городские руины

Часть 3: Турция. От Эдирне до Ассоса

Болгарско-Турецкая граница оказалась тоже совсем не пешеходной, но мы опять-таки прошли её пешком. Болгары ничему не удивлялись, а турки радовались и шутили. И только самый последний турка спросил проверяли ли наш багаж. Нам было лень перебирать рюкзаки, потому делали ослиные глаза, растерянно смотрели друг на друга и притворялись, что в фразе «Багаж, контрол?» не понимаем ни первого, ни второго слова. В конце концов его это достало и он нас отпустил (:



Поскольку было очень жарко, то было решено отдохнуть немного в тени деревьев около заправки. Минут через десять к нам подошла делегация из работников, один из которых оказался русскоговорящим узбеком. Они предложили чай и душ, но мы отказались, т.к. хотелось побыстрее доехать до города. И в этом очень помогла фура, подбросившая наши плавящиеся тела на пару километров, до окраин Эдирне.

Протопав ещё восемь километров до центра, мы дошли до самой большой мечети, сели возле неё на газон, включили бесплатный лайфовский интернет и принялись писать запросы на КС.



Тут можно рассказать про один эпизод из Болгарии, о котором я забыл написать в прошлой серии: водитель, подобравший нас в Старой Загоре, был под большим впечатлением от наших планов добраться до Филиппин, поэтому совершил остановку у магазина и накупил нам в дорогу несколько баниц (пирог с сыром), пару помидоров и воды.

Собственно всё это мы начали поедать под мечетью, когда к нам подошла дряхлая старая турчанка и попросила поделиться. Ну что же: мир делится с нами - мы делимся с миром: ей был отломан кусок пирога и вручена половина помидорки. Когда тётка наелась и ушла - наш телефон пиликнул об положительном ответе от хоста. Люблю такие совпадения.

Эдирне — вторая столица Османской империи. Болгары называют его Одрином и утверждают, что это исконно болгарское поселение. Город не очень большой, но красивый. И мечеть в нём замечательная.













Наш первый турецкий хост на прощанье одарил нас тремя пачками кофе и подсказал, что чистую воду всегда можно найти в мечетях. Теперь проблем с водой у нас вроде не стало.

Следующей целью стал Чанаккале - хотелось бы посмотреть и Стамбул, но городская застройка там тянется больше чем на сто километров и автостоп превратился бы в недешёвый ад череды городских автобусов.

Один из водителей высадил нас на заправке в Кешане и договорился, чтоб заправщики ловили нам авто. Они напоили нас чаем и посадили в открытый кузов пикапа. Катить в открытом кузове на скорости 120км/час — нереально офигенно!



Пока мы не слезая с авто ждали пока оно заедет на паром, нас заметил торговец фисташками, подошёл, поулыбался, что-то спросил и насыпал по полной пригоршне каждому =3



Ах, да, паром через Дарданеллы был для нас бесплатным (: Велкам ту Азия!



Побродив по Чанаккале, мы получили подтверждение на вписку от замечательного парнишки, который, однако, терпеть не может родную страну и мечтает свалить куда поглубже в Германию. Одна проблема - он жил на другом конце немаленького города. Поэтому сели в автобус и проехались зайцем. Но и тут нас ждала проблема - адреса в Турции записаны в формате "Главная улица, второстепенная улица, проулок, жилой комплекс, блок, дом", но на картах не было не то что проулка - даже второстепенной улицы не было. Нашим спасением стал патруль, стовший неподалёку. Они взяли нас в авто и минут двадцать возили кругами в попытках найти нужный дом. В конце концов всё решилось благополучно (:

На следующее утро было решено стопить на Трою. И первый же автомобиль нас туда отвёз. Вообще, для меня стало своего рода открытием, что Троя сейчас находится в Турции, и что она настолько близко от Львова.



Мы походили пофоткали руины через забор, и только решились нелегально пробраться на территорию (вход 10 долларов с человека), как к нам подошли два австрийских турка, и предложили поехать в Ассос, а именно туда мы и собирались! Пришлось забить на углублённое нелегальное изучение Трои.

В Ассосе (тут, кстати, жил и преподавал Аристотель и проповедовал Апостол Павел) мы уже таки проникли к руинам старого города, а потом пошли купаться в Эгейском море =3



























Ночью спали на самом берегу, с видом на остров Лесбос.

Dvigrad, HR: просто чума

Два города за двойной крепостной стеной: Moncastel и Parentin, переназванные пришедшими славянами в Двеград, потом завоевавшими их венецианцами в Duecastelli, сейчас опять зовут "по-славянски" хорватами Двиград

города были построены еще иллирийцами, впервые упоминаются письменно в 879г. как место раздора между католической диоцезой Пулы и Аквиланским патриархом; хотя жителей городов эта религиозная борьба особо не воодушевляла: они были больше заняты земледелием и торговлей - место удобное, над плодородной равниной, недалеко от моря, в мягком климате Истрии наблюдать за борьбой католиков и ортодоксов под вино можно было бесконечнобогатство и влияние городов, однако, встали костью в горле жадным венецианцам, отхватывавшим все большие куски Истрии, и в 1381г., после нескольких неуспешных попыток, города все же были ими захваченыПарентин был практически стерт в порошок, остатки Монкастеля приняли венецианский уклад и католичество, в 1413г. город упоминается уже в одиночку, как очередное владение Венеции в ИстрииДвиград прекрасно сохранился, хоть и заростает каждое лето в истрийской буйной природе, тем не менее видны двойные городские стены, около 200 домов, центральный собор св. Софии, площади, мастерские, рынки, потому чтокак-то раз пастушонок из долины повстречал незнакомую старушку, попросившую подвезти в город, мальчик был хорошо воспитан и бабульку, конечно, подвез к городским воротам, на что старенка, улыбнувшись гнилыми зубами, посоветовала ему и его семье валить от Двиграда подальше и побыстрее, и, мерзко похихикивая, заковыляла в город мальчик рассказал дома про старушку, его родители пожали плечами, мол - ну, что взять с бабульки, все там будем; и только бабушка мальчика всполошилась, приказала собрать вещи и всем уехать из деревни в ту же ночь, ее послушались только ее дети - взяв сына-пастушонка они уехали, а в деревне и в городе с той ночи началсь чума, да такая, какой раньше не видали, перемерли почти все в Двиграде и в округе, из около 700.000 жителей (по записям церковных книг 1631г.) в городе осталось всего 3 семьи.... но и тут все не кончилось: на смену чуме пришла малярия, последние жители окрестных деревень и фарм бежали в горы, где воздух был еще чист  Двиград, как центр заразы, с тех пор долгие годы обходили стороной, из города даже не брали камни на строительство - настолько был силен страх, что эпидемия повторится. Поэтому даже сегодня постройки остались, как были - разрушены только временем, а не войнами, пожарами, ворами за все это время в городе отваживались жить только самые бедные люди, которым совсем некуда было податься, легенды о призраках больных и самой старушке-чуме ходили по всей Истрии, место было проклято не раз и никакие службы и молебны не помогали людям избавиться от страха сейчас же руины решили-таки восстановить, турист же нынче бесстрашный и со всеми прививками, полезет на любые развалины - только дай, что нам чума, у нас своя корона есть ;о) 

и с высоты:  

держаться корней

развалины, мимо которых постоянно проезжаю по дороге Прага х Краловы Вары, а зря - там, к (моему) удивлению, местные поставили идол Велесу - обычно чехов не особо рвет от счастья быть в родстве с остальными славянами (подозреваю, что их житие столько веков под немцем перегрело мозжечок); ну и сами руины тож ничего

сам замок, вернее все, что осталось: Andělská Hora//Engelsburg

Лигурия пешком: Genoa - Finalborgo

переход из Чинкве Терре до Генуи скушноват - в основном топать придется по дорожке при шоссе

Сама Генуя, несмотря на былое величие, растянутое на полмира, сегодня - просто крупный провинциальный город: грязь, крысы, мигранты из черной Африки... Конечно, в музеях там до фига истории, но сам город подрастерзали революции и особенно бомбардировки второй мировой, от старого города практически ничего не осталосьну и с погодой нам тож не повезлочтоб вернуть дух истории, мы поехали в городок Кампо, пара графитти на шоссе  по дороге и вот оно, застывшее средневековье: замок Спинола, предположительно построенный в XI-XIIв. Имя свое получил от позднейших владельцев - семья Спинола из Генуи прибрала замок в XIVв., достраивала его и укрепляла до века XVIII, когда пришлось им бежать от революционеров. Потом то, что не разбили наполеоновские войска, доебали фашисты, при освобождении замок был в плачевном состоянии, его восстанавливают до сих пор a в самом городке мосты с IX в., здания не многим  младшеи главная причина моего приезда: мастерская филиграни, действующая с раннего средневековья по сей день (даа - разжилась браслетиком). а так там плетут из серебра и золота удивительнейшие вещи: от истребителей до рыцарей, все, что туристической душе угодно вернувшись к побережью снова идем пешочком из Варацце с богатыми виллами под старину

к курорту Челле. пляжи Лигурии много лет подряд получают звание самых чистых в Италии (да и во всей Европе), это касается и воды, и самих пляжей. В Лигурии большая часть пляжей - платные (от 3 до 5 евро): там все очень цивильно, с раздевлками, стерильными туалетами, душами и, конечно, барами, волейбольными площадками, детскими песочницами и пр.Но в каждом городке - даже самом маленьком, есть бесплатный городской пляж: душ/туалет там обязательно будет, а вот песочек - вряд ли, но чисто все равно. На многих пляжах пускают собак, а вот загорать женщинам без верха запрещено (дальше по дорожке город Савона - центр монастырей и прочей католической нечисти. Генуэзцы завоевали Савону в XVIв., и первое, что сделали - полностью разрушили и засыпали порт, отчего Савона не может оправится до сих пор, хотя географически местоположение для порта здесь отличное, вот что значит "сделано на века" последний городок на сегодня: Финале Лигуриа и его крепость Сан Джовани, построена испанцами в XVIIв., она была сильно разрушена генуэзцами в веке XVIII, сейчас там музей истории региона над городком есть и замок постарше: Замок Гавоне (вообще в Италии куда не ткни - везде все историческое, и выскакивают откуда ни возьмись карабинеры и просят не тыкать тута). замок построен еще в XII в., активно боролся с самой Генуей, пару раз был разрушен, но упрямо восстанавливался, вплоть до XVIII в., когда Генуя в очередной раз захватила замок и взорвала к хуям большую его часть, чтоб с ним не мучиться уже. 

в городке полно церквей разных времени, конечно, пляжи, море, солнце, вкусная едапродолжение будет

началo тут:  http://joyreactor.cc/post/4731690