Исключительно в образовательных целях.
Заглушка может быть из пластиковой заглушки с саморезом или гвоздём (он должен быть затуплен, чтобы не пробивать на сквозь капсюль) по центру.
Заглушка может быть из пластиковой заглушки с саморезом или гвоздём (он должен быть затуплен, чтобы не пробивать на сквозь капсюль) по центру.
Ранее у меня был опыт изготовления холста.
Сейчас все немного по другому
я использовал другие доски и ткань.
фиксировал все на скобы строительным степлером
а на обороте зафиксировал все уголками для жесткости конструкции.
Натягивал и крепил с использованием бортиков из все того же материала (натяжка получилась очень хорошая кстати)
Далее несколько слоев грунтовочного покрытия в виде краски которая осталась после ремонта ванной и холст готов. ( Если после застывания краски с холстом все будет нормально, то в ближайшие дни я на нем что-нибудь нарисую и обязательно выложу :)
Сегодня я расскажу, как делаются те самые стеклянные ёлочные игрушки, ведь я сделал их из пивных бутылок своими руками с нуля! Я проделал много экспериментов в поиске лучшей технологии и смогла. Главная цель - сделать изделие легким и детализированным, ну или хотя бы целым :)
Для начала намываем пивные бутылки, выбирать тут придется не по вкусу, а по цвету
У меня не было супер крутой профессиональной печи для фьюзинга - настольной печи со встроенным в крышку термоконтроллером или со встроенным в дно термоконтроллером, поэтому имеем то, что есть. И это - муфельная печь Nabertherm P 300
В качестве инструментов был подготовлен кирпич, клей БФ, шедевропинцеты и баночки от меда
Можно конечно проверить стекла на совместимость с помощью пластины Hotline, но я избегал напряжений, которые могли бы привести к растрескиванию или растеканию изделия, используя стекло одинаковой группы. Есть дорогое фосфатное стекло с широкой палитрой, но бутылки ничем не хуже. Так что я использую тарное стекло
Немного расскажу, как изолировать кирпич (ака подложку или лещотку) с помощью гипса. Мочим его и шпателем наносим гипсовую смесь
Затем выкладываем пинцетом стеклянные элементы. Не забудьте использовать средства защиты, а то стеклянная пыль вас убьет :(
Изделия ставятся в муфельную печь Nabertherm P 300. За 3 часа температуре поднимается от 25 С до 790 С, выдержка для спекания – 1 минута. Охлаждение муфельной печи от 790 С до 250 С за 2 часа, затем охлаждение с печью
А как расписывать изделие краской? и какой? После этого изделие очищается от гипса и расписывается красками по стеклу серии 8000, производство Корея и связующего на водной основе с тиксотропными добавками для разведения порошковой краски. После росписи изделие опять ставится в муфельную печь на трехминутный обжиг при температуре 530-560 С, при этом происходит слияние стекольного порошка, входящего в краску, и слияния стекла краски со стеклом изделия. Если лень запекать, то можно акрилом расписать, но эффект не тот
Кратко расскажу про режимы что ли
Есть 6 стульев:
1. Отжиг (если стекло варилось) ведется от комнатной температуры до 420-480 °С, чтобы убрать напряжения в стекле
2. Фаза нагрева. Нагрев ведется от комнатной температуры до 650–920 °С. На этом этапе стекло переходит из твердого состояния в мягкое, приобретает ярко-красный цвет. Края соприкасающихся стекол начинают прилипать друг к другу.
3. Полный фьюзинг, т. е. слияние двух стекол в одно, происходит, когда температура достигает 800 °С. В этой фазе существует два вида спекания: приметочное, при котором происходит процесс отекания, и полное спекание (слияние), при котором все детали сливаются в одно целое. Когда самоликвидировалось в первый раз = не произошло полного спекания
4. Фаза томления стекла. Во время томильной стадии (или стадии выдержки) некоторое время температура поддерживается на определенном уровне. Начинается эта фаза при достижении максимальной температуры заданного цикла в фазе нагрева, от 850 °С до 650 °С.
5. Стадия быстрого отжига – этап снятия напряжения в стекле. Когда стекло остывает до температуры 580 °С, оно постепенно приобретает свой цвет, и начинается фаза отжига.
6. На стадии охлаждения до комнатной температуры стекло постепенно остывает до температуры воздуха в помещении. Обычно печь остывает естественным путем.
Вроде технология отработана успешно, осталось только вырезать, но почему бы не попробовать в объеме
Для этого по аналогичной технологии сначала создается основа изделия, и отдельно спекаются элементы без стеклянной подложки, которые будут установлены вертикально при следующем спекании. Чтобы зафиксировать объемные элементы на основной части изделия, используется клей БФ-6. Данный клей при нагревании не выделяет химически-опасных паров и не вредит печи. Полностью выгорает, не оставляя следов на изделии, мне это подходит.
С помощью клея детали фиксируются и обкладываются стеклянной крошкой, затем засыпаются сухим гипсом. Для этого в один этап выкладывается основа на стеклянную подложку и сразу закрепляются объемные элементы с помощью клея БФ-6. Изделие полностью покрывается гипсом без открытых участков. Желательно иметь одинаковые толщины насыпного гипса по всей площади изделия. Увеличивается период выдержки изделия при максимальной температуреЕсли вы хотите, чтобы в вашем изделии было отверстие:
Используется сверлильный станок 2М103П, обязательно охлаждающие жидкости и игольчатое сверло
Осталось лишь вырезать изделие
Гидрообразивной резке слишком много минусов и сложностей, поэтому дешевая фигурная ручная резка. Необходима идеально ровная, обезжиренная спиртом или скипидаром поверхность. Затем наносится маркировка водяным маркером. Резка выполняется алмазным стеклорезом. Стеклорезом обрезаю по образующим прямым до получения примерного размера. Когда резать стекло невозможно, то обламываю с помощью кусачек. В конце обрабатываю кромку
Вот такой результат получился:
Пусть в вашей жизни будет только красивое декоративное стекло, пидоры!!!Папа говорит: "купи мне, пожалуйста, аккум на шурик..."
Смотрю что-за шурик - Энергомаш ДШ-3016К
Ничего не нахожу в продаже...
Варианты в порядке возрастания затраты энергии:
Забить и ничего не делать
Купить новый современный
Поменять элементы питания
Переделать на литий
И купить новый, на мой взгляд, самый лучший вариант в такой ситуации. Менять элементы - не так уж и дёшево 14 штучек стоят больше 1К рублей. Но тут мне на Али попадается интересная платка на основе хитрого (китайского!) контроллера - IP2368.
Если коротко, то малютка умеет в современные протоколы быстрой зарядки, понижать, повышать, брать и давать(!) ток (такую функцию я не преследовал, но приятно). Работать с литий-ионом (HV) и литий-железо-фосфатом от 2 до 6 ячеек. И всё это добро до 100W (зависит от обвязки) хотя мне проверить нечем. Максимум ноут до 60Вт.
Дальше полез смотреть, кто как делает. Помог материал Alexgyver'а, в принципе всё разобрано, спасибо ему большое и да, можно было всё сделать дешевле, но очень уж хотелось сделать стильно, модно, молодёжно - с USB-C.
Далее заказываю всё необходимое:
Собственно сама плата на хвалёном IP2368 ~ 1400р
BMS с балансиром на DW01 и HY2213 с добавленным от себя радиаторчиком - 100р.
Мелочёвка из запасов
Ну и сами аккумуляторы 4шт. lgdbhe41865 - 20А по 200р за штучку.
Господа пидоры, посоветуйте.
Решил я значит включить мужика и сам перекрасить стены комнаты. Купил грунтовку, краску, валики для плоскости и углов, малярный скотч, шпатлевку и укрывную пленку. Хитрый план таков: 1) Выдрать из стен старые винты и затереть шпатлевкой; 2) Выключить электричество и скрутить розетки и выключатели; 3) Застелить пол пленкой, аккуратно заклеить малярныи скотчем и целофаном то, что красить не собираюсь (двери, встроенный шкаф, окно и т.д.); 4) Нанести грунтовку, отмыть котов от грунтовки и подождать 6 часов; 5) Нанести первый слой краски, стараясь наносить валиком в одном направлении, не забывая валик отжимать, отмыть котов, подождать сутки; 6) Нанести второй слой краски, аналогично пункту 5. 7) Профит. Вопрос: Какие в моём плане подводные камни, что можете посоветовать? Или тут полностью работает схема «скупой платит дважды» и мне так и так придется приглашать спецов для перекраски?
Отличный комментарий!