в домашних условиях сделать массу

Пиво? Нет, сидр!

Многим варка пива в домашних условиях кажется слишком сложной, что ж. Для таких товарищей у меня есть простенький рецепт домашнего сидра из яблок. Конечно при желании можно сбродить и покупной сок, и воду с сахаром, но мы не ищем легких путей. 

И так, мы знаем чего хотим, а хотим мы сидра.

Для этого нам понадобятся яблоки, лучше взять несколько сортов, тогда вкус получится более насыщенным и сахар. Яблоки не в коем случае не мыть, так как на кожуре содержатся дикие дрожжи, которые нам будут нужны для начала брожения. 

Приступим. Яблоки очищаем от мелкого мусора, веточек и листьев, а затем измельчаем вместе с кожурой и семечками. Чем мельче, тем лучше, но если вы не гонитесь за количеством продукта, то можно просто порезать на части. 

Кладем в емкость, добавляем сахар из расчета 150-200 грамм на килограмм яблок и перемешиваем. Накрываем марлей и ждем 3-4 дня, помешивая массу раз в день.

Вскоре из емкости раздастся запах брожения и выделится сок, который нужно перелить через слой марли в стерильную емкость. На этом этапе можно добавить сок из магазина, только желательно с надписью "прямой отжим на упаковке", но сойдет и любой другой. Проверено.

Брожение будет длится от 14 до 60 дней. Затем сидр переливается в чистую емкость и ставится в холодильник на дозревание, которое длится 3 месяца. В итоге мы получим легкий освежающий напиток с приятным яблочным ароматом. Кстати, сидр можно газировать так же, как мы это делали с пивом, тогда получится вкусное шампанское. 

Ваше здоровье, господа!

Здарова, Реахтур! Сегодня своими руками мы будем делать  ̶к̶о̶р̶м̶у̶ш̶к̶и̶  электрогитару по типу "стратокастер" в подвальных условиях. Косяков в готовом весле довольно много, но гитара держит строй и неплохо показывает себя в диванных условиях. Проект выполнен в стиле "relic",  ̶ч̶т̶о̶б̶ы̶ ̶с̶к̶р̶ы̶т̶ь̶ ̶к̶о̶с̶я̶к̶и̶ ̶п̶о̶ ̶п̶о̶к̶р̶а̶с̶к̶е̶  потому что так модно. На все про все ушло тыщ 12-14 (хотя можно и в 7 уложиться) и месяц ленивой работы. Далее будет много фоток процесса, фотографировал на фрезер:

WARNING: на заднем плане страшный бардак, впечатлительным любителям порядка просмотр не рекомендуется

Собсна, результат на диванном покрывале

Pendal Srakocaster(с) своими руками, или как я гитару из Интернета скачал

И снова здарова, Реактор! Сегодня продолжим переводить хорошую древесину на самодельные палки-игралки. Стоило запилить пост гораздо раньше, но эпидемия порновируса внесла свои поправки в мои планы (никакой лени, честно-честно)

Итак, сижу как-то дома, ем мамины пирожки, смотрю записи с концертов rhcp, и тут в голову  ̶м̶о̶ч̶а̶ идея приходит - хочу гитару, краснененькую! Чтобы как у Фрушанте. Идти покупать Скваер такого цвета - не наш метод (хотя он наиболее оптимальный). Поэтому берем бумажку, карандаш и составляем список желаемых характеристик будущего весла

ТТХ:

- форма Стратокастер

- три сингла

- регулировка анкера с пятки

- гриф на втулках

- легкий вес

- винтажные колки (есть дырочки для кончиков струн, красота!)

- маленькая голова грифа

- накладка из темной древесины

- дека из 2 кусков (а вышло из трех, но об этом далее)

- КРАСНЕНЬКАЯ (dakota/fiesta red)

Отталкиваясь от этого списка были закуплены следующие материалы и запчасти:

- ольха 2 бланка, сорт АА, распил смешанный

- бланк накладки венге, сорт АА

- бланк грифа клен, сорт АА, распил смешанный

- колки Wilkinson Deluxe Vintage

- стратовская машинка типа vintage tremolo

- звукосниматели, снятые с какого то американского Fender

- лады Sintoms особо твердые, 2мм

- накладка на деку с крутилками кремового цвета

- анкер двусторонний

Ну и мелочи типа провода (made in USA, специальный, аналоговый! Содранные с компьютерного БП ставить ну никак нельзя, т.к. звук тогда цифровой получится), потенциометров и переключателя на 3 позиции (почему-то с логотипом Duesenberg)

Материалы есть, приступаем.

Как в прошлый раз справедливо заметил KuRvitte, форма рогов голубого страта была далека от нужной.

Поэтому изготовим новый шаблон. Для этого ищем на просторах Интернетов чертежи гитары 1:1, желательно в pdf. Я остановился на этом варианте: 

Далее распечатываем всю эту красоту на нескольких листах, наклеиваем на ватман и вырезаем. Наконец-то пригодились навыки, полученные на трудах в 3 классе!

Клеим всю эту хрень на фанеру 10 мм и выгрызаем лобзиком с узким полотном:

После доработки напильником займемся склейкой бланков для деки. Доски приехали без обработки, поэтому придется подготовить поверхности. Особое внимание уделим склеиваемым поверхностям. Чтобы их выравнять, пользуемся высокотехнологичной установкой - стеклом, выдранным из оконной рамы с наклеенной на него наждачной бумагой. Просто кладем доски той поверхностью, которую нужно выровнять, и долго-долго елозим. Еботно, уходит несколько часов, зато в наколеночных условиях позволяет получить хороший результат:

Потом склеиваем бланки на красный Тайтбонд. Из струбцин и досок городим конструкцию. Гиря - главная ее часть. Все. Можно спокойно забыть про нее на сутки и идти доедать пирожки:

После высыхания клея выравниваем заготовки рубанком:

А сейчас самое вкусное: отрезаем все лишнее, потом прикручиваем заранее сделанный шаблон и "обводим" по нему обгонной фрезой:

Продолжаем развлекаться с формообразованием. Обведем деку радиусной фрезой, сделаем скос под руку и вырез под пузо. Последний я переделывал раза три, наверное

Вуаля, епт! Дека готова:

Осталось последнее - проделать отверстия для проводов. И вот тут я обосрался. Не попал. Выход отверстия получился на 10мм выше нужной зоны. За 4 секунды создал работы на пару часов

С моей говнокамерой и трясущимися руками - как будто ничего не было..

Теперь займемся грифом. Все те же операции с изготовлением шаблона и обводкой по нему:

Паз готов. Тут я решил сделать херню - вклеить "заглушку" для анкера со "спинки" грифа. Насколько я понимаю, конструктивно она тут нахрен не нужна, т.к. анкер устанавливается под накладку. Но мне захотелось (сто пудов стекла в звук добавит), вот результат:

Устанавливаем анкер, предварительно просверлив с пятки отверстие для пули:

Не забываем про упор для анкера, чтобы он не провалился:

Займемся накладкой. Рубанком снимаем толщину и готовим поверхность под склейку:

Нарезаем мензуру. На эту операцию у меня ушло полтора дня. Имея под рукой только штангель и металлическую линейку быстро и точно ее разметить и нарезать у меня не выходит. Главное оставить для себя пометки, чтобы не забывал. С какой стороны накладки начал размечать вчера:

Дальше чуть подрезаем накладку по краям и наклеиваем на гриф. Пуля защищена от попадания клея:

Обгонной фрезой правим контур и можно устанавливать маркеры грифа. Для надсверливания хорошо подходит сверло "по дереву" с "жалом" посередине:

Придаем накладке радиус при помощи притира. Тоже медитативное занятие, и ладошки потом в мозолях. Но нам не привыкать:

Дальше сверлим отверстия для колков. Винтажные колки имеют фишку - между осями валов должно быть 25мм, ни больше ни меньше. иначе колки не состыкуются и пиши пропало. Но в этот раз мне повезло:

В ближайшем магазине приобрел мебельные втулки м6 под шестигранник. Предварительно зенкуем, чтобы чтобы шляпка втулки при закручивании оказалась вровень с поверхностью пятки. И тут я допустил еще один просчет - сверло для этого нужно было взять большего диаметра. Шляпки чуть выступают. Проблема решилась фрезеровкой кармана грифа в деке (сомнительное решение, но стачивать шляпки не хотелось)

Последний этап - выводим профиль грифа:

Запрессовываем, шлифуем лады, проклеиваем торцы:

Теперь можно прошлифовать, собрать и чуток побренчать :)

Разбираем, шлифуем и мажем деку  ̶с̶л̶а̶д̶к̶и̶м̶ ̶х̶л̶е̶б̶о̶м̶ коричневой шпатлевкой вместо грунта:

Покрывал обычной НЦ-132 красного цвета, прямо из банки, слегка разбавив 646м.

Красим-шлифуем-красим-шлифуем.. Разница между первой и второй фотографией - 4 слоя. Задувал при помощи небольшого компрессора с ресивером на 24л и самого дешевого пульта:

Дальше под лак, шлифовка зерном 1000 и 1500, а потом полировка:

Осталось развести электронику и натянуть струны.

Тут решил повыделываться и сделать такую: трехпозиционный переключатель, 3 сингла, громкость, ручка тембра и ручка "blend", которая управляет громкостью среднего датчика. При максимальных положениях ручки получаем такую картину:

1 положение свича - бридж и миддл

2 положение свича - все три звучка

3 положение свича - нек и миддл

При этом, средний датчик можно почти совсем "убрать". Слышал, что такую распайку называют "Хендриксовской"

Распайку сделал проводом в тканевой оплетке. Если верить описанию, производится в США и стоит кучу денег (для куска провода). Купил я его по двум причинам: 

1) хотелось попробовать винтажный

2) китайского такого же в наличии на тот момент не было

Выглядит провод и правда качественно. Плотная приятная на ощупь оплетка. Но в работе он крайне неудобен - выскальзывает из оплетки, быстро ломается, если согнуть пару раз. Поэтому, на мой взгляд, он оправдан только в погоне за аутентичностью (советский "флажок" тут временно, честно-честно)

Финальные фотки на фоне старого покрывала:

Видны позорные болты крепления грифа и отсутствие пластины. В планах заменить это безобразие на нормальный некплейт и винты din 966. Так же стоит поднять гриф и изготовить новый порожек заместо китайского Alice.

На этот раз все, спасибо за внимание, пидоры!

Комплекс модификаций персонального компьютера «ЛЕНИВАЯ ЖОПА 9000»

This is Echo Nine Two:

ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ ПРИ ВИДЕ ЭТОГОИЗОБРАЖЕНИЕ ВЫ ПОЧУВСТВУЕТЕ:

головную боль, эйфорию,депрессию, тремор, снижение памяти, нарушение координации движений,подавленность настроения, дистонические экстрапирамидные реакции(неконтролируемые движения, в т.ч. глаз), астению, мышечную слабость,дизартрию, эпилептические припадки; крайне редко — парадоксальные реакции(агрессивные вспышки, психомоторное возбуждение, страх, суицидальнуюнаклонность, мышечный спазм, галлюцинации, возбуждение, раздражительность,тревожность, бессонницу.

НЕМЕДЛЕННО ПРЕКРАТИТЕ ДАЛЬНЕЙШЕЕЧТЕНИЕ!

У вас острая непереносимостьколхозного тюнинга. Автор поста не несёт ответственности за состояние вашего психическогоздоровья или морального состояния во время или после прочтения данной статьи.

Приветствую всех обитателейJoyreactor-а  и всех кто страдаетдепрессией. Помните: если вы ещё не страдаете депрессией, то она доберётся довас рано или очень рано. А пока пара слов о себе:

Приблизительно 5-6 лет назадпсихотерапевт сказал мне: "Извини парень, после суи(РОСКОМНАДЗОР)а тебетолько к психиатру". А уже психиатр поставил диагноз: "Депрессивныйэпизод средней степени тяжести с соматическими симптомами". А дальшеначались психиатрические больницы, капельницы, уколы, нейролептики,антидепрессанты и прочие колёса. В таком режиме я пребываю и по сей день. Носегодня рассказ не обо мне, так что нефиг.

До того, как я столкнулся сосвоим состоянием, я увлекался электромеханикой и паянием, а также другими абсолютнобесполезными занятиями. Сегодня я хочу показать вам плоды моей давней работы посозданию рабочего/игрового места для "ленивых". Я не сделал ничеговыдающегося в этой жизни, а в свете последних событий, никто не знает, чтоможет случиться с нами в ближайшее время, поэтому я хочу оставить после себяхоть что то. Пусть хотя бы эту статью.

Надеюсь, кому то понравится мояидея и он разовьёт её в нечто большее. Всё, что вы увидите здесь, может выглядетьнеказисто и неэстетично, но лично я всегда полагаюсь на то, что оно просто работает,а внешний вид для меня несущественен.

Итак, поехали:

Идея№1: Фильтровентиляционная установка (ФВУ) системного блока.

Так выглядит мой компьютер моя Электронно-вычислительнаямашина №1 (ЭВМ-1):

(Кабель-менеджмент? Нет.Не слышал)

Давным-давно, когда, глядя на курсдоллара, не хотелось плакать (по крайней мере хотелось не так сильно), мною былприобретён вышеуказанный корпус. Он довольно объемный и тяжёлый, т.к. сделан изхорошего толстого металла. Также он был снабжён штатными вентиляторами изащитными сетками.

Однако сетки-сетками, а пыль всёровно скапливалась внутри корпуса, что заставляло раз за разом разбирать ичистить весь системный блок и его компоненты. Возможно, лучшим решением было бысвоевременно делать уборку в комнате, но я же не сумасшедший, чтобы делать это.Верно? Верно!

Как говорил Михаил Задорнов:«Нашему народу гораздо легче придумать вездеход, чем привести в порядокдороги». Поэтому моя идея состояла в создании установки, которая бы фильтровалапоступающий внутрь системного блока воздух и создавала внутри него избыточноедавление, чтобы исключить попадание пыли. Для этого я убрал все штатныевентиляторы и закрыл заглушками второстепенные вентиляционные отверстиякорпуса. На место приточных вентиляторов я установил изготовленные блоки"вентилятор-фильтр".

Однакоимеющийся корпус имеет слишком много вентиляционных отверстий, делающихневозможным создать по-настоящему избыточное давление. Поэтому я пошёл по пути увеличениявоздушного потока, чтобы даже при указанных недочётах сократить попадание пыли.

Они, конечно, громче, чем штатныевентиляторы, но, всё же, они чуть тише, чем газонокосилка, которая рычит подвашими окнами в 6 часов утра.

В качестве фильтрующего элемента я выбрал воздушныефильтры от ВАЗ 2104 (и других автомобилей на той же базе), потому что этоединственная машина, под капот которой я когда-либо лазил.

Всюконструкцию скрепляют фанерные листы, металлические шпильки с резьбой, гайки ишайбы.

Общий принцип работы можно увидеть на следующемрисунке:

Как видно на схеме, основнойприток воздуха (синие стрелки) осуществляется через передний и боковой вентиляционныеблоки, а отток нагретого воздуха (красные стрелки) осуществляется штатным вентиляторомблока питания и системой водяного охлаждения центрального процессора.Пропускная способность вентиляторов ФВУ (теоретически) выше, чем у вентиляторовБП и жидкостной системы охлаждения ЦП, поэтому избыток воздуха устремляетсянаружу через незакрытые отверстия, не позволяя пыли попадать внутрь.

Система питания иуправления ФВУ

Система управления полностьюавтоматизирована и состоит из:

· автоматическоговыключателя ВА47-29 С10 2Р,

· релепромежуточного РЭК77/3(LY3) 10А 12В DC IEK ,

· безымянногорегулятора напряжения с Aliexpress.

· Клеммустанавливаемых на DIN-рейку

С него напряжение передаётся на промежуточноереле с катушкой постоянного тока, которое замыкает свои силовые контакты иподаёт переменное напряжение 230В на асинхронные двигатели вентиляторныхблоков.

Отключение системы такжеавтоматизированное. При отключении ЭВМ-1 блок питания прекращает подачунапряжения на компоненты системного блока. Оставшись без напряжения,промежуточное реле размыкает свои силовые контакты, прерывая подачу напряженияна двигатели ФВУ.

В схеме присутствует регуляторнапряжения, который позволяет регулировать количество оборотов в минутубокового вентилятора. Этот рудимент был нужен тогда, когда в боковомвентиляторном блоке был установлен крайне шумный вентилятор. Впоследствии онбыл заменён на менее шумный, но регулятор решил оставить, что бы непеределывать конструкцию.

Результат работы фильтровпредставлен ниже. Весь этот мусор, не попал внутрь корпуса. Благодаря чему,можно в разы снизить количество чисток компонентов системного блока.

Для сравнения вот рядом новый истарый фильтры:

Идея №2: системараспределения видеосигнала от ЭВМ-1 и ЭВМ-2.

Для начала вот как организованамоя комната организован мой Командный пункт (КП).

На рабочем месте установлены:

· Электронно-вычислительнаямашина №1 (под столом) - 1шт.;

· Электронно-вычислительнаямашина №2 (на столе) - 1 шт.;

· МониторSamsung SyncMaster 940N, 1280x1024, 75 Гц,TN, 19" - 3 шт.;

· Основнойбоевой стул, укрепленный деревянными распорками - 1 шт.;

· Клавиатураи мышь - 1 комплект.

И место отдыха:

На месте отдыха установлены:

· МониторSamsungSyncMaster940N,1280x1024,75 Гц, TN,19" на кронштейне;

· Складнойметаллический кронштейн на стене (изготовленный по моим чертежам) - 1 шт.;

· Основнаябоевая кровать (изготовленная по моим чертежам) - 1 шт.;

· Клавиатураи мышь - 1 комплект.

Итого система вывода видеосигналасостоит из 4 мониторов SyncMaster940N.При этом к ней одновременно подключёны две вычислительные машины. А такжесуществует возможность подключить ещё две дополнительные ЭВМ.

Тут у вас могут возникнутьвопросы:

Для наглядности я нарисовал схему:

«ЧТО ЗА УЖАС СОТВОРИЛЭТОТ БОЛЬНОЙ ПРИДУРОК?».

Ну, во-первых, я живу в другомгороде, так что, всё равно, ничего вы мне за это не сделаете.

Пункт 1. С давних времён, когда мониторы с ЭЛТбыли ламповыми и на них можно было сушить носки, а, после прохождения SystemShock 2, сушить не тольконоски (БЛ##Ь! Серьёзно! Что-за псих придумал медсестёр-киборгов?), я привык ксоотношению сторон 4:3. С годами разрешения мониторов всё росли и росли, покаоднажды монитор с ЭЛТ уступил место монитору с ЖК дисплеем. Однако, изменитьпривычку сложнее, чем заменить старый монитор, поэтому, после покупки SyncMaster940N с соотношением сторон 4:3 (5:4), я так и остановился на этой модели, т.к.у нее низкое время отклика. Всего 5 миллисекунд. (Кстати, а какой процентэкрана будет занимать панель оружия в первом и втором DOOM, если их запустить вобычном и узкоглазом широкоформатном разрешении?).

Пункт 2. С течением времени одного мониторастало не хватать, чтобы комфортно играть и работать, пришлось докупитьвторой монитор. Для того чтобы распределить окна программ на разные экраны иработать с ними одновременно. Людям с одним монитором не понять того чувствасвободы, когда у тебя ДВА экрана!

Пункт 3. Порой трудно остановитьсяв достижении удобства и комфорта в работе, и вот ты устанавливаешь не тольковторой монитор, но и вторую ЭВМ. Однако отказаться от второго монитора в пользувторой ЭВМ сложно, и вот ты уже покупаешь третий монитор...

Пункт 4. Вот ты сидишь, пытаешься побить свойрекорд в Пинболе работаешь и никого не трогаешь, и тут тебе приносятсистемный блок со словами: "У меня что-то плохо открывается почта, мнесказали, что ты можешь переустановить вин-до-ус.". И вот тебе впариваютэту херню, и тебе приходится отвинчивать VGA разъемы, где-то искатьещё одну рабочую клавиатуру и мышь а потом искать шарик от этой мышки,соединять всё это и, наконец, переустанавливать Windows не отрываясь от работы.А потом весь район узнал, что ты можешь переустанавливать вин-до-ус! И ТУТВСЁ ЗАВЕРТЕ…

Пункт 5. После того, как я отложил в сторону пакет и тюбикклея, то задумался: «А почему, собственно, мне приходится сидеть, чтобыработать? Может мне лучше лежать, чтобы работать? А ещё лучше лежать, чтобы лежать и работать. А совсемкруто будет не работать, чтобы лежать». И вот где-то на этом моменте (не том "МОМЕНТ-е")и зародилась мысль как-то организовать место отдыха.

Сказано. Сделано. Были куплены иустановлены:

· ещёодин монитор;

· КВМсвитч модели «4-port KVM Switch DKVM-4U»;

· разветвительаналогового видеосигнала «Video splitter VGA-2002 200MHz»;

Первые три видеокарты объединяет то, что онивыдают аналоговый видеосигнал через порт VGA или DVI-I. Однако новая GTX 1080 отличается отпредыдущих тем, что у неё в наличии только выводы цифрового видеосигнала,который не понимают старые мониторы. Поэтому пришлось добавить к схемеконверторы цифрового сигнала с DVI-D и HDMI в аналоговый DVI-I.

Ядром данной схемы является КВМ свитч модели4-port KVM Switch DKVM-4U. Это устройство позволяет с одного поста управлениядистанционно управлять четырьмя независимыми друг от друга вычислительнымимашинами.

Выбор того, какой вычислительноймашиной вы хотите управлять, осуществляется кнопкой на корпусе КВМ свитча, илидвойным нажатием клавиши «ScrollLock»и цифрами от «1» до «4», или стрелками «влево» или «вправо» на клавиатуре.

Металлический кронштейн на стене выполнен изстальных прямоугольных труб 40х20мм. Соединение выполнено методом сварки. Накронштейне присутствует крепление для монитора, лампа местного освещения, порт mini-jack 3.5 и пультдистанционного включения/отключения ЭВМ (о нём чуть ниже).

При необходимости кронштейн может складываться,чтобы занимать меньше места.

Идея №3: системауправления ЭВМ-1 и ЭВМ-2.

Итак, при установке KVM Switch-авозникла дилемма: нужны ли вторая клавиатура и мышь? Ведь у меня в схеме уже присутствуютклавиатура и мышь, подключённые через свитч. Опыт работы показал то, что длятого, чтобы не таскаться лишний раз за органами управления ЭВМ с рабочего местана место отдыха и обратно, пришлось установить дополнительный комплект мыши иклавиатуры.

Витоге один комплект клавиатуры и мыши всегда находится на рабочем месте дляуправления ЭВМ-1.

Второйкомплект может свободно перемещаться от места отдыха к рабочему месту иобратно, позволяя управлять ЭВМ-1, ЭВМ-2 и ещё двумя дополнительными ЭВМ. Приэтом второй комплект клавиатуры и мыши, подключён через удлинитель USB, что позволяет перемещать комплектпо всей комнате.

Какуже говорилось выше: «Выбор, того каким компьютером вы хотите управлять,осуществляется кнопкой на корпусе КВМ свитча, или двойным нажатием клавиши «ScrollLock» и цифрами от «1» до «4», или стрелками «влево» или «вправо» на клавиатуре.

Потому что я старый дед и не умею имипользоватьсяПРЕЗИРАЮбеспроводные устройства. ТОЛЬКО ПРОВОДА!ТОЛЬКО HARDWARE! Только проводной электрочайник, поставленный греться нагазовую плиту!

Да, знаю, на Ваш взгляд это странно и нелогично,но, думаю, что Вам, зуммерам, просто не понять прелести old-hard-а. Меня всегдапривлекали старые электромеханические устройства, кнопочные телефоны, старыекомпьютеры, электромеханическая РЗА ОПУ ПС. Я очень скучаю по своейстарушке WindowsXPProfessionalSP3 (к сожалению только 32bit), в которой был самыйлучший пользовательский интерфейс (МОЁ ИМХО и можете пройти лесом). Но я отвлёкся.

Идея №4: Пультдистанционного управления.

Данныйпульт служит для дистанционного включения и отключения ЭВМ-1, ЭВМ-2 и источникабесперебойного питания (ИПБ). Также он позволяет управлять подачей напряженияна розеточную группу для питания ЭВМ и ФВУ.

Пультсостоит из трёх панелей, которые обозначены как «Панель А», «Панель В», «ПанельС». Каждая панель изготовлена из белой пластиковой распределительной коробки, вкоторой просверлены отверстия и вставлены кнопки или тумблер. Далее весь жгутпроводов от пульта до рабочего места затянут в трубу гофрированную из ПНД.

Тумблер(ключ без самовозврата) на «Панели А», служит для управления подачей напряженияна ЭВМ-1 и ЭВМ-2. Для этого мною в комнате был установлен распределительный щит0,23кВ и дополнительная розеточная группа. Эта розеточная группа и РЩ-0,23кВ небыли предусмотрены конструкцией дома, поэтому для их питания мною былапроложена дополнительная КЛ-0,23кВ от этажного распределительного щита. Точнойподключения являются отходящие контакты рубильника после прибора учёта. ВРЩ-0,23кВ были установлены автоматические выключатели и промежуточное реле дляуправления питанием розеточной группы.

Включениетумблера подаёт напряжение на катушку промежуточного реле, которая замыкает своисиловые контакты и подаёт питание на розеточную группу.

Кнопкина «Панели В» полностью дублируют кнопки включения/отключения на корпусах ЭВМ-1и ЭВМ-2, позволяя дистанционно включать/отключать вычислительные машины.

(Если честно, не имею понятия, как правильнообозначаются кнопки и тумблеры, поэтому отобразил на схеме, как смог)

Схема управленияпроста, как двери. К каждому проводнику, идущему от материнских плат ЭВМ-1 иЭВМ-2 и платы управления ИПБ, припаяны проводки, идущие к клеммным коробкам,размещённым на корпусах устройств. Клеммные коробки размещены на корпусахЭВМ-1, ЭВМ-2 и ИПБ для удобства отсоединения/присоединения устройств приперестановке мебели и прочем.

А дальше всё очевидно.Проснулся. Включил тумблер (появилось напряжение в розетках). Включил ИПБ.Включил ЭВМ-1 (вместе с ней автоматически включилась ФВУ). Положил клавиатуруна себя и придвинул стул с мышью. Всё! Готов к труду и обороне. При этом, всеманипуляции производятся лёжа и не вставая с кровати.

P.S. Наверное, многие из вас узнали M'rissiиз мода «M'rissi's Tails of Troubles» для игры «The Elder Scrolls V: Skyrim».Автор изображения KitsuNeka-san.

P.P.S. Зацените что у меня есть:лицензионнаяанглийская копия игры «Зона 51» на 3 CD!

ИграАХИРИТЕЛЬНАЯ! Особенно оригинальная озвучка ГГ актером Дэвидом Духовны, т.е.нашим старым знакомым Фоксом Малдером из сериала «Секретные материалы». Если неиграли, то, хотя бы, посмотрите ролики из игры.

СУК,хочу продолжение! Хотя, стоп, учитывая состояние нынешнего игростроя, наверное,лучше не стоит.Может быть, просто переиздание под Windows7 с новыми текстурами?

ЭПИЛОГ

Как (возможно)сказал телеведущий детской передачи Пётр Ефимович:

«Отака́ хуйня, маля́та».

Итак, вы потратилидрагоценные минуты своей жизни на прочтение исповеди городского сумасшедшего,который сотворил неведомою ёбануюхуйню со своими компьютерами. Может быть, вся схема выглядит не оченьпрезентабельно, но она работает, а это главное. Надеюсь, что, оставив послесебя этот пост, я дам идею Вам интересную идею.

Благодарю всех, кто дочиталданный пост до конца и сохранил здравый рассудок.

Я желаю здоровья Вам и вашимблизким. Постарайтесь не забывать и не терять друг друга, даже если ваши мненияпо поводу происходящего диаметрально противоположны. Рано или поздно эта безумная вой(РОСКОМНАДЗОР)закончиться. И всё вернется на круги своя.

Не забывайте проверяться упсихотерапевта. Если вы чувствуете подавленное настроение, потерю удовольствия,усталость, неуверенность в себе, чрезмерную самокритику, необоснованное чувствовины или нарушение сна, то, для начала, пройдите тест Бека на депрессию (этоможно сделать дистанционно, через интернет). Возможно депрессия уже пустиласвои холодные коготки в ваше психоэмоциональное состояние.

Не стыдитесь ходить кпсихотерапевту. Депрессия это точно такая же болезнь и как простуда. Еёвозможно лечить. Да же если она не уйдёт совсем, то возможно хотя бы выровнятьобщее самочувствие.

Не ленитесь и не откладывайте лечениена потом. Депрессия не проходит сама по себе. Она копиться до тех пор, пока увас не начнут сдавать нервы. Рано или поздно у Вас сорвёт болты, и вы сорвётесьна окружающих. Не дайте депрессии разрушить вашу семью, дружбу или отношения вколлективе.

Спасибо за внимание. Передаю Вам+1000 XP и поднимаю Вашу удачу и боевой дух на +3 до конца следующей недели.

корпус из сосны, гриф береза (кусок школьной парты).

датчики китайский сплит-коил порезанный на синглы. 

ручки сверху вниз:

переключатель на 4 позиции: нек, бридж, оба в фазу, оба в противофазу

громкость она же регулятор низких

ну и собственно тон, режет высокие.

бридж из куска швейной машинки.

анкера нет 

Когда сварил дезинфицирующий гель по инструкции с хабра

Больше половины женщин, убитых в России с 2011 по 2019 годы, были жертвами домашнего насилия

Источник

Среди женщин, убитых в России с 2011 по 2019 годы, 65,8% были жертвами домашнего насилия, подсчитали в Консорциуме женских неправительственных организаций на основе изучения судебных приговоров. Согласно анализу опубликованных приговоров, за период с 2011 по 2019 годы были убиты более 18,5 тысячи женщин, из них 12,2 тысячи были убиты партнером или родственником. Среди убитых в результате домашнего насилия женщин 81% погибли от рук партнера.

«На фоне общей картины Россия является абсолютным лидером по процентному соотношению женщин, убитых партнерами, — 53%», — пишут исследователи. В среднем по миру этот показатель составляет 34%, еще 24% приходится на смерти от рук родственников и 42% — на убийства по другим причинам. 

Самый высокий уровень насилия — в Московской области и регионах Урала, говорится в исследовании. При этом на Кавказе показатели оказались практически минимальными во всей стране. Правозащитники отмечают, что официальные данные по бытовой преступности в республиках Северного Кавказа не могут соответствовать действительности. Причинами этого называют замалчивания, неадекватное следствие и то, что многие дела не доходят до суда. 

Авторы исследования призывают российские власти признать проблему домашнего насилия, принять закон для его предотвращения и обеспечить поддержку пострадавшим женщинам. 

В рамках исследования правозащитницы изучили находящиеся в открытом доступе приговоры по статьям об убийстве (статья 105 УК), убийстве в состоянии аффекта (статья 107 УК) и избиении до смерти (часть 4 статьи 111 УК). Судебные решения проанализировали с помощью программы «Света». Сначала авторы исследования самостоятельно изучили около ста приговоров, после чего обучили алгоритм анализировать приговоры по ключевым словам. После анализа авторы еще раз проверили точность программы.

Играла в рог трейдер на "норме" (горький опыт с Pathfinder Kingmaker), итого начиная с четвертого акта гг-стратег-офицер на первом ходу раскладывала баффы, юзала кольцо лорда-инквизитора чтобы залить банку ульты, давала Моржу полный ход с бесконечными атаками и шла пить местный кофий, пока орущее черное пятно зачищало всю арену за один ход. Ощущалось оно как-то так:

Аркадный автомат своими руками (ретрогейминг с динамической подсветкой)

Всем привет! Любите ли вы играть в игры? А точнее в классику игровой индустрии? Классические, ретро-игры на NES, Sega? Или, быть может, скучаете и хотели бы иметь свой кусочек 80х - настоящий аркадный автомат? Вот я хотел и сделал такой универсальный автомат своими руками.  

Честно говоря, идея совсем не нова. Семь лет назад я уже рассказывал на Habr'е как сделать свой ретро-игровой центр на основе Raspberry Pi. Тогда я ограничился лишь настройкой малинки, в перспективе подумывая добавить к малинке полноценные кнопки и корпус. Но на том дело и кончилось. 

Проектирование 

 Для начала нужно определиться с идеей. К началу проекта я знал только два тезиса:Сердцем автомата будет Raspberry PiУ автомата будут полноценные аркадные кнопки, но всё-таки неплохо иметь возможность подключения геймпадов и клавиатуры с мышью.Для автомата так же нужен какой-нибудь дисплей. В идеале для ретрогейминга нужно использовать экран 4:3, но такого у меня не осталось, специально покупать - это вступать с конфронтацию с внутренней жабой. А вот неплохой альтернативной является использовать матрицу от ноутбука. У меня лет восемь как лежит ноутбук Fujitsu Siemens Amilo 3438G со сгоревшей видеокартой и уже не помню куда выпотрошенной памятью и жёстким диском. Так как дисплей только 17 дюймов, ради интереса в проекте можно было бы использовать и динамическую подсветку, визуально расширяющую размер экрана.

 Вооружившись этим знанием идём рисовать макет. Для отрисовки я использовал SketchUp. Нарисовать мне, очень далекому от 3D графики человеку, макет автомата в SketchUP - дело одного вечера. 

Конечно, точность этого инструмента не самая идеальная, но в целом прикинуть с точностью до 1-2 сантиметров как будет выглядеть будущий автомат - можно. Натягиваем текстуры, любуемся. 

 В качестве материала я буду использовать мебельные щиты (дерево, сосна) - из-за лёгкости её обработки. Но, в целом никто не мешает использовать МДФ, ДСП или фанеру. Автомат я планирую делать из двух частей - из верхней (собственно автомата, "bartop") и нижней - стола. Высоту стола я выбрал равной 90 см., что даст высоту до кнопок в 105 см. Здесь стоит сказать, что высота стола зависит от роста того, кто будет играть в автомат, и от расположения, наклона экрана и панели с кнопками. То есть, как правило, высота панели с кнопками колеблется от 85 до 115 см от пола. Экран лучше ставить напротив лица играющего, но в случае с bartop это взаимоисключающие вещи, и поэтому делаем наклон экрана в 20-30 градусов, а наклон панели в половину этого значения. Экран в обязательном порядке закрываем оргстеклом - во-первых между матрицей и панелью у меня будет щель в 5 сантиметров по периметру для подсветки, а во-вторых это просто эстетично. 

 Заказываем щиты, уголки, саморезы, рояльную петлю (250мм) для люка обслуживания, замочек для дверцы, сетку, оргстекло и краску в строительном магазине (у меня вышло по расчётам 8 метров панелей с учётом обрезков, пачка саморезов 3.5х16мм 200шт, и уголков 30х30мм штук 20). Все панели я буду красить в чёрный цвет, а торцы панелей, канты - в цвет "фуксия". В идеале на канты следовало бы надеть ПВХ-бордюр. Но я, увы, не нашёл нужного мне цвета. Так что обойдусь краской. Внутреннюю часть панелей я тоже в обязательном порядке крашу чёрным цветом, так как из-за щели для подсветки внутренность просматривается, и для эстетики важно всё держать в одном стиле. 

 Так же обязательно подготавливаем шаблоны для точной вырезки боковых панелей и панели для кнопок. Я использовал готовые шаблоны Starcade (с небольшими изменениями, правда - чуть уменьшил размер вывески, плюс добавил отверстия для hotkey и для выключателя). Кстати, почитайте оригинал, там годный DIY на английском. 

 Столярка 

 Теперь режем щиты. 

 Сверлим отверстия под кнопки и динамики (перовым сверлом или кольцевой пилой). Для кнопок нужны отверстия диаметром в 24мм, для стика - 14мм, для динамиков - в зависимости от их размеров (у меня - 30мм). 

 Обязательно ошкуриваем канты. Боковые канты и торец панели с кнопками закругляем. 

 Красим заготовки чёрной краской (в зависимости от краски в один или несколько слоёв, обязательно дожидаясь полного высыхания, чтобы не получить вздутия и трещин). 

 Далее красим канты краской-лаком "фуксия".По окончанию столярных и лакокрасочных работ можно (не обязательно) высохшие панели и канты (которые не будут оклеены плёнкой) покрыть яхтным лаком для долговечности и износостойкости. 

Электрика и электроника 

 По-началу у меня была устойчивая идея сделать автомат "из хлама" - из того, что было - начиная от старой матрицы, до старой Raspberry Pi v1.0 которая собственно и работала "ретро-игровым центром" ещё семь лет назад. Но затем пришло понимание, что проект получается не сильно бюджетным (даже в части корпуса), и раз делать автомат, то нужно его делать качественно. И раз свою внутреннюю жабу мне придётся потеснить, то заодно стоит и обзавестись новой Raspberry Pi, потому как, исходя из опыта использования первой ревизии она не сильно подходит для работы в аркадном автомате. Во-первых, на ней либо не работают, либо сильно тормозят игры на MAME (собственно с игровых автоматов), так и многие игры с N64 и PS1 неиграбельны. Во-вторых, настройка Hyperion для динамической подсветки превращается в боль, так как в старой RetroPie нужных библиотек нет, а при попытке оные установить оказывается, что многие репозитарии со старыми версиями мертвы. А новая RetroPie, даже со сборками под старые ревизии сами по себе тормозят. Поэтому берём и заказываем Raspberry Pi 4 на 4Gb, обязательно в дополнение взяв радиаторы (можно с вентиляторами) для оной. Берём microsdhc карту (например на 64Gb), адаптер питания USB type-C на стабильные 3-4А. А так же провод microHDMI - HDMI для подключения к матрице. 

 Теперь аккуратно разбираем ноутбук. 

 Извлекаем оттуда матрицу, узнаём её точное название. 

 Заказываем LVDS-драйвер для матрицы ноутбука. Обязательно сверяемся с описанием, что LVDS-драйвер поддерживает нашу матрицу, обязательно уточняем у продавца, что это так. На Aliexpress полно разных вариаций плат, часто отличающихся набором входов\выходов. Для автомата собственно нам нужен вход HDMI, выход на LVDS интерфейс матрицы, выход на подсветку матрицы и крайне желательно выход на динамики (т.е. выход со внутреннего усилителя на два динамика). В моём случае плата содержит 4-пиновый разъём с выходом под два одноваттных динамика по 8 Ом каждый. В комплект должен идти так же блок питания на 4 ампера 12 вольт, но если нет, заказываем и его. 

 Заказываем кнопки. Выбор сейчас огромный, можно найти под любой дизайн и вкус. У меня например такие:

 Берём два метра адресной LED-ленты SK9822 (или APA012) и адаптер питания к ней. В зависимости от плотности светодиодов выбираем блок питания от 2 до 6 ампер. Для удобства ещё возьмём уголки для соединения ленты на поворотах. 

 Так же берём 12-вольтовую ленту метр-два под вывеску. Я брал самую дешевую и трансформатор на 15Вт к ней (SMD3528 60 диодов\4.8вт на метр, 2м).Ну и по мелочи закупаем остального.

 В итоге наш автомат будет всегда включен в розетку, далее по ключу на фронтальной панели его можно будет "завести". От главного выключателя питание идёт на обычную 220в розетку, в которую подключены все остальные адаптеры. 12-вольтовый адаптер (15-ваттный) запитан от розетки дополнительным проводом (к клеммам).К этому адаптеру подключаем светодиодную ленту и вентилятор. 

 Когда придёт плата LVDS-драйвера, подключаем её к питанию и матрице (соединяем LVDS и питание подсветки), а так же подключаем HDMI к источнику изображения (той же малинке). Если всё подключено правильно, то матрица должна сразу завестись и появится изображение. Возможно, немного нужно будет откалибровать цвета и яркость. Всё делаем через пульт. Так же берём и подключаем к разъему помеченному как CN20 на плате штекер JST, не забыв припаять к нему два аудиопровода, а к ним, соблюдая полярность, два динамика. В моей плате разводка такая:

 [ +LEFT, GROUND, GROUND, +RIGHT ] 

 Для того, чтобы подключить динамическую подсветку, режем ленту SK9822 на четыре части и соединяем уголками. К разъемам питания на ленте подключаем с правильной полярностью разъем быстрого соединения (затем соединим с 5В блоком питания), а контакты на самой ленте подсоединяем к GPIO 19 и 23 пинам на малинке, не забыв обязательно еще соединить землю, чтобы избежать мерцания ленты. 

 Ленту закрепляем на двухсторонний скотч на обратной стороне матрицы. Скорее всего штатный липкий слой будет отваливаться, поэтому используем какую-нибудь сверхпрочную ленту (у меня на ней две кочерги висят и не отрываются), но приклеиваем ленту к матрице аккуратно, стараясь надавливанием не повредить хрупкую и нежную матрицу. 

Настраиваем софт

За прошедшие года RetroPie стала конфеткой и почти настроек не требует - достаточно прошить образ системы и подключить любые контроллеры - и автомат готов. Но всё-такие кое-что нужно рассказать, учитывая наши дополнения. 

 Обязательно включаем SSH (для закачки ROM'ов через сеть) и SPI (для управления подсветкой): 

 Идём в Interfacing Options: 

 Включаем SSH и SPI, сохраняем и перезагружаем малинку. 

Динамическая подсветка 

Теперь устанавливаем Hyperion для управления подсветкой. На выбор можно поставить "старый" Hyperion или Hyperion NG. 

Настройки RetroPie 

 Настраиваем музыку, скринсейвер, сплэшскрин и скрэпер.

 Теперь на консоль копируем ROM'ы игр. Делаем это через сp/scp/winscp (для игр с самой малинки/linux-unix/windows систем). Соответственно перекидываем все игры для каждой консоли в свои папки, игры NES в nes, Sega Genesis - в megadrive, а аркадные игры (MAME) в arcade. 

 В случае игр для аркадных автоматов помимо самих ROM'ов так же в папку закидываем BIOS'ы к этим играм. Например BIOS'ы можно скачать с Emu-Land. Вообще с аркадными играми больше проблем, так как работоспособность игры чаще будет зависеть от правильного BIOS для игры и от вообще способности MAME правильно поддерживать ту или иную игру. Для некоторых игр, возможно, придётся установить дополнительные эмуляторы\версии MAME. Чтобы сделать это идём в RetroPie Setup -> Manage Packages -> Manage optional packages (или Manage experimental packages).

 

 Собираем воедино 

 Одной из визуальных доминант нашего автомата будет его визуальное оформление, а если точнее, то наклейки на корпус. Для того, чтобы всё получилось красиво, идём в графический редактор, берём изображения и подготавливаем их для макетов в масштабе 1 к 1 с размером печати. Устанавливаем профиль CMYK. В идеальном мире лучше иметь разрешение для печати 250-300 пикселей на дюйм, но, в моём случае, у исходников было разрешение только в 95 пикселей на дюйм, и, опережая события, скажу, что тоже вышло отлично и даже вблизи особого "мыла" нет. 

 Идём в типографию и заказываем все наклейки на самоклеящейся плёнке. Я выбрал глянцевую плёнку на бумажной основе. Обязательно с ламинацией. Причём это жизненно важно для тех поверхностей, с которыми будут контактировать руки игроков, то есть как минимум для панели с кнопками. Если есть такая возможность, то для панели с кнопками и стиками делаем напольную ламинацию. Альтернативно панель иногда закрывают оргстеклом, но для меня, для домашнего использования это излишне. Так же для вывески можно использовать так называемую транслюцентную плёнку, которая будет пропускать свет. Но, увы, почти все типографии отказались мне печатать маленький кусочек (20х50см), либо за этот маленький кусочек запросили цену, сравнимую со всей остальной печатью вместе взятой. Как показала практика, света двухметровой светодиодной ленты хватает с излишком даже при использовании обычной плёнки, наклеенной на оргстекло. Так что смысла в транслюцентной плётке нет никакого. 

 Когда плёнка придёт, наклеиваем плёнку не спеша на все поверхности, постепенно выгоняя оставшийся воздух мягкой тряпочкой. Излишки плёнки (по контуру) обрезаем максимально отрым ножом, или, что лучше, лезвием бритвы. 

 На оклеенную панель с кнопками собственно устанавливаем кнопки. Раскручиваем гайки и закручиваем обратно в панель. Вставляем кнопки, а к кнопкам подсоединяем четыре провода: два на кнопку и два на подсветку. Плюс и минус. Прикрепляем на саморезы стики, и затем стики и все кнопки вставляем 4-пиновыми разъемами в энкодеры - с K1 по K12. Порядок не важен, всё равно всё затем конфигурируется в EmulationStation при загрузке. Единственной разницей между игроками будет одна дополнительная кнопка у первого игрока - hotkey. Для второго игрока такой кнопки нет (да и в-общем она и не нужна). 

 Вообще если взглянуть на энкодеры, то помимо подключения ещё четырёх кнопок (для 10-кнопочного варианта (+ две кнопки Select и Start)) есть возможность подключить ещё четыре тумблера - turbo, auto, mode, clear, а так же есть четыре двух-пиновых разъема под 2-х контактный джойстик (вверх-вниз-влево-вправо), плюс вынесенный разъем питания. Но проводов в комплекте, ни самих тумблеров нет. Ну а выход на малинку - это разъем и провод miniUSB - USB. Так что подключаем провода с двух энкодеров в разъем USB Raspberry Pi. 

 И, наконец, собираем корпус. Здесь всё просто. Берём шуроповёрт, уголки, и саморезы и все смежные поверхности собираем между собой. 

 Матрица прикреплена к передней панели на тонких блестящих алюминиевых профилях. 

 В задней панели у меня сделан люк на рельсовой петле с замком, где заодно установлен вентилятор. 120мм вентилятор я использовал от старого компьютера (не покупал новый), и он гремит , как ржавое ведро с гвоздями при старте, но после минуты работы его становится почти не слышно. Зато охлаждает прекрасно. Ну и в ретро-тематку отлично вписывается Вообще люк нужен как для удобства сборки, так и для обслуживания в случае необходимости всех электронных компонентов внутри. Все компоненты и провода закреплены на хомутах. Да, некоторые из них просматриваются через щель, но эо даже придаёт тёплый ламповый оттенок "киберпанковости".

 Вырезаем стекло на переднюю панель (очень аккуратно - оргстекло хрупкое). Ставим стекло на фронтальную панель. Стекло можно поставить на саморезы или клей, но чтобы не портить внешний вид у меня стекло просто прижимается нижней планкой вывески. 

 В самую последнюю очередь устанавливаем стекло на витрину, предварительно спрятав под него динамики, вклеенные в нижнюю планку вывески. Динамики закрываем сеткой. Ну, вот собственно автомат и готов. Запускаем, настраиваем кнопки (если не настроили раньше) и играем. 

Исходя из цен на момент покупки стоимость автомата без учёта работ, инструментов (пилки, свёрла), электричества, а так же матрицы ноутбука составила: ~24000 рублей, что сопоставимо со стоимость современной приставки или готового автомата с AliExpress на PandoraBox. Но... сделать что-то своими руками и уникальное - это бесценно ;)