается с процессом мелкопузырчатой аэрации для скорейшего окисления сточной воды, а это ускоряет биологическую переработку и увеличивает степень очищения. Такие системы работают бесшумно, без дурного запаха, в том числе - на глубине (но при свободном доступе воздуха), срок их эксплуатации более 50 лет. При этом производительность установок, например, модельного ряда ТОПАС - от 1 до 24 куб. м/сутки. В подобный бункер пойдет система ТОПАС 10 Long, две штуки: одна активная, вторая - на случай, если житель Vault протянет дольше 50 лет. Стоимость установки двух таких систем около 140-250 тысяч рублей, включая дополнительные насосы и канализацию. Так же стоит организовать подачу воды от системы обратно в шахту фильтрации на случай, если артезианская вода начнет "звенеть" в счетчике Гейгера при выкачке из-под земли. Таким образом, бункер может перейти на полностью автономный режим использования воды.

Дыши

Растениям хорошо - и удобрения им, и CO2 благодаря человеку всегда есть. Человек же без кислорода долго не проживет. Полагаться только на оранжерею, которая является скорее хобби, чем средством выживания, было бы глупо. Поэтому есть мысль подключить к системе "умный дом" еще и генератор кислорода с сенсорами CO2, чтобы включать его автоматически при необходимости.

В бункере будут две независимых системы вентиляции: активная замкнутая и активная приточно-вытяжная вентиляция. Вторая представляет собой систему труб, вытяжных и приточных вентиляторов, калориферы теплообмена, соединенные с системой горячего водоснабжения, шумопоглотители, внешние заслонки и рекуператор.

Последний элемент важен для экономии энергии. Рекуператор - это устройство, передающее тепло вытяжного воздуха холодному приточному, что позволит снизить расходы на отопление более чем в два раза. Такое устройство необходимо, пока житель бункера пользуется внешним воздухом, а кислородный генератор "отдыхает". Приточно-вытяжная установка монтируется в отдельном помещении - это упрощает обслуживание и сокращает тепловые пути, так как в нашем случае там же будет располагаться теплообменник между вентиляцией и системой отопления. В зависимости от производителей оборудования и исполнителей заказа такая система обойдется в сумму от 50 до 250 тысяч рублей и будет "кушать" до 2 кВт летом на охлаждение воздуха и примерно столько же - на подогрев воздуха зимой. При этом, учитывая специфику дома и очень малые потери тепла вовне, и зимой, и летом будет достаточно пассивного обогрева с помощью системы водяного отопления и "теплых полов", иначе наш бункер-термос превратится в геенну огненную. Земля зимой даже в Сибири промерзает не глубже, чем на 1,5-2 м, а летом такой дом не будет слишком нагреваться. Замкнутый режим вентиляции будет отличаться тем, что внешние заслонки закроются, и работать будет только внутренняя вентиляция для разноса воздуха от генератора кислорода.

При дыхании мы потребляем кислород и выдыхаем в основном углекислый газ. За сутки мужчина может потребить 920 г кислорода (620 л) и выделить 1000 г углекислого газа (510 л), женщина, соответственно, может потребить 640 г кислорода и выделить 700 г углекислого газа. Таким образом, потребности одного-двух человек в кислороде можно удовлетворить работой генератора кислорода от ProVita, модели Провита-30, всего один час в сутки. За это время он выделяет из окружающего воздуха около 2,4 кг нужного газа. При этом прибор достаточно неприхотлив к температуре (от 5 до 35 °С), достаточно экономичен, имеет систему автоматического управления. Стоимость установки - в пределах 100 000 рублей. Имеет смысл взять еще несколько - в кладовку, на всякий случай.

И, раз мы собрались гонять по системе вентиляции восстановленный воздух, стоит подумать о его качестве. Для повышения оного, а заодно для удлинения жизни генератора кислорода стоит приобрести очистители, увлажнители, осушители и ионизаторы воздуха.

Ионизаторы воздуха способны уничтожать аэробактерии, вирусы и плесень, очищать его от табачного дыма, сернистого и угарного газов, пыли, бактерий, плесени и цветочной пыльцы. Стоимость колеблется от 600 до 7500 рублей. Максимум - за радикальный ионизатор Green Nara 35, обеспечивающий обработку воздуха помещений до 115 кв. м при потреблении энергии всего в 2 Вт. Их необходимо 5 штук, плюс запасные.

Увлажнители-воздухоочистители, фактически моющие воздух, прогоняют его через воду и, помимо увлажнения, естественным путем очищают от мельчайших частиц. Саморегуляция при испарении гарантирует нужный уровень влажности без применения дополнительной автоматики. Можно выбрать, например, Boneco 1355N, справляющийся с площадями до 125 м2 и расходующий всего 20 Вт. Его стоимость - 7000 руб., что тоже придется умножить на 5, дабы охватить все жилые помещения.

Для кладовки и хранилища стоит, наоборот, воспользоваться осушителем воздуха, например Kroll T60. Он способен "высушить" до 750 куб. м в час, потребляя во время работы 700 Вт. Этот прибор способен автоматически поддерживать требуемый уровень влажности (сухости), а также будет полезен в случае дефицита воды, так как фактически добывает ее из воздуха. Радость обладания им оценена в 89 000 руб.

Итого, вечно чистый и приятный воздух без притока извне будет стоить вам вложений в размере 650 000 рублей. Не так уж много за здоровую жизнь вместо смерти от удушья.

Финики! Финики-то где?!

А теперь, собственно, о кладовой. Часть для хранения "сухих продуктов" (концентратов и консервов) достаточно проста - изолированное помещение без отопления (температура 5-15 градусов Цельсия) и с низкой влажностью. Под землей этого достаточно легко добиться, имея на руках уже перечисленное оборудование.

Гораздо интереснее холодильное помещение для скоропортящихся продуктов и мяса. Один человек за жизнь съедает примерно 40 тонн всякой всячины. Поэтому честно разделим эту массу пополам и отведем под холодильник 20 кубометров объема (с запасом). Созданием холодильных помещений занимается масса фирм в России, а стоимость создания такого склада можно оценить примерно в 200-300 тысяч рублей. Энергопотребление этого помещения оценить трудно. Для склада на поверхности оно примерно составит около 20-30 тысяч киловатт-часов в год. Наш холодильник подобен "термосу в термосе" и потреблять будет гораздо меньше.

Чтобы не увлажнять поступающий воздух и не растить изморозь на стенах склада, ход к холодильнику необходимо сделать закрывающимся с обеих сторон хорошей герметичной дверью (плюс к двери самого холодильника).

Что касается наполнения складов, то оценить стоимость запасов продуктов на 80 лет можно, взяв цену сегодняшней месячной продуктовой корзины, умножив ее на два, затем на 12 и на 80. Получим сумму около 3 000 000 рублей.

Мусор

Со стоками канализации разобрались, а с пищевыми отходами, миновавшими наш организм, - нет. Но тут все просто. Нужен измельчитель пищевых отходов, например In-Sink-Erator ISE M-75, безопасный для рук, самоочищающийся, встроенный в раковину и очень мощный. Всего за 11 000 рублей. То, что получилось, можно сливать в сток, бактерии с этим разберутся. 

Но это все - для неядовитых и пищевых отходов. Ядовитые придется выносить наружу. Конечно же, не лично, а с помощью специального лифта. Простая конструкция: минишахта, выводящая наклоненную наружу платформу на поверхность и расположенная в технической шахте обработки сточных вод. Складываете обертки от сникерсов и прочий лом на платформу, жмете кнопку, и мусор выталкивается по шахте вверх. Стоимость такой простой конструкции, оснащенной как мощным электромотором, так и системой шестерен с ручным приводом, - около 100000 тысяч рублей. 

Хобби

Говорят, человеку в одиночестве нужно хобби, связанное с чем-то живым, иначе он быстро сойдет с ума. Поэтому вполне логично было бы предложить жителю Vault-а разводить растения.

Для оранжереи подойдет нижний этаж - так удобнее из-за грязи, запаха, системы полива и углекислого газа, который всегда скапливается внизу. Удобрения производит система биофильтрации стоков - их будет в избытке, земли будет достаточно глубиной метра два - она будет обновляться биомассой и продуктами жизнедеятельности растений. В нее же можно вкапывать (для перегноения) пищевые отходы, не прошедшие через ваш организм.


Участок стоит засадить чем-нибудь неприхотливым и зеленым (сорняком). Освещения (LED) с таймером, системы автоматического полива (около $1000 для 150-175 м3), пары лопат, тяпки и совка для разбрасывания удобрений будет вполне достаточно. Можно даже не использовать сложной системы полива - она "ест" электричество. Достаточно установить емкость с водой выше уровня земли и использовать несколько шлангов с пенистыми насадками. Они будут сами дозировать воду по мере ее высыхания, так как сухой пенистый материал всасывает воду.

Вперед и вниз!

Если, в общем и целом подсчитать стоимость подобного сооружения, готового к пожизненному заселению (учитывая 30-40 тонн продуктов), то выйдет сумма, примерно равная 46- 47 миллионам рублей. Такой хватило бы среднему жителю планеты, чтобы безбедно, не работая, дожить свой век, путешествуя по миру. Правда, показательно? Противоположные стратегии жизни, а сумма в конвертируемой валюте - одна и та же. Есть над чем подумать. Впрочем, те, для кого сумма в 1,5 миллиона евро является "карманной", могут избавить себя от такой необходимости.

В довесок ко всему вышеперечисленному вы, приложив некоторые усилия, можете приобрести ламповую радиостанцию стоимостью в пределах 30 000 рублей, чтобы было чем развлечь себя длинными ядерно-зимними вечерами.

Паста достаточно древняя (цены смело умножайте на два) и давно гуляет по интернетам, но тем не менее годная.

Оригинал - статья "Дом независимости" Николая Лаврова в журнале "Техногид" за февраль 2008 года.                

Здравствуй реактор! 

Сегодня я расскажу тебе как можно сделать очень интересный стеллаж-конструктор своими руками, при этом сэкономив и получив то, что ты хочешь, а не китайское фуфло, которое сплошь и рядом продается в строительных и мебельных магазинах.

Итак. Было решено заполнить нишу в коридоре стеллажем, и стал выбор: 1. покупать готовый; 2. сделать так как ты хочешь, но вопрос из чего и как (разработать десиджн)?

Немного почитал в интернете, что можно заказать ламинированный ДСП (из которого делается 75% мебели широкого потребления) в конторах, которые этим занимаются, там же распил, кромкование и т.д. Единственное что надо было сделать мне - рассчитать размеры деталей, знать где кромковать, выбрать марку, цвет ДСП. (это основное). Выбрал одну из контор в Киеве, которая все сделала чики-пики, приехал туда - мне все подсказали по возникшим вопросам и оформили заказ. Недостатки - далеко ехать, и время ожидания (много клиентов). Плюсы - сервис, широкий выбор всего.

Теперь о самом стеллаже.

Главная и самая ценная бумажечка - идея, на которую потрачено около 15 минут:

Т.е. стеллаж - конструктор из кубиков и прямоугольников (параллелепипедов), которые можно ставить друг на друга как хочешь, можно разделять на несколько и т.д. (но поворачивать лучше только или вверхногами или обычно - из за крепления накладывающейся крышкой/днищем, чтобы не рисковать)

[Хитрый еврей-mode_on]: Заказал материал с использованием 1 листа ДСП по-максимуму (за него же и так будет уплОчено!) 

В итоге уложился в 1 лист ДСП 2700 на 2070. получился материал на стеллаж, плюс две запасных коротких части (из которых я сделал доп. перегородки в прямоугольные части стеллажа), и еще одну штуку, которая нужна была не для стеллажа.

Приехал материал:

Слева - квадраты 300*300 мм с 1 кромкованной стороной из 4х - это будут вертикальные перегородки

Справа - квадраты 300*300 мм с 3 кромками из 4х - для верха/низа.

Сразу скажу - если соединять их накладками, как делал я, то кубики получатся не совсем кубиками, но мне было не принципивально - главное чтобы все были одинаковые.

Для прямоугольных частей:

Тут были кромкованы 3 стороны из 4-х - т.к. это все будет верхом-низом.

Что мне понадобилось для сборки?

- Шуруповерт (он же дрель) - был куплен как раз для этого и набор бит (насадок) к нему

- винты-конфирматы

- сверло под конфирматы

- малярный скотч

Суть сверла - просверливаешь две плиты, наложенные друг на друга под углом 90 град. Само сверло - просверливает вертикальную ДСП, а широкая фреза делает отверстие под шляпку в горизонтальной. Подробнее - см. на ютубе.

Само сверло - заменимое - закрепляется внутренним винтом, так что если поламаешь - ничего страшного.

Дальше:

Также подсмотрел в и-нете - мастера пользуются штукой с готовой разметкой под сверление, чтобы не отмерять каждый раз. А в случае со сборкой ДСП нужна точность, чтобы не просверлить косо, ведь нужно сверлить отверстия как вертикально, так и горизонтально.

Сделал из подручных материалов - пластиковый уголок, на нем сделал разметку, и ограничитель в виде деревянного бруска, заодно потестил шуруповерт.

Мой уголок отличается от проф разметки тем, что все равно пришлось на глаз выравнивать плиты перед сверлением, но зато знаешь точно, где сверлить дырку.

Приступаем к сборке:

По-отдельности вертикально и горизонтально (даже по разметке) у меня не получалось сверлить так, чтобы дырки точно находили одна на другую и было небольшое смещение - из-за этого сложнее вкручивать винты и может быть косовато.

Пытался сооружать конструкцию из незакрепленных элементов, чтобы можно было все проделать без посторонней помощи и закрепить первый угол (на фото ничего еще не закреплено, а стоит благодаря закону притяжения). Закреплять собирался верхний правый угол:

Но так не стоит делать - очень большой риск что все упадет, и поцарапаете поверхность ДСП (что у меня случилось с двумя кусками).

Поэтому соединяя первые две стороны во всех элементах я не обошелся без помощи второй пар (женских) рук :)

Ура, первый кубик готов! :)

Обратите внимание: часть ДСП, в которой буду сверлить - я заклеил малярным скотчем, чтобы в случае соскакивания сверла (мало-ли что), не поцарапать рядом поверхность. 

И перед тем, как собирать элемент - просмотри где есть какие царапины, чтобы "спрятать" их внутрь изделия, где не будет так видно.

Прямоугольник:

Как я уже писал - раскрой позволил заказать на две квадратные детали больше, и я сделал для них перегородки для прочности и крутости:

Результат первых полдня работы. Прораб проверяет качество:

Когда все готово - выставляю как мне понравилось, и клею номерки из малярного скотча, чтобы потом при крепеже - не перепутать где что стоит. Совет: Элементы с дефектами лучше ставить вниз, или в угол, чтобы меньше было видно (были очень малозначительные)

Было решено закрепить немного стеллаж к стене, чтобы если прораб (которых у меня два) захотели запрыгнуть на него - все устояло, или чтобы проходящие рабы не задели и не скинули все нахрен).

Нижние три яруса крепились таким образом, что шуруп ИЗНУТРИ кубика крепился к стене а не на верхнюю петлю.

Ремарочка: не было деталей меньше, поэтому вверху часть крепежа выпирает. Т.е. я на эти петли НЕ КРЕПИЛ, а крепил за дырочки изнутри кубика. 

И не беда что они выглядывают - оно будет скрыто толщиной верхнего яруса.

Почему закреплять изнутри? Чтобы шляпка шурупа не мешала верхнему ярусу плотно становится к стене, и не получалась лесенка.

черные саморезы с плоской шляпкой, их практически не видно:

Плюс такого крепления - они не будут мешать становится высоким книгам, для которых расчитаны нижние ярусы.

Ура:

Ах да! Чуть не забыл! Не менее важная экономическая составляющая:

Плита ДСП: 609,32 грн

Материал на кромку: 217,92 грн

Кромкование: 137,94 грн

Порезка 80,24 грн

Доставка 165 грн.

Шуруповерт (можно исключать, если есть) 395 грн

Расходники:

пластиковые уголки: 10 грн

шурупы с плоской шляпкой (остались): 5 грн

метал. крепления: 36 грн

конфирматы (осталось еще 100 шт): 94,25 грн

насадки под конфирмат: 30 грн.

набор насадок под шуруповерт: 43 грн

сверло под конфирмат + две запасных серединки: 59 грн.

малярный скотч: 22,05 грн

Итого: 1904 грн 72 коп.

Всем спасибо за внимание. С ув. kyopu.

Праздник Шаяна в Раджастхан (провинция Индии). Сельчане совместно угощаются карри.