Избивают палками, выгоняют из дома, запрещают появляться на улице. Это реальность, с которой сегодня столкнулись туристы в Индии. Среди них тысячи россиян и украинцев, сотни белорусов. Становится все больше людей, которым нечего есть, негде жить, нет возможности получить медицинскую помощь. До самолетов, которые теоретически могут увезти вас домой, еще надо добраться из глубинки. Как это сделать в стране, находящейся на строгом карантине, где просто появление на улице рассматривается как преступление и карается прямо на месте? Наш сегодняшний собеседник — белорус Андрей Жалевич, исследователь и писатель, ставший координатором спасения русскоязычных людей в Гоа.
ЭЙ ВЫ ТАМ! ВОЗЬМИТЕ НАС НА ТУР-ДЕ-ФРАНС, БЫСТРО! Капитан барабанил в окно старого проржавевшего туристического автобуса.
"Тур-де-Франс это велосипедные гонки, а не тур по Франции... И этот сломанный автобус стоит здесь уже лет десять, если не двадцать" заметил я.
"АВТОБУС-ДРУГ СКАЗАЛА, ЧТО НАЗНАЧЕННОГО ЗА НЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОГО-ЭКСКУРСОВОДА-КОНФЕРАНСЬЕ СЕЙЧАС НЕТ НА МЕСТЕ, А ТУРЫ БЕЗ НЕГО ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ И ИХ НЕЛЬЗЯ ТАК ПРОВОДИТЬ"неожиданно вмешался Пилот.
"СКОРЕЕ СПРОСИ У АВТОМАТИЧЕСКОЙ МАШИНЫ, ГДЕ ЭТОТ ЭКСКУРСОВОД?" Капитан повернулся к Пилоту.
Пилот уставился на автобус и сделал несколько размашистых движений руками,периодически поворачиваясь к Капитану.
"АВТОБУС-ДРУГ СКАЗАЛА, ЧТО ЕЁ ЧЕЛОВЕК ЗАСНУЛ ДАВНЫМ-ДАВНО, И НИКАКОЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАШЕК ГОРЯЧЕГО КОФЕ НЕ СМОГЛО РАЗБУДИТЬ ЕГО!"
"АХ! ТАКОВА ЖИЗНЬ В ПРОВИНЦИИ! ЭКСКУРСОВОД-БАЛБЕС ВСЕГДА СПИТ, КОГДА К НЕМУ ПРИХОДЯТ ТУРИСТЫ, КОТОРЫЕ НУЖДАЮТСЯ В ОБСЛУЖИВАНИИ!"
"ДОРОГАЯ АВТОБУС ДРУГ, ЕСТЬ ЛИ ГДЕ-НИБУДЬ В ОКРУГЕ ДРУГИЕ НЕ СПЯЩИЕ ЭКСКУРСОВОДЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПОМОЧЬ НАМ С НАШИМИ ТУРИСТИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ? А-АГА. НЕ МОЖЕТ БЫТЬ?" Пилот повернулся ко мне, склонив голову на 30 градусов, будто изучая всего меня, как в первый раз. "СНИППЕЕЙ, ОКАЗЫВАЕТСЯ ВЫЫЫ-С ЗДЕСЬ У НАСС ОФИЦИАЛЬНЫЙ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЙ ЭКСКУРСОВОД? ВОТ ЭТО ДА..."
"ЭТО САМАЯ ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВОСТЬ! СНИППИ, ВЫ ДОЛЖНЫ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВАШИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫЕ НАВЫКИ И ПОМОЧЬ НАШЕМУ ПОИСКУ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!" Капитан перебил Пилота, повернувшись ко мне.
"Как? Что?" заикался я. Кто сказал Пилоту,что я был экскурсоводом Мёртвой Зоны? Я уставился на автобусе. Но этого не может быть. Или может? Я начал подозрительно всматриваться в Пилота. Ему каким-то чудесным образом удалось вспомнить обо мне из своего прошлого с Нейронным Интерфейсом (до того, как я разбил его вдребезги)?
"СНИППС, Я НЕ УВЕРЕН, ЧТО ФРАНЦУЗСКАЯ-ЛЕДИ-АВТОБУС ОДОБРИТ ТВОЮ ПЕРСОНУ... ВЕДЬ ЗА ТВОИМ ИМЕНЕМ ЗАКРЕПЛЕНО ОГРОМНОЕ МОРЕ ПАРКОВОЧНЫХ ШТРАФОВ. ЕЙ КАЖЕТСЯ, ЧТО У ТЕБЯ НЕ СЛАБОЕ ПРЕНЕБРЕЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ МАШИН. СУРЬЁЗНО, КТО ПРОСТО ТАК ВОЗЬМЁТ И ОСТАВИТ СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ-ТАНК НА ПАРКОВКЕ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ, ДА ЕЩЁ И ЗАНЯВ ПОЛОВИНУ ТРОТУАРА НА ЦЕЛЫЙ ГОД?"протрещал Пилот.
"УКАЗОМ ВСЕВЫШНЕГО ГУБЕРНАТОРА КАПИТАНИИ, Я С НАСТОЯЩЕГО МОМЕНТА АННУЛИРУЮ ВСЮ ПЛАТУ ЗА ПАРКОВКУ, ТАК ЧТО ТЕПЕРЬ МЫ МОЖЕМ ПРОДОЛЖИТЬ." Капитан махнул на небо.
"КАПИТАН, ВЫ СУПЕРСКИ СЛИШКОМ ЩЕДРЫ!"Объявил Пилот. "НО СУРЬЁЗНО, СНИПС НЕ ЗАСЛУЖИВАЕТ ТАКОГО ВЕЛИКОГО ВЕЛИКОДУШИЯ,ВЕДЬ ЕГО ЗВЕРСКИЕ УМЕНИЯ ПАРКОВАТЬСЯ ОСТАВЛЯЮТ ЖЕЛАТЬ ЛУЧШЕГО.КАК НАСЧЁТ СОКРАТИТЬ ТОЛЬКО ПОЛОВИНУ ЕГО ШТРАФОВ,ЧТОБЫ ПРЕПОДАТЬ ЕМУ УРОК?"
"ЛАДНО, ЛАДНО. ТЕПЕРЬ, ТЫ, ЗАЛЕЗАЙ В АВТОБУС". Капитан ткнул в меня.
"Что? Но..." я сопротивлялся, но Капитан схватил меня за руку и потянул за собой. Пилот в это время открыл двери автобуса. Полу-сгнившие двери еле-еле открывались, громко кряхтя. Рама левой двери разломилась на металлические и пластмассовые кусочки, когда Пилот толкнул её в сторону.
...
Теперь мы сидели на открытой платформе сломанного туристического-автобуса.Заскрипел снег, на который сидели Пилот и Капитан, после того, как они бросили безвольное тело Энджи в соседний ряд сидений.
"НУ А ТЕПЕРЬ В ПУТЬ!" линзы Капитана сверкнули мне.
"Ээммм" ответил я, не зная, что делать.
"ПОВЕДАЙТЕ НАМ ПОТРЯСАЮЩЕЕ ВЕТХИЕ ИСТОРИИ О СТАРОМ ПАРИЖЕ, КОГДА МЫ БУДЕМ ПРОЕЗЖАТЬ МИМО ЕГО НЕПОВТОРИМЫХ ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЕЙ!" потребовал Капитан.
Я посмотрел вокруг. "Эммм... Кхеемм... А справа вы можете увидеть Эйфелеву башню. Она была построена в... Уммм... 19-мвеку... Кажется... Объединенной Лигой Наций."
"ГЛУПЫЙ СНИППИ, ФАКТЫ У ТЕБЯ БЕСТОЛКОВЫЕ. ФСЕ ЗНАЮТ, МИСТЕР ЭЙФЕЛЬ РАЗРАБОТАЛ И ПОСТРОИЛ ЕЁ!" сформулировал Пилот.
Я собирался сказать, "Почему бы тебе не выйти сюда и не провести экскурсию вместо меня?"когда Капитан утихомирил Пилота и сказал: "НЕ ПЕРЕБИВАЙ ОФИЦИАЛЬНОГО ЭКСКУРСОВОДА,ЕГО ФАКТЫ МОГУТ БЫТЬ НЕПРАВИЛЬНЫМИ, НО ЕГО РАБОТА ПРАВИЛЬНАЯ!"
Я вздохнул и продолжил излагать "дивные истории земли Парижской" так, как я помнил её со школьных уроков истории (спал почти на всех уроках).
Памир 2014 - до Афганистана и обратно. Путь Хорог — Киргизия.
Проснулись мы на высоте 3600м. Самочувствие у всех было хорошее, только снаружи было холодно до инея. С Димой пошли отогреваться на радоновые источники, Миша помогал Олегу собирать xr-ку. Было очевидно, что сегодня мы далеко не проедем, предстоял капитальный ремонт по усилению подрамника хонды, а это не час и не два, к тому же было непонятно где тут искать хорошего сварщика. Несмотря на ранний час, на источниках уже было много людей, некоторые опознали Саратов по холодильникам. В целом, как я понял по опыту, холодильники - это визитная карточка Саратова на территории постсоветского пространства, в группе из 8 местных будь то в Грузии, Узбекистане, Кыргызстане или Таджикистане, с вероятностью 95% Саратов будет идентифицирован именно через холодильники. Вышли из теплой воды в +10 воздуха, сразу захотелось обратно, но пора было ехать. Когда мы уже собирались трогаться, появился хозяин строящейся гостиницы и полностью заручился за одного сварщика из кишлака в 7 км от нас по трассе в сторону Хорога. Сварщик оказался замечательнейшим интеллигентным человеком, он преподавал химию в местной школе, и что самое главное для нас - у него были все тонкие электроды и золотые руки от рождения. К тому же, он пригласил нас к себе в дом на обед, что было невероятно приятно.
Обратите внимание на дизайн потолка. Я сделал мелкие правки по своему мотоциклу и откровенно бездельничал. В самый неподходящий момент путешествия у меня сломалась собачка на замке куртки, и я остался без возможности застегнуть молнию. Через 2 дня, когда от холода даже отказывался заводиться сутенер, пришлось заклеивать мою черную куртку армированным скотчем вдоль и поперечно, получилось очень стиль и модно; жаль, но кажется этого не засняли. Дима аналогично предался безделью, изредка мечтая о теплых верблюдях или хотя бы ослике...
Наш спаситель слева.Со встречного направления подъехали два экспедиционных джипа, внутри русские. Пообщались, они рассказали что на Ак-Байтале всё нормально, мы предупредили их на счет закрытого перевала, пожелали друг другу удачной дороги. Ехать нам сегодня было уже некуда, и нам подсказали еще одни радновые источники в 70км по курсу.
Наш сегодняшний ночлег располагался почти на той же высоте, так что дискомфорта не было.
Сходили на источники, помылись с мылом. Снаружи вход выглядел как общественный туалет с пометками М и Ж, нарисованных красной обгоревшей краской. Строили эти домики местные жители кишлаков вскладчину, как раз в целях общественной бани.
Довольные и чистые.
Вид с места ночевки. За ужином хозяин рассказал нам про древнюю традицию - когда в семье рождается сын, сажать 20 тополей. После достижения совершеннолетия сын женится, тополя срубаются и из них строится новый дом для новой семьи. По-моему гениально. Эта традиция практикуется и по сей день, вот почему нам в глаза бросалось огромное количество тополей по краям дороги, а на следующий день даже пришлось объезжать закоулками срубленный тополь поперек дороги, который не успели оттащить. Спали мы в эту ночь в маленькой комнатке 6*4 метра на полу вдоль стен, ровно там же где ужинали и обедали. На самом деле это было очень кайфово, окунуться в этот колорит и прочувствовать аутентичность мест, провести ночь на полу в глиняном домике на вершине холма.
Разгрузочный день кончился, впереди нас ждали самые вкусные участки маршрута. От Хорога до Мургаба снова идут две дороги - одна по бездорожью через перевал Харгуш, вторая продолжает тянуться в основном по асфальту вдоль Афганистана и является транспортной артерией. Мы начали подъем, на резких каменистых поворотах я снова начал ощущать нехватку мощности. Мы поднимались всё выше, удаляясь от цивилизации и попали в абсолютно другой мир.
Если раньше окружающая нас красота гор была какой-то зелёной и подвижной, с постоянно бегущими ручьями или реками, то здесь мы попали в высокогорную пустыню почти без растительности и какого-либо движения. Только пролетающие большие хищные птицы и пробегающие сурки нарушали среди серых скал и насыщенного синего неба общую недвижимость. Харгуш безусловно был самым захватывающим и сюрреалистичным участком всего нашего маршрута. За все 130 км пути мы не встретили ни машин, ни людей. Как здесь люди не боятся проезжать в одиночку, я не знаю... Бортовой компьютер показывал +3 на солнце, высота 4300м, вокруг пронизывающий ветер, так что шлемы никто из нас снимать не хотел. Мы двигались к сочленению верхней (нашей) и нижней дорог.
Наконец, выбрались на асфальт. Высота упала, кажется, до 4000м. Во время движения у меня без всякой кочки и предупреждения отваливается правый h&b кофр и улетает на обочину. Оказалось срезанным силуминовое крепление застежки. Как я сообразил позже - виной всему была моя топливная канистра, имевшая свободу в горизонтальной плоскости. На канистре лежали остальные вещи вместе с покрышкой XR-ки, поэтому создаваемое ей боковое давление на левый или правый кофр накапливало немалую усталось в застежках. К тому моменту я уже давно понял о своей ошибке взять жесткие кофры в такое путешествие и жалел о том что не взяз сумки оффроад пипл. Еще через некоторое время мой гармин вываливается из прозрачного кармашка набачной сумки и улетает на скорости на обочину. К тому моменту горняшка создала во мне такую аппатию, что я эмоционально никак не реагирую на это событие и даже не подумываю остановиться. Замечаю еще два интересных факта. Окружающее нас атмосферное давление примерно 360 мм рст вместо обычных 760 мм рст, т.е. на 56% ниже. Факт первый заключается в том, что на прямой дороге я упорно не мог разогнаться на пятой быстрее 100 км/ч. Казалось что в двигателе остались живы в лучшем случае 20 лошадок. К тому же, полный бак 23л кончился в ноль всего за 260 км пути. Я начинал тихо ненавидеть карбюраторные системы. Факт второй заключался в том, что упадок давления воздуха ощущался очень наглядно. Стоило мне на 100 км/ч высунуть руку за пределы обтекателей, и я ощущал давление на ладонь свойственное для 50 км/ч максимум. То же самое касается громкости звуков - попав в эту пустыню, ощущение нереальности добавляет приглушение всех окружающих звуков, наших разговоров, а на скорости даже в 100 км/ч нет стандартных шумов и посвистываний. При этом, ветер здесь дует с гораздо большей скоростью нежели мы привыкли, но сила компенсируется разреженностью.
Юрта была изрядно утеплена и ветрозащищена, в центре стояла печь. Обеденный отдых не приносил заметной прибавки сил, у меня продолжала болеть голова. Рядом обедала группа китайских дальнобойщиков, очень шумные и разговорчивые. Вскоре мы продолжили движение, нас ждала ночевка в Мургабе. Небольшой кишлак с 6500 человек населения, являющийся перевалочным пунктом между Киргизией, Китаем и Таджикистином. Поселились в единственную двухэтажную гостиницу, весьма приличную. Примерно через час подтянулись белорусы, я уже не помню из-за каких поломок их группа задержалась. У Олега и Димы кончались задние баллоны, и не было уверенности что они дотянут до Саратова на бушных запасных, купленных в Душанбе. Через Вову Автодина в Саратове организовали доставку запчастей в Шымкент поездом, заодно заказали цепь для Андрея на ТДМ. У Олега завоздушился передний тормозной контур, скорее всего при падении на перевале хватанул ручку на боку. Подтвердилось мнение, что ДОТ4 можно найти в любой точке земного шара, и уже через пол-часа у нас была бутылка тормозухи. Между делом Майк отечески заставлял меня пить водку и двигаться, поминая свой спасательский опыт. Выпили за то, что мы находися на максимальном удалении от дома, и с завтрашнего дня каждый пройденный километр будет приближать нас к дому, а не отдалять как все предыдущии дни. Потом помылись в нестабильном полутёплом душе и легли спать.
Проснувшись, я точно понял что от горняшки мне лучше всего помогает сон. Утро в свою очередь встретило нас этой картиной. Над городом висел тяжёлый густой туман, было безветренно, но зябко. Стряхнув снег с сидений, мы приготовились выдвигаться - асфальт был чист. Но сутенер отказался запускаться - несколько минут пришлось побегать, расталкивая этого слоника. Мы медленно поднимались, передвигаясь по практически ровной асфальтированной дороге. Вокруг было очень необычно: молочного цвета небо с висящем тусклым солнечным диском, огромные и полностью заснеженные пространства слева и справа от дороги и очертания высоких холмов вдали.
Периодически останавливаемся, Олег и Дима сильно мерзнут. Подогрев ручек в режиме Start, лопухи от защиток Cycra, и высокое стекло меня в очередной раз сильно выручили, так что я слонялся по снегу с чувством собственного комфорта. Разошедшаяся молния компенсировалась дождевиком.
Мы поднялись до 4100м, на дороге начал встречаться снег. Чем дальше мы двигались, тем длиннее были заснеженные участки. С какого-то момента приходилось проезжать по сотни метров снежной каши за раз. Следов на снегу не было, мы были первые кто ехали на перевал в этот день. Всё вокруг было белого цвета, небо, холмы и дорога, дул холодный ветер, но ехать было кайфово. В каком-то месте на 4400м уровень снега и скорость мне показались высокими, я слишком резко закрыл газ и именно это привело к падению. Заднее колесо повело вправо и я почему-то не успел выжать сцепление, что спасло бы ситуацию. Завалившись в лоусайд я почувствал как защита костяшек мизинца на перчатке зацепилась за защиту ручек, и я как в замедленной съемке пытаюсь освободить руку. Левый кофр, починенный в Душанбе, снова расклепался, мы притянули его стяжками, так что оба кофра стали не-быстродоступными. Майк дал мне команду ехать на лыжах, однако я проигнорировав это разогнался до 15 км/ч и завалился снова на левый бок, порвав стяжки на кофре. Майк вежливо поинтересовался, что за хуйня происходит, и указал пальцем на землю, где по проекции земного шара находился город Саратов. Это подействовало.
Мы поднялись на 4500 м и остановились. Каких-то 150м вертикальной высоты и 2 горизонтальных километра отделяли нас от вершины знаменитого Ак-Байтала. Впереди замаячил относительно крутой подъем и нас сильно волновала дорога на той стороне перевала. По такому покрытию смогли бы проскочить 2 легких мотоцикла, но оставшиеся 2 тяжёлых создали бы непрогнозируемые проблемы на спуске. Мы вернулись к непонятным домикам, стоящим у дороги. Ни людей, ни следов обжитости в них не было. Рядом только бегала непонятно как здесь выживающая собака и пыталась с нами подружиться. Всё это время шёл снег. Судя по барометру на часах Олега, давление поднималось, что было хорошим знаком, но тем не менее после обсуждения мы приняли решение возвращаться, ведь еды у нас было всего на сутки. Выехав из зоны снега мы встретили белорусов. Возвращаться 70км до Мургаба не хотелось ни кому, поэтому решили продвигаться вперед и следить за погодой. На пути к перевалу часть дороги, которая была заснежена, уже оттаяла, мы без проблем доехали до домиков, и остались в них на несколько часов. Обсуждали тогдашнюю ситуацию на Украине в Крыму, делились едой и пытались отдохнуть на разреженном воздухе.
Снег на дороге расстаял, и мы выдвинулись вдесятером дальше. На финальном подъеме выталкивали друг друга, если заднее колесо сносило во все еще ледяную колею, и за короткое время все успешно перевалили на другую сторону. Спуск не представлял особой трудности, мы поехали дальше. Вскоре по правую сторону начала приближаться граница с Китаем, и через некоторое время мы ехали в нескольких метрах от забора. Искушение заодно заехать в Китай через дырку в заборе было непреодолимо...
Поигравшись, выдвинулись дальше.
Дорога была асфальтовая, но кроила в себе немалую опасность. И, кажется, я первый раз в жизни увидел такую странную дорогу. Периодически на ней встречались провалы вплодь до метра глубиной различной резкости перепада. На этих провалах зачастую не было никаких следов просаживания асфальта, т.е. не было больших трещин и осколков асфальта. И такие ямы были весьма сложнозаметны, ведь текстура поверхности визуально не менялась. С одной стороны это было весьма забавно и интересно, если ты конечно не забывал привставать на подножках. Но мы догнали группу белорусов, где этот слалом закончился плачевно. Андрей на ТДМ скорее всего ушёл в мысли об утренних приключениях, расслабился, и наскочив на гребень нырнул в провал, где на выходе его выбросило на асфальт вперёд из седла почти на 100 км/ч. Ему несказанно повезло и он отделался то ли сильным ушибом, то ли трещиной в плече, и это в дикой области Таджикистана, в 4800 км от родной страны. До оз. Каракуль и поселка оставалось 16 км, мы двинули туда за помощью. При въезде в посёлок складывалось ощущение, что мы въезжаем в вымерший город, обстанока вокруг была весьма мрачная, но тем не менее вдали угадывались фигуры людей. Мы нашли чайхану, нашли уазик и Майк поехал на нем обратно, а затем перегнал ТДМ своим ходом. Рентгена здесь не было, и ближайший был лишь в Оше, в Киргизии. Андрею был нужен покой, так что ребята остались в Каракуле, а мы двинулись дальше. Местные не советовали ночевать в Оше, называя его криминальным местом и советовали остановиться недоезжая, где-то ближе к границе. Высота была где-то 3800м, перед границей с Киргизией началась зубодробительная гребенка. Было ощущение, что мотоцикл разваливается по винтикам, но разогнаться до 80 км/ч было страшновато. У Димы на DR давно уже вытек задний аммортизатор, пробились резинки и спустился воздух, поэтому весь этот горный маршрут он ехал на одной лишь пружинке. На этой гребёнке наблюдалась презабавнейшая картина - заднее колесо Димы ритмично прыгало и энергично крутилось, но мотоцикл практически не двигался с места. Наконец, мы добрались до границы. И дальше случилась кульминация дня. Лицо Майка медленно изменилось, и выражало вселенскую энтропию с примесью легкой досады. Только вчера Майк делился мудростью с неопытными туристами в лице нас о набедренной сумке, которую "не проебёшь". Сегодня, преодолев 2 перевала и 300+ км пути по диким местам, на границе оказалось, что сумки с нами нет. Равно как паспорта, денег и карточек. Ситуация была несколько нежданная. Восстановили, что сумка осталась в гостинице Мургаба, под подушкой, в целом дне пути, и далеко не факт что она до сих пор находилась там. Мобильной связи на границе не было, она была в 30 км отсюда около маленького кишлака. Было ясно, что сегодня границу мы не пройдём ни при каких условиях, начали думать о ночевке. Высота 4200м, начал падать снег. Олег предложил холодную ночевку в палатках, отчего Дима, давно забывший осликов и мечтавший только о возвращении в теплые источники, жалобно взвыл. По нашему счастью, пограничники выделили нам домик с печкой и 4-мя шконками. Майк уехал на моте искать связь вместе с пограничником по имени Алик. Дима растопил печь, мы с Олегом ушли за водой в поисках горного ручья. Обстановка снова была сюрреалистичная. В каких-то 50 метрах граница с Китаем за забором, мы через овраг уходим с границы Таджикистана в сторону Киргизии, в поисках более чистой воды. Настоящая тундра, как на картинках, идёт снег и садится непривычно яркое солнце, а мы идём за водой по какому-то мху на высоте 4200м, чтобы сделать чай на ночь и согреться. Каких-то 2 недели назад я жил дома в привычной рутине, и вот плавно сменяя обстановку, мы доехали до совершенно иного мира.
Майка не было долго. Ржали мы как кони, наверное снимая нервное напряжение. Строили варианты, что наверное Миша уже нашёл работу в Таджикистане, и будет жить на стройке пару недель, в ожидании действий от МИДа. Или что бы произошло, если бы документы потерял кто-то из нас. Надо отметить, что начиная с Узбекистана, за обедом или ужином нас накрывало и происходила общая разрядка с обменом впечатлениями и эмоциями под здоровый смех. Ни разу, за всё время путешествия по этим весёлым странам, мы ничего не употребляли за банальной ненадобностью. И в этот раз время пролетело почти незаметно, заканчивался закат и наконец появился Майк, с продрогшим до костей Аликом. Хорошие новости, менты в Мургабе нашли сумку под матрасом, похудевшую на деньги, но с документами. Капитан милиции выехал на такси из Мургаба и через 5-6 часов должен был появиться на границе. Пограничники принесли нам огромное блюдо с картошкой и мясом яка, лепёшки и зелень, хотя мы ни о чем не просили. Все они были хорогскими горцами, работавшими здесь вахтовым методом, так что мы были гостями в полном смысле этого слова. Было невероятно приятно получить такое отношение. Майк прикинул, что этот горный люкс встал ему примерно в 1500$ с учётом всех благодарностей и похудения. Выпили за то что не в деньгах счастье, легли спать затемно. Дальше совсем смешная история. Печка греет, договариваемся кто в каком порядке подкидывает ночью угли. Перед сном рассказываю, как в деревне у бабушки две семьи умерли от угарного газа, а мы тут в разреженном воздухе, хрен его знает как оно гореть будет. Олег, спящий возде окна, воспринимает всё близко к сердцу и открывает его. Далее я подкидываю угли, но через некоторое время печка тухнет. Мы просыпаемся в дубаке, за окном утром -10, как показал бортовой компьютер, и всё это время мы спали с открытым окном. Оказывается, у Олега ночью усилилась горняшка - заболела голова, и всю ночь он не мог понять помирает ли он от угарного газа или нет, и на всякий случай не закрывал окно.
Вот такие пейзажи ждали нас поутру. Складываем вещи, запускаем двигатели. Лучше всех проявила себя африка: при -10 на высоте 4200м она завелась с первого раза примерно за 1.5 секунды при половине подсоса. Сутенер снова капризничал. С горки, по гребенчатой дороге, даже на 4-й передаче двигатель не хотел прокручиваться. Спас нас уазик, перевозивший в кабине как раз таки TDM Андрея, который тросом потянул мотоцикл на ровной поверхности. Нам показалась логичной теория, что в хреновом местном бензине велико содержание воды, которая успела замерзнуть и кристализоваться в форсунках инжектора. Если говорить о Таджикистане, то мне здесь очень и очень понравилось, обязательно постараюсь вернуться. Ну и памирцы оставили очень приятное впечатления о себе. Прошли таможенников без досмотров, двинулись по почти сухому глинянному спуску в Киргизию. На границе встретили пару швейцарцев на рессорном лендровере, едущих кругосветку. Началась Киргизия, которая нас встретила неслабым боковым ветром и дорогой с большим количеством поперечных трещин. Заехали в чайхону, где встретили Испанского дипломата, едущего из Исламабада домой в Испанию на гусе, и двух европейцев на велосипедах. Велосипедисты-путешественники курили как паровозы, а дипломат проехал через Китай, только потому что он не мог передвигаться по Пакистану севернее Исламабада ввиду каких-то внутренних конфликтов. Затем на асфальтовом перевале встретили молодого парня из Англии 21 года, в четырёхмесячном путешествии в одиночку на 650-м дакаре.
А потом мы спустились вниз и остановились у какой-то горной речки переодеться. Вокруг были такие долгожданные +25 с зелёной травкой вокруг. Контраст от -10 до +25 всего
Ппост на одну интересную и очень важную тему — о том, как в совке (в СССР) не выпускали людей из страны. Может быть это станет сюрпризом для многих юных фанатов СССР — но покинуть эту страну при всём желании было не так-то просто — даже для обычной туристической поездки нужно было собрать множество справок и получить так называемую "выездную визу", а для эмиграции нужно было и вовсе пройти семь кругов ада и выехать, как правило, голым как сокол, с одним чемоданом вещей.
И уже только одно это ставит крест на всех россказнях фанатов СССР об "идеальной жизни в совке". Суровая и бесстрастная статистика убивает все эти россказни простым фактом — в развитые страны люди стараются попасть всеми возможными способами, а из всяких днищенских стран наоборот — стараются убежать.
Так вот — люди со всего мира старались попасть в развитые страны, вроде США, Западной Европы или Австралии, а из днища вроде СССР старались наоборот убежать всевозможными способами. Массовых примеров того, чтобы люди хотели переехать в совок — не существует в природе. В СССР "стремились" лишь всякие полунормальные фрики, вроде Освальда — и то, чаще всего пожив в совке и наглядно увидев разницу между совковой пропагандой и реальностью — даже такие фрики стремились выехать обратно в Загнивающий Запад.
Страна за Железным Занавесом.
Для начала я вкратце обрисую ситуацию в совке в целом, а потом расскажу о возможности выехать из СССР в принципе. Главное отличие совка от развитых демократических стран было в том, что там говорилось одно, а делалось совсем другое. Кстати, это то, чего до сих пор не могут понять люди из западных стран — общаясь с совками, нужно смотреть на их дела, а не на слова.
Так вот — на словах СССР был страной свободы, страной великих возможностей и свершений, в советских песнях и лживом гимне постоянно пелось о том, в какой широкой, привольной и свободной стране мы живём, о том что наконец-то завоёвано Счастье Народное и вот-вот наступит Коммунизм — но в действительности после переворота 1917 года люди начали жить ещё более несвободно, чем в царской России — просто об этом стало запрещено открыто говорить. Зачистка информационного поля подавалась совками как великое достижение — мы убили/посадили/заткнули рот всем, кто говорил о проблемах — а значит проблемы перестали существовать.
В этом же ключе нужно рассматривать и ситуацию с возможностью выезда из совка — людям просто запретили покидать пределы страны, сделали выезд из СССР максимально сложным — а на международной арене рассказывали сказки о том, что у нас мол нет эмигрантов — смотрите как хорошо мы живём, даже никто из страны не уезжает! Западные страны легко покупались на эти россказни, так как меряли СССР своим демократическим мерилом — протестов в СССР нет, в прессе никто не критикует власть, из страны никто не старается уехать — так может быть там действительно хорошо живётся? Далеко не все понимали, что протестов нет потому, что в СССР они попросту запрещены, в прессе нет критики потому, что вся пресса — советская (альтернативные мнения запрещаются), а из страны никто не уезжает просто потому, что это физически невозможно сделать.
Всё это в комплексе и называлось "Железным Занавесом" — оккупационная власть большевиков запрещала гражданам иметь собственное мнение и открыто его высказывать, а также запрещала покидать пределы страны, при этом стараясь создать для Запада такую картинку, словно советские граждане сами этого хотели...
Тяжелая жизнь советских туристов.
А теперь давайте посмотрим, как этот "Железный занавес" работал на практике. Начну с того, что туризма как такового в СССР не было в принципе — "туристом" в совке назывался бродяга в синих трико с матерчатым рюкзаком болотного цвета, мятым алюминиевым котелком и расстроенной семиструнной ленинградской гитарой за плечами — бродяга с радостным слабоумием таскался по совковым холмам, лесам и озёрам — поедая консервы "завтрак туриста", мастерски разжигая костры одной спичкой и время от времени распевая песни в стиле "а я еду, а я еду за туманом, за туманом кормить жопой комаров".
Именно вот это нищебродское скитание по полям и лесам и называлось в совке "туризмом". О том, что в развитых странах туристы ездят по всему миру, знакомяться с новыми городами и мировыми ценностями культуры и уже множество десятилетий существуют турфирмы — в совке даже и не догадывались. Ну а попасть за границу рядовому советскому гражданину было если не невозможно — то очень непросто. Начну с того, что путёвки зарубеж были доступны далеко не во все советские годы, продавались по непонятным схемам, стоили баснословных денег — и в конце-концов вас всё равно могли не выпустить из страны.
Будущий турист проходил через несколько уровней фильтрации — сперва местком принимал заявление от претендента на выезд и давал ему так называемую характеристику, в которой описывал моральные качества фразами вроде "Товарищ Иванов — передовик производства, в общественной жизни принимает самое активное участие, избирался в члены заводского комитета комсомола, политически грамотен, в быту скромен, на предприятии пользуется авторитетом и уважением".
Характеристика должна была быть подписана руководителем предприятия, секретарём парторганизации, председателем профорганизации и заверялась печатью. После этого человек с характеристикой поступал на рассмотрение и согласование в районный комитет КПСС. А затем весь состав туристической группы должна была утвердить ещё и целая комиссия при обкоме КПСС.
Помимо этого, будущий турист, уезжающий за границу, должен был заполнить специальную анкету, в которой он перечислял всех своих родственников (живых и умерших), получить справку о состоянии здоровья, приложить выписку из решения профсоюзной организации, оплатить немалую стоимость путёвки (к примеру, турпоездка в Болгарию стоила целых 600 рублей, примерно пять средних советских зарплат) и обменять ограниченно-разрешённое количество советских денег на валюту — чтобы вы не дай бог не купили там себе чего лишнего.
И самое главное — поездку вам могли не разрешить в принципе, если хоть на каком-то этапе в вас заподозрят невозвращенца — то есть, того, кто собирается уехать и не вернуться. В США у пограничников есть такая формулировка — "вы обманули правительство США об истинных целях вашего визита, вы наверное собираетесь тут остаться, мы не можем разрешить вам въезд". Так вот, в совке было то же самое, но с точностью до наоборот — правительство не разрешало выезд из страны собственным гражданам.
Побеги из СССР. Большая Зона.
В последнем разделе упомяну несколько случаев побегов из СССР. Вообще надо сказать, что побеги из СССР старались не афишировать (дабы не провоцировать других), но наиболее эпичные случаи скрыть было невозможно.
В 1976 году 29-летний член КПСС, старший лейтенант Виктор Беленко, управляя новейшим советским перехватчиком Миг-25П улетел в США, где попросил убежища. По прибытии в Америку Виктора Беленко больше всего поразил обычный супермаркет. Беленко выучил английский язык и преподавал в военной академии технику воздушного боя, заново женился, издал книгу, заработал, побывал в 68 странах мира, ни о чём не жалеет. В СССР Беленко заочно приговорили к расстрелу...
Лилиана Гасинская жила в Одессе и запланировала убежать из СССР ещё в 14 лет. Для этого Лилиана научилась хорошо плавать, а затем устроилась стюардессой на круизный теплоход "Леонид Собинов". Поздним вечером 14 января 1979 года круизный теплоход причалил в аэропорту австралийского Сиднея.
Восемнадцатилетняя Лили мысленно попрощалась с родными, надела ярко-красное бикини и изящной ласточкой выпорхнула из иллюминатора, прыгнув в чёрную пропасть сиднейской бухты. Лилиан обнаружил случайный прохожий — он увидел в темноте девушку модельной внешности в алом купальнике, которая на ломаном английском сообщила ему, что сбежала из СССР и просит убежища.
В Австралии Лилиана стала настоящей звездой — сперва стала фотомоделью и снималась для глянцевых журналов вроде Penthouse, вышла замуж за фотографа газеты Daily Mirror, снималась в сериалах и стала диджеем.
Одним из самых известных беглецов из СССР был Михаил Барышников — он занимался балетом и снимался в кино. Однажды, во время гастролей Большого театра в Канаде — он решил остаться в этой стране, это случилось в 1974 году. После Канады Михаил перебрался в США, где у него всё сложилось удачно — 4 года он танцевал в балете, с 1980 по 1989 года был директором Американского театра балета и ведущим танцовщиком. Основал собственный центр искусств, оказал немалое влияние на американский и мировой балет, номинировался на премии "Оскар" и "Золотой глобус", много снимался.
А самое смешное и одновременно грустное в этом всём то, что представить себе "побеги" из развитых стран попросту невозможно — оттуда всегда можно уехать тогда, когда ты сам этого пожелаешь. Бежать можно только с зоны — собственно, такой большой зоной СССР и являлся...
Казахстан: каждый 5-й опрошенный (русский или казах) утверждает, что конфликта между русскоязычными и этническими казахами «не избежать» и что «все к этому идет».
Среди русских напряженность отношений с казахоязычными казахами отмечает каждый 6-й респондент, то среди казахов напряженность отношений с русскими —каждый 11-й.
Показатели этноконфликтного потенциала у русских и казахов составляют 32,9% и 34,9% соответственно.
Главным источником роста этнической отчужденности русского населения Казахстана являются рост этнического самосознания казахов и растущая политизация этнической напряженности в республике. В информационном пространстве за последние годы заметно усилилась пропаганда Казахстана как страны казахов и казахской культуры, что ведет к «усилению межэтнической отчужденности и ксенофобии у русскоязычного населения, включая рускоязычных казахов». Негативную реакцию вызывает сокращение русскоязычных школ, число которых сократилось до 20%, а также усиление использования фактора незнания казахского языка для выдавливания русских из социально-профессиональной среды.
По данным опросов нарушения этнических прав со стороны госструктур в 1,3 раза чаще совершается в отношении русских, что заставляет их рассматривать внедрение госязыка как «антидемократическую меру».
Ущемленными себя по языковому признаку считают две трети русского населения Казахстана, а на юге и западе республики эта цифра приближается к 90%! Только за последний год масштаб нарушений прав русских по языковому признаку, как отмечает Б. Бектурганова, увеличился более чем в два раза.
К числу внутриполитических рисков относится отсутствие у русских, более трети которых «чувствуют себя свободными от принадлежности к единому народу Казахстана», «общеказахстанского» самосознания.
Более половины русских отрицательно оценивают политическую ситуацию в стране, а уровень запроса на политическую реформу среди них составляет 45,5%. Каждый 10-й русский является сторонником радикальных методов реформирования политической системы, а каждый 6-й декларирует готовность к радикализации политических взглядов и действий. Более четверти казахстанских русских ожидают массовых акций протеста и столько же выражают готовность в них участвовать. Основные причины их недовольства — материально-экономические и этноязыковые проблемы.
Несмотря на массовую эмиграцию славянского населения, наиболее активная фаза которой пришлась на 1990-е гг., численность русских, по данным на начало 2016 г., составляет 3 миллиона 644,5 тысячи чел., или 20,6% всего населения Казахстана. Кроме того, в республике проживает 289,7 тысячи украинцев и 58 тысяч белорусов, этнически очень близких к русским и почти поголовно русскоязычных. В совокупности численность восточнославянского населения Казахстана приближается к 4 миллионам., что составляет около четверти населения страны.
Большинство русского населения по-прежнему сконцентрировано в северных и северо-восточных регионах Казахстана, граничащих с зоной сплошного расселения русских в России.
По мнению казахской элиты и экспертного сообщества, преобладание славянского населения в граничащих с Россией северных регионах порождает проблему этнического сепаратизма, которая угрожает территориальному единству Казахстана.
После 2014 г. опасения по поводу возможного повторения в северных регионах Казахстана «крымского сценария» лишь усилились. Поэтому эмиграции русских из республики сегодня никто не препятствует. В целом ее объемы в последнее время устойчиво растут, но пока не слишком велики (23 тыс. за прошлый год), и в обозримой перспективе русские останутся вторым по численности народом Казахстана. Поэтому казахстанские власти намерены стимулировать миграцию этнических казахов с юга на север. В 2018-2022 гг. на территорию четырех, наиболее «русифицированных» областей — Северо-Казахстанской, Костанайской, Павлодарской и Восточно-Казахстанской — планируется переселить 59 тысяч казахский семей из южных регионов. В рамках этой программы правительство планирует компенсировать переселенцам транспортные расходы, стоимость аренды жилья, льготные жилищные кредиты, стимулировать трудоустройство и выдавать гранты на развитие бизнеса.
2 года! 2 года я неотрывно слежу за приключениями отчаянного русского мужика, путешествующего вокруг света на старенькой яхте кууленной за 1000 баксов. И сегодня хочу запостить тут его же юбилейный фотоотчет, как это было. Дальше его слова (с моими поясненими)....
Сегодня у нас у всех юбилей, если помните... (6 декабря 2011 года вышел на отремонтированной яхте Hikari из Халифакса, Канада. Спешил уйти до морозов, дабы не зимовать).
Бали будет задерживать и передавать посольствам "бегпакеров"
Энторнет воспитал новое поколение попрошаек - begpackers. Есть backpackers - туристов с рюкзаками, а есть begpackers - ленивые охуевшие скоты, которые, нафоткав селфи в инстаграммчиках и набрав полтора десятка фолловеров, отправляются "за мечтой" путешествовать. Путешествовать за чужой счет. Запускают кампании на кикстартере, попрошайничают на улицах нисколько не стыдясь. Этих можно увидеть на улицах Европы и даже в бедных странах вроде Таиландов-Индонезий, где они на голубом глазу выставляют таблички и встают в один ряд с нищими и бездомными. Они же, воображая что их канал на ютубе или инстаграме дает им такое право, заявляются в рестораны и отели и требуют халявы в обмен на публикацию в их бложиках, даже проводят семинары(!) как получать халяву!
Отличный комментарий!