Путешествие по региону Тохоку, День седьмой, до свиданья, Аомори!

О том, что было в первый и второй день пути, можно узнать тут.

Про третий и четвертый дни путешествия можно почитать здесь.

События шестого дня описаны в этом посте.

Итак, после некоторого перерыва я возвращаюсь к рассказу о своём путеествии по северу Японии. Как ни хорошо было в Аомори, пора было пускаться в обратный путь, и проехать предстояло немало:

Но прежде чем углубляться в северные горы и леса, я твёрдо решил приобщиться к культуре - Художественный Музей Аомори, вот куда я направился.

Знаменит этот музей современного искусства в первую очередь статуей понурого пса Аомори-кен (то есть, буквально, "аоморьская собака") авторства местного уроженца Нара Ёситомо.

Надо сказать, что это - один из немногих экспонатов музея, которые разрешено фотографировать. Находится пёс в специальном пёсьем закутке, пройти к которому - отдельный квест.

Кроме аоморьской псины, в музее разрешено фотографировать любые выставленные картины Мунаката Сикоо, ещё одного уроженца Аомори, едва ли не самого знаменитого из местных художников, очень плодовитого и рисовавшего в очень специфическом, узнаваемом стиле:

Надо сказать, кстати, что рёкан, в котором я останавливался в Аомори, помимо прочего страшно гордится тем, что Мунаката был его завсегдатаем, жутко любил отмокать в их купальнях, а отмокнув - принимался рисовать свои картины, немалое количество которых он подарил на память рёкану. Теперь они украшают там коридоры и лобби.

А экстерьер рёкана украшает Мунаката собственной персоной, в виде огромного бумажного фонаря в формате местного, тоже очень особенного и знаменитого фестиваля Нэбута-мацури:

Но я ушёл в сторону от основного повествования...

Между прочим, найти художественный музей было тоже довольно-таки непросто: рядом с ним находится огромный музей, посвященный археологии, а также быту и культуре местных древних людей, стоянка которых располагалась вот прямо на этом самом месте. Это всё, конечно, тоже очень интересно, но в мои планы, увы, не входило, поэтому когда я перепутал один музей с другим, я не слишком обрадовался...

Впрочем, мне очень понравилось, как этот музей вписан в пейзаж.

Всякую живность и прочую природу я планировал оставить на потом, но этот махаон у входа в музей так и просился в кадр.

Вернёмся, однако же, к остальным экспонатам музея, благо, их не так уж и много. Мунаката был разносторонним художником: риовал он и на буддистскую тематику...

...и достаточно своеобразные автопортреты:

И вот такие штуки:

И такие:

Кроме картин Мунакаты дозволяется также сфотографировать вот это ГИГАНТСКОЕ полотно во всю стену. Называется оно "Урожай".

Его довольно интересно рассматривать - много упоротых мелких деталей. И фуррей.

Может, конечно, это и не фурри, но явно что-то фурреобразное.

Ещё один фрагмент:

Ещё одна местная достопримечательность - декорации для оперы "Алеко", нарисованные Марком Шагалом.

Всего здесь выставлено четыре задника:

Ладно, ладно, я прекрасно понимаю, что вы читаете мои посты не для того, чтобы смотреть на картинки из музеев. Так что на этом с приобщением к культурке покончено. 

Дальше мой путь лежал в ущелье Оирасе, по которому течёт одноимённая речка, берущая начало в озере Товада.

И всё это великолепие находится посреди огромного природного парка Товада-Хатимантай.

Вдалеке виднеется гора Иваки - и тут от нее никуда не деться.

Примерно такие пейзажи я наблюдал по дороге в Оирасе.

А вот и само ущелье с рекой. Всё очень зелёное.

Речка небольшая, неглубокая, но быстрая и бурная.

Кроме самой речки, вокруг много живописных скал

Параллельно реке проходит дорога, с плотным, но неспешным движением. Между дорогой и рекой - тропка для любителей прогулок на природе вроде меня.

Надо думать, в сезон красных листьев тут очень красиво...

Само собой, есть тут и водопады.

Это - самый высокий из них, водопад Кумои.

А это - Тёси; он, может, и пониже, зато намного шире!

И вот так, вдоль реки по ущелью Оирасе я выбрался к озеру Товада.

Рядом с дорогой - тории. Значит, где-то рядом синтоистское святилище.

И действительно, на скалистом берегу прямо над водой - крохотный алтарь.

Для таких маленьких святилищ в японском языке есть особое слово, которое мне очень нравится: "хокора". Несмотря на то, что место довольно дикое, вниманием эта хокора не обойдена: кто-то поднёс местному божеству баночку сакэ.

Озеро Товада: большое и красивое. Видите, там вдалеке виднеется что-то маленькое и белое? Вот туда мне нужно будет доехать первым делом.

Этот посёлок на берегу озера называется Утарубе, и это последний островок цивилизации на моём пути через леса и горы к тихоокеанскому побережью. То ли из-за того, что тут так безлюдно, то ли оттого что начало вечереть, кажется, что на всём здесь лежит печать запустения и упадка. А может, не кажется.

Например, этот большой дом явно давно заброшен.

У причала стоят корабли - это и есть те белые пятнышки с фотографии выше.

Не похоже, что в последнее время они выходили в плавание...

Глядя на эти корабли, невольно задумываешься о том, что эти места знавали и лучшие времена...

Хотя вот этот корабль, стоящий в стороне, выглядит чуть пободрее прочих.

Обратите внимание: на предупреждающей табличке не обошли вниманием и наших соотечественников.

Последний взгляд на озеро.

А потом была долгая дорога через всякие японские ебеня - горы, леса, знаменитый на всю Японию своим чесноком город Такко (вампиры обходят это место десятой дорогой - даже если не знаешь, чем знаменит город Тако - учуешь ещё на въезде), крохотные островки цивилизации - и снова леса и горы. В одной из безлюдных ночных деревень у меня начал заканчиваться бензин, но, по счастью, почти по пути нашлась работающая автозаправка (в такой подворотне, что без гуглокарт я бы её ни в жисть не нашёл).

Так или иначе, к десяти часам вечера я добрался до города Камаиси, где у меня было запланировано две ночёвки в непритязательной гостинице.

Выглядел мой номер так:

Туалет в коридоре, душ - на первом этаже. Однако, есть в этом месте какое-то своё особое очарование, простота и естественность.

Пожалуй, мне хотелось бы вернуться туда снова, когда-нибудь.

На этом седьмой день закончился, а на следующий день я отравился на полуостров Хакодзаки на поиски фазанов, но это - уже совсем другая история...

Серый чибис (Vanellus cinereus)

Но об этом позже, а сейчас - об осенних гостях в Японии. Весной и осенью в Японии делают остановку многие тысячи перелётных птиц, из которых значительная часть остаётся здесь зимовать. Одна из таких птиц - серый чибис.

В отличие от обыкновенного чибиса (который, кстати, тоже к нам прилетает), серый чибис - азиатский вид, гнездится в Китае и в Японии.

После того как с полей уберут урожай, небольшие группки чибисов ходят по ним в поисках съестного - в основном личинок, насекомых и прочих беспозвоночных. Вот, например, этот чибис как раз кого-то нашел.

И съел!

Поле, в полном соответствии с детской песенкой про чибиса - у дороги, так что мне даже не понадобилось слезать с мотоцикла, а чибис совершенно невозмутимо сам подошёл ко мне почти вплотную.

Посмотрите, какая у него мяконькая и пушистая пернатая жопка!

Сквозь сжатые сухие стебли уже пробивается зелёная поросль.

И ещё несколько фотографий.

Насекомая (и не только) живность наших краёв

Сразу оговорюсь - в энтомологии я не спец, кого смог - опознал, кого не смог... не опознал!

В общем, поехали.

Парусник протенор (Papilio protenor)

Безушник Зибольда (Anotogaster sieboldii), самая крупная из японских стрекоз

Не уверен до конца, но мне кажется, это Holochlora japonica.

Самка одного из многочисленных видов японских жуков-оленей.

Парусник бианор (Papilio bianor)

Hestina assimilis из семейства нимфалид.

Толстоголовка Parnara guttata.

Пещерный кузнечик Diestrammena apicalis.

Паучиха Nephila clavata.

Если досточтимой аудитории понравится - будет членистоногое продолжение, живности тут много всякой разной, а я стараюсь по мере возможностей сфотографировать их всех.

Путешествие по региону Тохоку, День шестой, вокруг да около Аомори

О том, что было в первый и второй день пути, можно узнать тут.

Про третий и четвертый дни путешествия можно почитать здесь.

Итак, я добрался до самой дальней точки своего путешествия, дальше начнётся возвращение домой. Но прежде чем пускаться в обратный путь, стоит проехаться по окрестностям! Для начала, я решил доехать до синтоистского храма Такаяма-Инари, который расположен в городе Цугару, на берегу Японского моря. От Аомори это не так уж далеко, но и не совсем рукой подать, так что с самого утра я пустился в путь. Дорога пролегала мимо зелёных полей

с живописными ирригационными сооружениями (с того места, где я остановился, было не видно, но я думаю, что там - плотина на небольшой речке).

Вдалеке виднеется главный местный ориентир и священное для синтоизма место - гора Иваки (1625 м).

Памятуя о том, что реакторчанам интересны всякие бытовые штуки, сфотографировал оросительный канал для местных полей.

А вот как над этими полями распыляют... пестициды, наверное? Маленький вертолёт на радиоуправлении, сам оператор стоит метрах в двух от края поля, там же и счастливый хозяин участка (вертолет, похоже, принадлежит фирме, в которую обращаются фермеры, когда им нужно что-нибудь опрыскать).

Сразу за полем - жилые дома.

Кто это наблюдает за происходящим с проводов? Да это же пустельга, маленький сокол!

Нельзя сказать, что в Японии это редкая птица, но подобраться к ней на расстояние хорошего снимка - совсем непросто...

А вот и святилище Такаяма-Инари. Пока я добирался к нему, погода испортилась, начался дождь.

Это - что-то вроде гостиницы для паломников.

Храмовые ворота с каменными стражами кома-ину.

Сам храм находится на холме, к нему ведет лестница.

А вот и главный павильон:

Рядом с ним - второстепенные святилища, все они посвящены лисьему божеству Инари.

Среди прочих храмов Инари храм Такаяма-Инари отличает вот этот вид:

Дороги, обставленные красными тории, есть много где, но мало где это выглядит так же живописно. А в ясную погоду вдалеке можно было бы разглядеть море...

С одной стороны у дороги - лотосовый пруд с небольшим павильоном на островке в центре.

Цветут лотосы - белые

и красные:

С другой стороны дорога поднимается на небольшой холм с водопадом:

С холма открывается вид на мутную реку

И на ветряки, которых здесь великое множество.

А на самом холме мокнут под дождем статуи божественных лисичек.

Смотрю ещё раз на лотосовый пруд,

И еду дальше - к Мосту Журавлиного Танца, Цуруномай-хаси, через озеро Цугару-Фудзими.

По дороге попадаются поля подсолнухов.

А за подсолнухами - вездесущие ветряки

Пока я лазал по полям, мне повстречалась крупная и вялая от дождя цикада.

А вот и мост! Очень длинный и целиком сделанный из дерева.

Несмотря на плохую погоду, нашлось немало желающих прогуляться по мосту именно тогда, когда я собрался его фотографировать, так что я переключился на местную живность, в ожидании пока все сваляь с моста и перестанут портить мне кадр.

Как раз неподалеку от меня плавала чомга, она же - большая поганка.

Но вот, наконец-то, мост свободен!

Несмотря на плохую погоду, на противоположном берегу можно разглядеть очертания горы Иваки.

А с самого моста можно разглядеть радугу!

Ещё мост.

И ещё. Зря я что ли битый час ждал, пока все с него свалят? 

Рядом с мостом, в полном соответствии с его названием, расположен небольшой журавлиный питомник.

Журавли в нем обитают, в основном, в одиночных вольерах.

Тем не менее, в одном вольере - счастливое семейство, два журавля и журавлёнок (все трое отказались умещаться в один кадр).

Японский журавль по-японски - "тантё:", то есть "киноварная птица". Так он называется из-за ярко-красного пятна на макушке - как киноварный оттиск печати.  

И ещё крупнее.

Меж тем, пора ехать дальше, к последнему пункту на сегодня - к замку в городе Хиросаки.

По дороге мне повстречался ещё один местный пернатый хищник - восточный канюк.

По-японски он называется смешным (на мой взгляд) словом "носури".

Тем не менее, значение у этого слова вовсе не комическое, оно довольно точно отражает манеру охоты этой птицы и означает "прочёсывающий поля".

Подобраться к этой птице поближе непросто - несмотря на свой довольно крупный размер, носури пугливы.

Но вот и замок Хиросаки. Точнее, его ворота.

Как это нередко бывает с японскими замками, на его территории расположено святилище защитников страны.

Этот тип святилищ легко узнать по очень специфического вида тории.

Сторожевая башня замка.

Живописно возвышается надо рвом.

Вид с холма в центре замка на прилегающий парк. Вдали виден город и гора Иваки, куда ж без неё.

А это - центральная башня замка, тэнсю. Совсем небольшая.

Я бы даже сказал, крохотная.

В сезон цветения сакуры, сквозь соцветия отсюда видна главная башня. Сейчас её разглядеть намного сложнее.

Пора возвращаться к мотоциклу, но для этого придется обойти вокруг замка.

Замковый ров.

Во рву живут утки-мандаринки. Этот селезень ещё не переоделся в яркий брачный наряд, но уже в процессе.

А это - обыкновенный воробей. Я не обделяю вниманием даже самых обычных птичек.

Статуя первого даймё этих мест при сёгунате Токугава - Цугару Тамэнобу.

Как всегдя, японцы вольно обращаются с англоязычными надписями. Вместо Mt.Shirakamis должна была быть гора Сираками (без "с" на конце), или тогда уж полностью как в японском оригинале - Shirakamisanchi - "горная система Сираками".

В эпоху Мэйдзи город Хиросаки испытал сильное западное влияние, поэтому тут много старинных зданий в европейском стиле. Например это - бывший центральный банк.

 А это (на переднем плане) - вполне современный общественный туалет.

В этом здании располагалась христианско-просветительская европейская миссия.

Ещё я хотел посмотреть на здание старой библиотеки, но оно, увы, на реконструкции.

Это аллея сакур. Надо думать, весной здесь очень красиво.

Мост через замковый ров.

И обычные жилые дома рядом с ним.

Типичная улица жилого квартала в Хиросаки. Где-то неподалеку я оставил свой мотоцикл...

Прежде чем вернуться в гостиницу, заеду поужинать.

Вот эта придорожная харчевня - подходящее место.

С одной стороны, это не сетевое и вполне аутентичное заведение, с другой - оно рассчитано не на туристов, а на обычных голодных путников и местных жителей, поэтому всё тут скромно и недорого, всё как я люблю.

А вот так выглядит интерьер:

Мой ужин: гречневая лапша соба, маринованные овощи, рис с грибами, овощами  и мясом, тэмпура.

На этом всё.

В следующей серии - много природы, немного абандона, немного современного искусства и долгий-долгий путь в Камаиси.

Stay tuned!

Путешествие по региону Тохоку, День шестой, вокруг да около Аомори

О том, что было в первый и второй день пути, можно узнать тут.

Про третий и четвертый дни путешествия можно почитать здесь.

Итак, я добрался до самой дальней точки своего путешествия, дальше начнётся возвращение домой. Но прежде чем пускаться в обратный путь, стоит проехаться по окрестностям! Для начала, я решил доехать до синтоистского храма Такаяма-Инари, который расположен в городе Цугару, на берегу Японского моря. От Аомори это не так уж далеко, но и не совсем рукой подать, так что с самого утра я пустился в путь. Дорога пролегала мимо зелёных полей

с живописными ирригационными сооружениями (с того места, где я остановился, было не видно, но я думаю, что там - плотина на небольшой речке).

Вдалеке виднеется главный местный ориентир и священное для синтоизма место - гора Иваки (1625 м).

Памятуя о том, что реакторчанам интересны всякие бытовые штуки, сфотографировал оросительный канал для местных полей.

А вот как над этими полями распыляют... пестициды, наверное? Маленький вертолёт на радиоуправлении, сам оператор стоит метрах в двух от края поля, там же и счастливый хозяин участка (вертолет, похоже, принадлежит фирме, в которую обращаются фермеры, когда им нужно что-нибудь опрыскать).

Сразу за полем - жилые дома.

Кто это наблюдает за происходящим с проводов? Да это же пустельга, маленький сокол!

Нельзя сказать, что в Японии это редкая птица, но подобраться к ней на расстояние хорошего снимка - совсем непросто...

А вот и святилище Такаяма-Инари. Пока я добирался к нему, погода испортилась, начался дождь.

Это - что-то вроде гостиницы для паломников.

Храмовые ворота с каменными стражами кома-ину.

Сам храм находится на холме, к нему ведет лестница.

А вот и главный павильон:

Путешествие по региону Тохоку, День пятый, Акита, половина пути позади!

О том, что было в первый и второй день пути, можно узнать тут.

Про третий и четвертый дни путешествия можно почитать здесь.

Итак, после некоторого перерыва я продолжаю рассказ о путешествии по Тохоку. Забегая вперёд, скажу, что пожелания читателей будут учтены, и про манга-кафе я напишу отдельный пост с фотографиями, но в самом конце, в виде своеобразного бонусного дополнения - чтобы не нарушать целостность повествования о путешествии всякими отступлениями.

В предыдущей серии я ближе к вечеру добрался до Акиты, знаменитой своими собаками (кстати говоря, за весь день, проведённый там, так и не встретил ни одной акита-ину) и остаток дня потратил на всякие нужные дела: в автоматической прачечной постирал и высушил всю промокшую под дождём одежду, в магазине электроники купил переносной SSD для фоточек (к этому моменту места на имеющихся носителях стало не хватать), в манга-кафе принял душ (не в каждом манга-кафе есть такая опция, так что стоило воспользоваться возможностью) и завалился спать.

Наутро же я начал осмотр города с центрального парка, обустроенного на месте замка, как это нередко бывает в японских городах.

От самого замка осталось не так уж много: вот его внутренние ворота,

А вот одна из башен, по совместительству - казармы для стражи замка:

Она же с другого ракурса:

Больше от былого величия замка Кубота (так он назывался когда-то) не осталось ничего.

По дороге к замковой башне можно посмотреть на бронзовую статую Сатаке Ёситака - последнего даймё (что-то вроде князя на Руси) этих мест. После революции Мэйдзи административное устройство Японии очень сильно поменялось, и родовое управление областями перестало существовать.

В парке меня интересовали, во-первых, птички (которых я там так и не встретил), а во-вторых - синтоистский храм Иятака:

В этом храме я рассчитывал получить очередную "алую печать" в свою, специально для этого предназначенную, книжечку (почти у каждого храма в Японии, как буддистского, так и синтоистского, есть своя уникальная "алая печть", "госю:ин" - по желанию любого посетителя храма (и за небольшую плату) служитель храма ставит эту печать в специальные книжечки "госю:интё:" или просто на лист бумаги в знак посещения этого храма, а также пишет от руки тушью дату посещения и что-нибудь приличествующее случаю (это могут быть знаменитые стихи, исторически связанные с этим храмом, или - особенно в случае буддистских храмов - цитаты из священных текстов и т.д.)). Увы, из-за клятого вируса в данном храме временно приостановили приём книжечек, так что пришлось ограничиться фотографиями.

Какой же парк без водоёма?

А вот в храме Миёси, что по соседству, мне повезло по обоим пунктам. Я искал медь, а нашёл золото! Точнее - сокола-чеглока.

Пара этих соколов, похоже, облюбовала себе для жилья одно из высоченных деревьев в храмовом лесу.

Сказать, что я удивился, встретив здесь эту довольно редкую птицу - значит не сказать ничего.

В самом же храме мне поставили в книжечку печать, а вот на вопрос о соколах ответили, что понятия не имеют, кто живёт у них по соседству.

Впрочем, не стоит требовать от священнослужителей глубоких познаний в орнитологии. Достаточно того, что они поддерживают этот красивый храм в хорошем состоянии.

Ещё по дороге к парку я не мог не заметить набережную реки в центре города: прогуляюсь по этому району - и поеду дальше - решил я. Многие заведения и магазины здесь размещаются в старинных зданиях. Например, в таких,

Или таких:

Или вот этаких:

А вот и сама набережная:

Очень уж я люблю, когда задняя стена дома своими окошками и балконами нависает над рекой.

Что хотел написать автор? "Акула"? "Аквила"? Мы никогда не узнаем...

Всё-таки, очень атмосферный этот райончик. Некоторые заведения украшены постерами к старым фильмам,

У некоторых украшения более аскетичны и традиционны:

А это - здание местного банковского отделения, одного из первых в этом регионе.

Это была революция Мэйдзи, мы учились у европейцев как могли.

И среди всего этого великолепия, в неприметном закутке рядом с автостоянкой, непременно найдётся место и для небольшого храма.

Ну всё, на этом осмотр Акиты можно считать законченным, едем дальше - на полуостров Ога, по дороге с ветряками.

Это было бы просто ещё одно из множества заброшенных и заваленных всяким хламом зданий, если б не его название. Justice Sociale, "Социальная справедливость". Oh, the irony.

Нет, всё-таки ветряки, пляж и море - это красиво.

Ещё пляж.

Ещё ветряки.

Префектура Акита, помимо прочего, известна своими намахагэ - новогодними демонами с большими ножами, которые ходят по домам в поисках ленивых и непослушных детей. Точнее, по домам ходят ряженые этими демонами местные жители.  Большое разнообразие масок и нарядов из соломы сделало эту традицию важным элементом культурного наследия. Где-то в этих краях есть даже музей намахагэ.

А дальше будут море и скалы.

Погода хорошая, и многие местные (и не только) жители выбрались к морю на пикник. Кто-то плещется в воде, кто-то собирает у берега моллюсков и прочие дары моря, кто-то просто жарит что-то на мангале и нежится на солнышке. А я стараюсь снимать пейзажи так, чтобы все эти отдыхающие не попадали в кадр.

Впрочем, на местных скалах встречаются и другие отдыхающие:

Это чёрный коршун и ему жарко.

И ещё.

На смотровой площадке, сомещенной с автостоянкой, нас поджидает ещё один гигантский намахагэ.

Всё. Приехали, дальше мне предстоит пешком подниматься в гору. 

В начале подъёма - некое старинное сооружение, напоминающее храм. При нём - местный котик.

На первый взгляд, котик суров и бдительно охраняет свои владения...

Но это лишь видимость!

Что ж, прощай, дружелюбный котик, мне пора идти.

И всё же, что это за странное здание он охраняет? То ли храм, то ли не храм, то ли дом, то ли не дом...

Поднимаемся выше. Вот это уж точно храм, буддистский.

Оглянемся назад, там такой вид...

Ладно, видали мы виды и получше.

Меж тем, надо подниматься ещё выше. Проходим мимо главного здания храма.

И, спустя несколько сотен метров верх в гору по адовой жаре - то, ради чего затевался этот поход: 5 маленьких святилищ стоят бок о бок друг с другом на совершенно безлюдной полянке высоко на горе.

Мои вкусы очень специфичны и не все их поймут, но это стоило того.

Полуостров Ога - вулканического происхождения, так что ничего удивительного, что в центре у него гора - потухший вулкан. На неё-то я и поднимусь, прежде чем двинуться к месту моей сегодняшней ночёвки - Аомори.

Вид с вершины на окрестности.

И в другую сторону.

А эта впадина - бывший кратер.

Без намахагэ не обошлось и здесь.

Местные сувениры и достопримечательности.

Только я собрался уезжать, как в небе над горой появился кто-то пернатый и интересный.

Да это же пустельга!

Пустельга прилетела не одна - я видел там сразу трёх, охотящихся поблизости друг от друга.

Честно вам скажу, подкрадываться к пустельге на расстояние хорошего снимка - дело непростое и неблагодарное.

Поэтому переключимся на что-нибудь менее пугливое.

А вот этого усача, помимо прочего, называют "жук звёздного неба". Понятно почему, правда же?

Что ж, солнце клонится к закату, а до Аомори путь неблизкий. 

Рассказывать о нем особо нечего, кроме, разве что, эпизода у придорожного магазина у которого я остановился, чтобы передохнуть и перекусить - на его свет слетелась куча всякой мошкары, и среди них - самка жука-носорога:

Здоровая!

Ситуацией пользуются местные древесные лягушки - еда сама летит на стол, да в таких количествах, что ешь не хочу.

Объевшиеся и ленивые. Но при этом надёжно держатся на вертикальной стене.

Напрасно я послушался советов гугл-карт - какими тёмными и дикими дорогами добирался я до своей гостиницы, лучше даже не вспоминать. А ехал бы по трассе - сделал бы небольшой крюк, но приехал бы быстрее и спокойнее. Впрочем, не важно. Вот он, гостеприимный рёкан, приветливо светящийся в ночи.

В кои-то веки я отдохну по-человечески. 

Но сперва - онсен во внутреннем дворике. Фото не будет.

А вот карта маршрута на этот день (как обычно - чёрным отмечен пройденный ранее путь, красным - маршрут этого дня, синим - то что ещё предстоит проехать в следующих сериях):

Ну вот и всё на сегодня. Половина пути позади!

Stay tuned, folks!

Путешествие по региону Тохоку, День третий(а также четвертый): Всё идёт не по плану.

О том, что было в первый и второй день пути, можно узнать тут: http://joyreactor.cc/post/4477862

На третий день погода совсем испортилась. Всю ночь и с утра шёл дождь, но я всё же наивно надеялся, что он скоро закончится, так и досидел почти до 10 утра. Стало лучше, но не намного, но больше тянуть было нельзя и я отправился в путь.

Однако, прежде чем начать исследовать достопримечательности Айдзувакамацу, я заехал в Госики-нума ("Пятицветное болото") - природный парк на горе Бандай, благо это место было в паре минут езды от дома, где я остановился.

Цвет у воды в тамошних небольших озёрах и правда очень красивый и насыщенный. Говорят, это из-за каких-то минералов в почве.

Парк очень большой, начинается от подножия горы и охватывает её почти целиком. Само собой, у меня не было ни времени ни желания (под дождем, пускай и мелким) забираться высоко и далеко, так что я обошёл лишь несколько озёр. 

На заднем плане - вершина горы Бандай.

Этот пруд так и называется - Голубой пруд. Незатейливо и логично.

А этот называется - Лазурный, чтобы отличать от Голубого.

Уже по пути к стоянке я попал под ливень и изрядно вымок. Стало понятно, что день не задался.

Даже птицы - и те все попрятались, только и оставалось, что фотографировать всякие кленовые листочки.

Дорога собственно к городу лежит через поля. Красиво, конечно, но внушает опасения - не начнется ли снова ливень?

Ещё один вид на гору Бандай - с противоположной стороны.

Когда я составлял список мест, которые стоит посмотреть в Айдзувакамацу, этот парк с буддистским уклоном и огромной статуей богини Каннон я, после некоторых раздумий, не стал в него включать. Однако жизнь вносит свои коррективы: нельзя просто так взять и проехать, если издалека увидел вот это, и едешь прямо на него:

Эта статуя - 57 метров в высоту, а внутри у неё есть лестница, по которой можно забраться на самый верх.

В японском буддистском пантеоне Каннон - богиня (точнее, бодхисаттва) сострадания и милосердия, а каноничных обликов у неё великое множество, например, с одиннадцатью лицами и тысячей рук (чтобы успеть подумать о каждом и каждому помочь), с лошадиной головой (тут я, признаюсь, не знаю предыстории), или как тут - в виде обычной женщины, иногда - с младенцем на руках.

Вообще, пол Каннон нигде четко не определен, но как-то так сложилось, что в основном её изображают в женском обличии (и то сказать, все прочие будды и бодхисаттвы - сплошь мужчины, нужно же какое-то разнообразие).

В пруду, как полагается, водятся цветные карпы.

Хоть это и "парк", тут есть все, приличествующее буддистскому храмовому комплексу - многоярусная пагода, так называемая "башня сокровищ",

Павильон для молитв,

И свой собственный алтарь Инари, с лисичками и красными тории.

Общий вид парка. Вдалеке виднеется центральная часть города.

Далее по списку у меня значился храм Сазаэ-до, то есть "павильон сазаэ". Сазаэ - это съедобный моллюск Turbo cornutus, со спирально закрученной раковиной. Так и внутри этой небольшой башенки - два спирально закрученных прохода, сходящихся под самой крышей.

Такая конструкция для буддистских храмов в Японии, как минимум - необычна, если не сказать уникальна.

Вид на Сазаэ-до сбоку:

И изнутри:

У многих буддистких паломников есть заранее заготовленные специальные наклейки - "сэндзя-фуда", буквально - "ярлык тысячи храмов". На таких наклейках, как правило, написано имя и/или фамилия паломника, а наклеивают их на ворота, стены и иногда даже потолки храмов - всё же это лучше, чем писать "Здесь был Вася" и придаёт месту своеобразный колорит (хотя основной смысл тот же).

Потолок под крышей храма, там где сходятся оба спиральных прохода.

А вот так выглядит вход в Сазаэ-до:

Гора, на которой стоит Сазаэ-до, знаменита не только своим храмом: в период революции Мэйдзи именно здесь встретил свою смерть "Отряд белого тигра" - Бякко-тай. Это - мемориал в их честь.

Бякко-тай состоял из подростков 16-17 лет, сыновей местных самураев, и в тот роковой для них день 1868 года спешил на помощь осажденным в замке сторонникам сёгуна. Поднявшись на гору, они увидели, что замок (до которого отсюда - километра три, если присмотреться, его можно увидеть на фотографии ниже) горит.

Решив, что замок пал, битва проиграна, а их сюзерен - погиб, 20 подростков не нашли лучшего выхода, как покончить с собой на этом же самом месте. (На самом деле, битва ещё продолжалась и защитники замка, невзирая на пожар, сдерживали натиск врага).

Один из отряда, впрочем, выжил - его звали Иинума Садакити и, после того как его вылечили, он дожил до весьма преклонных лет.

Бенито Муссолини (никому же не нужно объяснять, кто это такой?) был так впечатлен этой историей и решимостью японской молодёжи, что подарил городу стелу с орлом:

Некоторые детали орнамента со временем были утеряны, но стела, несмотря на все перипетии, устояла и стоит до сих пор.

Самим же членам отряда посвящен небольшой храм - местные жители возвели их духи в статус хранителей местности.

(Отмечу, что божественный статус получили только те 19, у которых получилось самовыпилиться. Иинуму Садакити в эту дружную компанию не взяли.)

Чуть ниже по склону - синтоистское святилище.

А вот и замок, из-за которого разыгралась вся эта кровавая драма:

Если замок Химэдзи - это замок белой цапли, а замок Мацумото - замок ворона, то у этого замка второе название - замок журавля - Цуруга-дзё.

Погода, конечно, подкачала - начиная с Сазаэ-до с разной интенсивностью шёл дождь, но разве может какой-то жалкий дождь остановить меня в моей миссии?

Вот так выглядели гербы родов, в разное время владевших этим замком:

1) Асина, 2) Датэ, 3,5) Гамо, 4) Уэсуги, 6) Като 7,8) Хосина и Мацудайра.

Ещё один вид на замок:

Вот это, например - зелёная кваква:

А это, как ни странно - обыкновенная:

Кричит.

Их там полным полно. При том что в наших краях - множество белых и серых цапель, а вот кваквы в моей деревне - редкие гости.

Впрочем, уже начало вечереть, дождь не собирался прекращаться и нужно было ехать в сторону Сакаты, где я планировал снова заночевать в манга-кафе

Ничего не могу с собой поделать - зелёные горы, укрытые туманами и облаками приводят меня в восторг.

Это последняя фотография от третьего дня, сделанная когда всё было ещё не так уж плохо и пока не начало темнеть.

А вот потом все стало намного хуже: дождь то переставал, то начинал идти с удвоенной силой. Навигатор вёл меня через дикие ебеня, где приходилось останавливаться каждые 100 метров и сверять маршрут, чтобы не пропустить нужный поворот. В какой-то момент посреди темной дороги мне встретились три тануки (это скорее хорошо, чем плохо), а потом обнаружилось, что нужный мне мост подмыло и нужно ехать в объезд (а вот это уже скорее плохо, чем хорошо). В итоге, к десяти вечера, мокрый, усталый и злой я добрался до города Тендо и, прикинув, что до Сакаты мне пилить ещё 50 километров, причем по горам и лесам, решил, что ну его к псам, останусь тут, благо в Тендо тоже есть манга-кафе.

Так закончился третий день.

Четвертый день, впрочем, начался ещё хуже - дождь и не думал прекращаться и ни о каком осмотре достопримечательностей не могло быть и речи. Но сидеть в манга-кафе и напрасно тратить время и деньги - не по мне! Я доехал до магазина, закупил там непромокаемую куртку, штаны и резиновые ботинки и отправился дальше.

В Сакату ехать смысла не было: она нужна была мне только для ночёвки. В Юрихондзё - тоже. Я рассчитывал облазить тамошние горы, как раз на полпути от Сакаты, а этим планам не суждено было сбыться из-за дождя. Решено было ехать сразу в Акиту (которой, кстати, изначально вообще не было в планах).

Ни дождь ни ветер не могут остановить меня в моем путешествии, но могут удержать меня от расчехления фототехники - впервые я достал свой фотоаппарат в этот день около 4-х часов вечера, когда дождь, наконец, закончился.

Соблазненный яркими вывесками, я решил, что это - придорожная жральня (я изрядно оголодал), но не тут-то было. Похоже, это вообще не торговое заведение.

Зато, неожиданно для себя, я поставил свой мотоцикл в очень фотогеничном месте!

Да и без мотоцикла эти сараи хорошо смотрятся.

Отчаявшись найти аутентичную еду, которую не стыдно показать реакторской общественности, я скромно подкрепился в сетевой едальне "Сукия".

А часам к 8 вечера добрался до Акиты, где и остановился в манга-кафе (в очередной раз).

Вот так выглядит скорректированный маршрут к этому моменту:

Синие линии - запланированный маршрут, чёрное - то, что я проехал в прошлых сериях,  красное - третий день, зелёное - четвёртый.

Фиолетовым обозначена часть маршрута третьего и всего четвёртого дня, которую пришлось отменить.

На этом пока всё, но продолжение - следует!

Путешествие по региону Тохоку, День первый (а также второй): Котолюбов отправляется в путь.

"Там, где раньше волки срали, мы построим магистрали!" - сказал однажды великий поэт японского народа, Мацуо Басё. Возможно, он использовал немного другие слова и имел в виду не совсем это, но факт остаётся фактом: волков в Японии больше нет, а магистрали - есть. И именно по ним, а не по тропинкам севера, о которых писал великий поэт японского народа, я и отправился в своё путешествие 6-го августа, вечером, сразу после окончания рабочего дня (и именно этот день следует считать формально первым днем вояжа).

Однако фотографий из первого дня турне по северам не будет - во-первых, было уже темно, чтобы что-либо фотографировать, во-вторых, моя задача состояла в этот день только в том, чтобы добраться до Уцуномии (а это ещё совсем не север!), переночевать там в манга-кафе (потому что я нищеброд и надо экономить!) а утром приступить к настоящему путешествию. Маршрут должен был выглядеть вот так:

А если словами, то так: Исехара - Уцуномия - Айдзувакамацу - Саката - Юрихондзё - Аомори (главная цель путешествия, там планировалось две ночёвки в старом рёкане с собственным онсеном) - Камаиси (тоже две ночёвки) - Исиномаки (на карте его не видно, но это совсем рядом с Сендаем) - Иваки - Тёси (тоже не видно на карте, но это самый крайний выступ справа на уровне Чибы) - Исехара.

Разумеется, не всё пошло по плану, но об этом позже.

Красным тут отмечен участок, который я проехал в первый день (точнее, вечер), зелёным - тот, который я проехал во второй.

Так или иначе, я добрался до Уцуномии вовремя, переночевал там без каких-либо приключений (не считая того, что хоть на улице жара +34 и влажность как в сауне, в манга-кафе я промёрз до костей, кондиционеров там не жалеют!) и в 6 утра выдвинулся в сторону Айдзувакамацу. На парковке перед манга-кафе меня встретил вот этот обаятельный типчик:

Оговорюсь сразу: я фотографировал в перую очередь то, что было интересно мне самому, однако держал в памяти, что в том или ином виде буду выкладывать эту историю на реактор, а местная публика жаждет картинок простой японской жизни, поэтому время от времени старался делать и такие снимки - чтобы у читателей было общее представление о том, что меня окружает.

Вот, например, простая японская деревня, где-то не очень далеко от Уцуномии.

По пути попадались поля с горами вдалеке:

Посты пожарных команд:

Загадочные объекты посреди леса

Погода, как нетрудно заметить, внушала некоторые опасения.

Но, к счастью, в этот день обошлось без дождя.

Ехал я лесами дремучими,

горами высокими (тут видна только горная речка, так что уж поверьте на слово)

и деревушек,

пока не сделал остановку у красивого подвесного моста:

Рядом с ним есть небольшой горячий источник, в котором уставшие путники могут ополоснуть свои ноги:

И, разумеется, общественный туалет:

Собирался фотографировать мост, а в итоге, как обычно, нафотографировал всякой живности:

Ящерку на парковке

Стрекозу на цветке

Жирную пчелу там же

Ну и птичек, конечно же.

Под мостом обнаружилась утка-мандаринка

И ее подросшие птенцы:

Кроме того, на мелководье и на камнях обнаружились бурые оляпки

и зимородок.

Кого-то поймал!

Как по мне, у меня тоже довольно неплохой улов для случайно выбранного места.

Однако, если постоянно делать остановки - никуда не доедешь, приходится выбирать самое интересное, например - вот эту небольшую плотину на горной речке.

Такое ощущение, что люди давно забросили это место, и теперь его населяют овсянки

и махаоны.

 Ещё, конечно, нельзя оставить без внимания колоритную сельскую школу, в пристрое которой устроено кафе.

Школа, кстати, по-видимому, рабочая.

На заднем дворе у кафешки растут лилии - раздолье для всяких крупных бабочек. Это, например, парусник бианор.

В Японии есть целая категория отаку - любителей железных дорог. Эти люди с первого взгляда способны определить марку вагона или локомотива, отдадут что угодно за то чтобы прокатиться на каком-нибудь раритете и готовы часами простаивать у шлагбаума, чтобы сфотографировать интересующий их поезд. Я не из таких, но должен признать - что-то в этом есть.

Вот и на этом этапе пути у меня была дополнительная цель: добраться до первого моста ж/д линии Тадами.

А пока я ждал, нашлись достойнын объекты для фотографии - например, какой-то гриб.

И пауки. Кажется, у них территориальный диспут.

Пришлось одному из них перебраться на открытое место.

Но вот, наконец-то, поезд! Полчаса ожидания ради нескольких секунд наблюдения!

Однако ж ещё не вечер, и по пути в Айдзувакамацу можно заехать в красивый буддистский храм - Эндзо-дзи (не могу отделаться от мысли, что его основал некий итальянский мафиозо - такое уж у него название...).

Храм немного напоминает знаменитый Киёмидзу-дэра в Киото тем, что у здесь тоже есть терраса на сваях над обрывом. Вид с террасы такой:

Впрочем, в храм я приехал поздновато (около 5 часов вечера), так что меня довольно быстро и бесцеремонно выпроводил с его территории монах. Что ж, полюбуюсь храмом из-за ворот.

Прогуляюсь немного по окрестностям,

Вот, например, какой симпатичный жилой дом обнаружился в этом селении:

И поеду  дальше - хочется приехать к месту ночлега не совсем уж поздно, тем более что в этот день я ночую как белый человек - в доме, в отдельной комнате... Но об этом чуть позже, а пока - поля, которыми я подъезжаю к Айдзувакамацу.

Погода портится, а меж облаков высится гора Бандай. На неё-то я и держу курс.

А вот и место ночлега (сфотографировано, правда, уже наутро). Можно заметить даже мое транспортное средство.

А вот моя комната:

Итак, первый день настоящего путешествия подошёл к концу и подошёл успешно - можно и полакомиться.

На этом пока всё, но продолжение - следует.

Большой крохаль

Не мог не заметить, что в последнее время на реакторе постят много собственноручно сделвнных фоточек живой природы - как же, с моим-то хобби, не присоединиться к этому празднику жизни?

Тем паче, что совсем недавно с 7 по 17 августа я своим ходом совершил турне по северу Японии - региону Тохоку, и планирую написать об этом целую серию постов (сотни фотографий, масса впечатлений, все дела). Но путевые заметки - дело небыстрое,  а некоторые фотографии можно выкладывать уже сейчас.

Вот, большой крохаль (самка), неожиданно встретившийся мне на небольшой плотине рядом с мысом Хакодзаки (префектура Иватэ).

В Японии можно встретить четыре вида крохалей: большого, среднего, малого (только зимой, увы. жду не дождусь, когда они прилетят) и чешуйчатого (этот крайне редко залетает из Кореи).

Крохали - это утки, но утки не совсем обычные - в отличие от большинства своих плоскоклювых сородичей,  крохали питаются рыбой, за которой ловко ныряют.

Именно поэтому клюв у крохалей узкий и зазубренный снизу (если присмотреться, на фотографии это заметно) - таким очень удобно хватать и удерживать скользкую добычу.

Большой крохаль соответствует своему названию - это очень крупная утка, с длиной тушки более полуметра.

Как и у многих уток, самцы у крохалей окрашены ярче самок, но, во-первых, других крохалей в этой поездке мне не встретилось, а во-вторых, вне сезона размножения (то есть сейчас), окрас самцов не сильно отличается от самок.

И ещё немного крохаля на плаву.