индикатор напряжение

Как меняется цвет пластины титана под разным напряжением

Всем привет, 

извиняюсь,что долго не писал, решал проблему с прошивкой и чинил часы,которые я случайно спалил, закоротив дорожки(отсюда мораль:наноси маску на дорожки,%username%)

Сегодня, 12 апреля, могу с уверенностью сказать,что часы наконец-то взлетели окончательно и бесповоротно, я собрал их в корпусе, вывел кнопки, осталось сделать памятную табличку и аутентичную подарочную упаковку и можно будет дарить, до очередного дня рождения еще 14 дней, так что вроде успеваю)

Начнём, пожалуй.

В прошлый раз мы остановились на прошивке микроконтроллера. Нам понадобится программатор для микроконтроллеров PIC16f628a, можно купить его в специализированных магазинах по цене 500-1000р, либо сделать его самим, я остановился на самопальном варианте. Но есть и подводные камни: это решение подойдет для тех,у кого есть системник или ноут с COM-портом, т.к. через переходник usb-rs232 контроллер упорно не хочет определяться и прошиваться.

В интернетах есть много схем нужного нам программатора, но я остановился на достаточно простой и наглядной картинке:

 и с помощью мудрого товарища сделали её еще проще и нагляднее, в итоге вся начинка для программатора,кроме кроватки умещается в разъеме rs-232.

Для сурово-самопального программатора понадобится: 

-разъём rs-232 female("мама")

-"кроватка" для микроконтроллера pic16f

-кусок usb провода с разъемом для доп.питания МК.

-2 резистора 4.7 Ом

-1 резистор 14.3 Ом

-эстеты могут использовать макетную плату.

Получилась такая схема,можете найти 10 отличий:

Получится вот такая вот приспособа:

Все резисторы поместились в корпус разъема, так что программатор получился вполне компактным.

Во избежания случайных замыканий(печальный опыт сказался) лучше заизолировать все свободно доступные контакты,как видно на предыдущем фото(кембрики) и на следующем фото(клеевым пистолетом проклеены все дыры на макетке)

Обратите внимание на то, к каким ногам на МК подходят провода, точка на МК нужна для позиционирования "где верх,где низ". Если смотреть по этой фотографии,то 

в верхнем ряду слева-направо:5 и 6 нога

в нижнем ряду:3,4,5 ноги

P.S.: Возможно по умолчанию будет выставлен какой-нибудь чешский или португальский, лучше ставить английский язык,т.к. русская локализация весьма мерзенькая.

Настройка ПО:

1.Идем в Settings->Hardware, выбираем JDM и номер порта, на котором висит программатор

2.Нажимаем Hardware Test, затем Detect Device

4. Program all!

На этом прошивка завершена,если всё собрано правильно, то теперь,если поместить МК в кроватку и подать питание на часы, то они должны будут заработать, можно будет настроить время на часах, останется только сделать корпус. Разъем для блока питания подпаивается вот сюда:

Ссылки на материалы:

Прошивка

ПО winpic800

Оглавление:

Второй пост:Травление плат

Третий пост:Сборка компонентов

Моя попытка сделать часы на ГРИ...

Часы на газоразрядных индикаторах

Смотрю, неплохо зашел пост про курительную трубку. Решил поделиться еще одной своей поделкой. Это вторые мои часы, делались в подарок отцу в 2016 году. Первые отдельно постить не буду, т. к. ранее выкладывал о них статью на радиолюбительском ресурсе

Индикаторы - ИН-8-2 (хоть из и трудно найти, но, хотелось использовать именно их, из-за того что у них полноценная цифра "5", а не перевернутая двойка, как у более распространенных ИН-14. Данные экземпляры ИН-8-2 с мелкой квадратной сеткой, а не крупной гексагональной, вообще довольно редкие). Материал корпуса - бук.

Особенность этих часов - простота дизайна, компактность (миниатюризация на грани возможностей ЛУТ-технологии), также, примечательным является питание от USB, что реализовать было не совсем просто, т. к. нужно преобразовать 5В в 180В с неплохим КПД, чтобы уложиться в 500 мА потребляемого тока, что критично при работе от USB-порта компьютера. Также, в часах есть настраиваемая RGB-подсветка и плеер-будильник, реализованный на отдельном микроконтроллере Tiny85 и усилителе TDA7052. Плеер воспроизводит файлы в формате wav 16 бит 22 кГц, файловая система на SD-карте - FAT16. Конечно, можно было бы в качестве плеера использовать китайский mp3 плеер, но я не люблю готовых модулей в своих конструкциях.

Прошивку с нуля писать не стал - за основу взял из  этого проекта (ее же использовал в не измененном виде для первых часов), однако, прошивка была доработана - RGB-подсветку удалось втиснуть в контроллер часов, а также добавлены некоторые настройки, например, плавность затухания индикаторов при смене цифр, суточная коррекция хода часов, кастомизация подсветки и т.д. Прошивку плеера взял здесь, единственное что в ней изменил - добавил переключение на следующий трек при каждом включении.

Еще картинок добавлю в комментах. Если кому-то нужны исходники прошивок и печатных плат - с радостью поделюсь.

Один из самых больших газоразрядных индикаторов - Rodan CD-47. Высоту цифр 135 мм, а целиком 200 и ценой больше 1000$/шт.

Бонус - в конце поста пара моделей наручных часов на небольших индикаторных лампах.

На фоне коллег. Для сравнения - одна из самых больших советских индикаторных ламп ИН 18 имеет высоту цифр 40мм.

Выглядит не так красиво как у своих меньших собратьев, но, возможно, кто то мог бы сыграть на их размере. Или вытянуть ситуацию дизайном.

Что то совсем уж невообразимое. Но дополнительной информации о том что это не нашел, поэтому только фото.

Ну и пара не самых стандартных часов.

Хватит спрашивать про рельсотрон, у меня кончились деньги, а он оказался слишком дорогой. Вот решил сделать кое-что по-проще и по-дешевле =)

Генера́тор Ма́ркса — генератор импульсного высокого напряжения, принцип действия которого основан на зарядке электрическим током соединённых параллельно (через резисторы) конденсаторов, соединяющихся после зарядки последовательно при помощи различных коммутирующих устройств (например, газовых разрядников или тригатронов). Таким образом выходное напряжение увеличивается пропорционально количеству соединённых конденсаторов.

Процесс сборки:

В качестве источника питания я использовал китайскую НЁХ залитую эпоксидкой (видимо трансформатор + множик диодный). Штуковина довольно слабая, так что конденсаторы заряжаются долго. Вот она:

Поехали!

ссылка на гифку

ссылка на гифку

Некоторые советы по разработке часов с ГРИ

Увидел, что тема таки жива и интересна. Решил поделится наработками.

Во всех гайдах и примерах, что я нашел, дается готовая схема и прошива без исходников - никакого удовольствия. Лучше жеж изобрести велосипед самому лишний раз. Текст в первую очередь - разработка, а не рецепт. Сначала фотки - что получилось, потом советы.

Источником вдохновения был - как обычно Фоллаут. Дизайн корпуса и особенно индикатора настройки навеян радиолой из This War of Mine.

Вот моя поделка:

Поделка внутри

Вид сверху

Поделка с включенным радио (видно работающий ИН-13)

А теперь мои соображения тезисно:

Радио-часики. Контроллер LPC2134, индикаторы ИН-14 х 6, ИН-13. Корпус - дубовая половая доска. Питание - 12В.

- Я повышающий источник делал на контроллере. Частота ШИМ получилась 50-100 кГц. Вроде все норм, а работает так себе, КПД низкий, цепочку ОС считать лень. Вывод: не надо экономить на МАХ1771, иначе придется с источником долго возится и без осцилла нормального и LC-метра не настроить.

- Питание чисто от ЮСБ - плохая идея. Тока не хватает, жуткие помехи для радио. 12 В это правильно. На край предусмотреть оба варианта.  У меня контроллер, радио и подсветка могут питаться от обеих источников, повышающий источник - только от 12В. Контроллер уж точно, а то перешивать неудобно.

- Контроллер, ИМХО, лучше взять среднего уровня. LPC2134 хороший выбор. В том числе для новичков, т.к. не требует программатора, шьется через УАРТ (то есть через ЮСБ). Через него же (ЮСБ) и выставляется время и прочие настройки. Также в нем уже есть часы реального времени (RTC) с отдельным кварцем и отдельным питанием. На ионисторе емкостью 1,8Ф протикали 10 дней и не сбились, дольше не пробовал.

- Главный вопрос: динамическая или статическая индикация? Я сделал статическую. Плюсы: контроллер не загружен, можно выкрутить большую яркость. Минусы: нельзя легко контролировать яркость каждой цифры (а это красивый эффект), на каждый индикатор свой драйвер и приходится использовать сдвиговые регистры (как видеопамять) - плата индикаторов получается за груженной. Я бы советовал делать как все - динамическую индикацию.

- Трехцветная подсветка снизу просто обязательна. Выглядит замечательно, управляется легко, плавно меняется в течении часа по радуге. Один момент - обратите внимание на нижнюю фотку. Самый левый разряд часов не горит (например если время - 7:00:00), но подсвечен снизу. Днем пофиг, ночью - чуть диссонирует. По - хорошему - надо контроллить его отдельно.

- Больше лампочек! На 1й и 3й фото видно разницу (есть разделитель разрядов) + индикатор настройки на морде.

- Мигающий каждую секунду разделитель разрядов ночью прилично отвлекает, если попадает в обзор. А чуть меняюший яркость - нет.

- Вообще при разработке учитывайте, что неонка или светится или нет. Все регулировки яркости - шим (можно софтовый, на 100 Гц уже мерцания не видно). На самом деле неонки жрут как твари. Ток 1мА при напряжении 150В это на всякий случай 150 мВт. Также у них достаточно ограниченный ресурс - 5000 часов (примерно год непрерывного свечения). У меня они светятся от 20% до 2% времени (ШИМ 10/50 - 1/50). Видно нормально, + ресурс увеличен в 5 раз.

- Фото датчик нужен (на виде сверху он вверху справа). А то ночью слепит / днем не видно. По началу я не ставил, не хотел портить корпус и изменял яркость индикаторов в зависимости от времени суток. Получилось неплохо, но датчик лучше (гости видят как он срабатывает ))). Сам датчик походу советский от приемника пульта от телевизора. Достаточно чувствительный и широкоугольный.

- Разряд секунд. Сомнительная штука,но без них конструкция получается негармоничная (вытянутая вверх) и вообще мелковатая.

- Часики настольные, соотв. нужна функция будильника, соотв. нужен динамик и источник звука. Источник либо ЦАП контроллера, либо УКВ радио. Выбор источника звука - отдельная микросхема-переключатель. На самом деле ЦАП достаточно засран цифровыми помехами и надо с ними бороться, но лень, и мне радио хватает. Динамик и усилитель - 1 Вт, но столько не надо. На самом деле 0,25 Вт вполне достаточно.

- Радио сделано на TDA7021 (174ХА34), настройка выполняется подачей напряжения с ЦАП контроллера на варикап. Тут отфильтроваться проще, настраивается нормально, единственно надо подобрать витки катушечки несложно, но неинтересно. У микросхемы есть выход силы сигнала (RSSI). Его меряет контроллер и мигает лампочкой настройки на морде. Все как в игрушке. Было желание взять какую-нибудь радиву посерьезней, с цифровым управлением, но что-то изящного ничего не попалось на вскидку. Или слонячьи решения для автомагнитол или на рассыпухе (синтезатор отдельно). Для будильника сойдет. Самое красивое решение - сделать на советской сборке КХА058, но у нее не оказалось выхода RSSI.

- Радио чувствительно к помехам. Относить как можно дальше от источников, при разводке предусмотреть место для экрана. Проводки к регулятору громкости - экранированные (хорошо подходит звуко-кабель от СД-РОМа)

- Еще больше лампочек. На морде в щели расположен линейный индикатор ИН-13 (нижнее фото). Также рассматривался ИН-9, он гораздо дешевле/доступней, но чуть короче и не смотрится поз 6ю разрядами. А для 4х - в самый раз. Индикатор включается и отображает уровень звука. Обратите внимание - у ИН13 2 катода! Вспомогательный катод тоже надо тушить, или управлять анодом.

- Жрет ИН13 еще больше - до 5 мА (по 160В !!!) Даже греется! Вот тут природу обмануть не получилось - ШИМ не проканает! Даже 45/50! При попытке модуляции по трубке начинают плавать облачка светящегося газа. Звучит прикольно, но выглядит ущербно. Есть подозрение, что ИН-9 будет вести себя приличней, т.к. у нее нет запального катода.

- Термометр (на DS1821) штука простая и требует всего 1 ножку контроллера, но если расположен на плате в закрытом корпусе - показывает значительно больше комнатной температуры и очень инертен. Надо выносить за корпус.

-Корпус делал не сам. Нарисовал чертеж и через нет нашел нормального армянского (я из Ростова н/Д) рукожопа-древоточца. Корпус стал 1200р работа + 500р материалы (доска дуба / лак / морилка). Особенностью корпуса является малый зазор между крайней лампой и боковой стенкой - смотрится лучше. Динамик закрыт крашеной той же морилкой тряпкой.

Ну, както так.

Часы на ИВЛ2-7/5

Привет, Реактор! Не так давно наткнулся на просторах Интернетов на вот такие хардкорные часы.

Кому интересно, вот ссылка на автора:http://www.johngineer.com/blog/?p=1595 (#Я не умею в ссылки на реакторе...)

На руке они выглядят вот так:

Но со своими особенностями.

Во-первых, наручные часы я не сильно люблю, особенно большие.

Во-вторых, я не так торчу по кибер-панку, чтобы носить такое.

В-третьих, работать такая штуковина от батарейки будет не долго (часа 3-4 в самом лучшем случае).

Потому было решено сделать что-то попроще, то, что можно поставить на столе рядом с компом чтобы радовало глаз.

Итак, процес пошел.

Первым делом, нужно было найти центральный индикатор - ИВЛ2-7/5. Благо Кардачи рядом (я студент КПИ), а там "..этого гуталина, ну просто завались..".

Сразу столкнулся с проблемой всех, кто так или иначе работал с ГРИ - относительно высокое напряжение для зажигания лампы. Для именно этого "пациента" по даташиту нужно 24 В, но немного изучив матчасть, я понял, что вполне хватит и 14-15 В.

В оригинальном проекте автор использовал хитромудрую микросхему MAX6920, чтобы управлять индикатором. Нигде в Киеве я такого на нашел,  а при заказе за нее хотят порядка $7. Пффффф.. Идем в обход) Я использовал микросхемы MC14504(кстати, тоже трудно было найти) - микросхема типа LEVEL SHIFTER - преобразователь логического уровня.

Центральный микроконтроллер (МК) решил взять Atmega168 (можно было и Atmega88, но не был до конца уверен в размере hex файла). В принципе, для таких нужд можно было бы и STM взять (32 бита, частота повыше да и в некоторых Real-time-clock на борту), но я с ними практически никогда не работал, да и говорят, что ЛУТ с ними усложняется из-за шага ножек.

В качестве микросхемы часов реального времени использовал DS1307 с соответствующим обвесом.

Также, чтобы не получились "просто часы", решил туда засунуть DS18B20 (цифровой термометр), а для подвижности, решил добавить индикацию секундной стреки с помощью светодиодов по периметру часов. Итого, 60 светодиодов по периметру, из которых 12 зеленых,

остальные - красные.

Таким образом, количество выходных сигналов стало куда больше чем ног у МК. Не хватает ног - используй выходные регистры сдвига! Я брал 4 SN74HC595.

Вроде с железом более-менее определились. Теперь в ход CAD-системы. Я использую Eagle CAD. Раньше работал с OrCAD, и хоть он и помощнее и возможностей там больше, ИМХО Орел лучше для рыцарей Ордена Лазерного Принтера.

Итак, рисуем принципиальную.

Выводим все это дело на печать. "Да прибудет с тобой Сила и хлорное железо, Рыцарь-джедай".

После травления, лужения и сверления получается вот такое счастье:

Вид сзади:

Сзади можно увидеть "блок питания":

Теперь время кодить.

Atmel Studio вперде!!! Естественно, пишем на С, можно и на асме, но ну нах. Слишком больно.

В итоге, у меня hex файл вылеш на 8 кБ (вот почему можно и  Atmega88).

В качестве программатора я использовал Arduino Leonardo, непросредственно "зашивал" при помощи AVRDUDESS - довольно удобная софтина, по сути - AVRdude, только не в командной строке, а оконное, поприятнее.

Я реализовал несколько режимов круговой индикации секундной стрелки: bar - заполнение "столбиком", dot - когда секундная стрекла соответствует светящемуся светодиоду, и full - по-сути обратный режиму dot. Мне больше всего нравится режим bar. В настройках менюшки можно также отключить круговую индикацию, настроить выведение температуры - никогда, только температура, 1 раз в минуту на 5 секунд выводится температура, все остальное время - часы.

Привет,реактор. 

Как и обещал, сегодня начинаю клепать гайд по превращению вороха деталек в часы на ГРИ, в данном случае на ИН-14.

Немного предыстории:

 Я не занимался ничем из этого до весны прошлого года. Тогда нас с одногруппником пригласили на днище. Одногруппник предложил сделать такие вот часики и подарить имениннице. Опыта ни у кого из нас не было, был только паяльник и безлимитный доступ до интернетов.Сразу после днища одногруппник слился,а я остался заканчивать начатое, чтобы потом всё-таки подарить. 

Всё что описано в этом и последующих гайдах,может быть сделано человеком без опыта и с достаточно прямыми руками. Начнём пожалуй.

Поскольку работа была проделана немалая,гайд будет разбит на несколько частей,в этой части речь пойдет о травлении плат.

Травление плат можно выполнить несколькими способами:

1)ЛУТ - лазерно-утюжная технология. Пожалуй самый простой и дешевый способ,понадобится хлорное железо,лазерный принтер и утюг. Пожалуй,единственный минус - сложно перевести очень тонкие дорожки. В этом гайде речь пойдет именно об этом способе.

2)Фото-резист - также можно выполнять в домашних условиях,но на мой взгляд больше возни с подготовкой,да и фоторезист дороговат. Понадобится сам фоторезист,УФ-лампа,плёнка для принтера,кальцинированная сода.

3)РИТ - Реактивно ионное травление. Для удаления материала с подложки используется химически активная плазма. Если кто-то сможет повторить это дома,пусть сделает гайд,я бы посмотрел.

Для травления методом ЛУТ понадобятся:

1) Хлорное железо - продается в различных радиотоварах. Я брал банку за 100-150р.

2) Стеклотектолит фольгированный - продается в различных радиотоварах, встречается на радиобарахолках, различных заводах и у всяких электронщиков.

3) Ёмкость для травления - я использовал обычный пищевой контейнер, хранить в нем после этого пищу не рекомендуется.

4) Утюг - любой.

5) глянцевая бумага - Я взял самоклеющуюся цветную бумагу, сама бумага не понадобилась,но она прилеплена к глянцевой подносторонней подложке, то что доктор прописал. Хотя вообще можно использовать любую, хоть страницы из глянцевых журналов,главное чтобы там текста не было,иначе есть шанс перевести этот текст на плату со всеми вытекающими.

6) Лазерный принтер.

 В интернетах существует целая куча готовых плат и прошивок, поэтому мы выбрали наиболее понравившийся вариант, скачали рисунок платы,распечатали его с помощью программы Sprint Layout. В ней же можно рисовать и свои платы,если вдруг это кому-то понадобится.

 Обратите внимание,что распечатывать нужно отзеркаленную версию, при переводе с бумаги на медь она отзеркалится обратно.

Размечаем и отрезаем кусок текстолита для будущей платы. Я использовал бормашинку, но можно это сделать хоть макетным ножом или ножовкой по металлу.

Вырезаем из бумаги эскиз платы и прикладываем рисунком к фольгированной стороне текстолита. Лучше бумаги взять с запасом,чтобы можно было обернуть ей текстолит и закрепить с другой стороны скотчем,чтобы бумага не ездила туда-сюда.

 После чего утюжим нашу будущую плату со стороны рисунка, лучше еще через один лист А4. Важно как следует проутюжить плату,чтобы тонер перевёлся с бумаги на медь. Я утюжил 2-3 минуты,хорошо так нажимая на утюг.

После этого под струей прохладной воды начинаем пальцами с лёгким нажимом водить по бумаге,стирая её с платы. Когда бумага пропитается, она будет отходить большими кусками. Если плохо проутюжить,то тонер может отлепиться от платы вместе с бумагой, поэтому лучше её именно сшоркивать. Если небольшие кусочки тонера всё-таки отлипли - не страшно, можно нарисовать дорожки обычным лаком для ногтей, я брал самый дешевый. Должно получиться что-то такое:

Теперь берем кювету\контейнер\ванночку для травления, насыпаем туда хлорное железо и заливаем горячей водой. Нужно получить раствор цвета чая средней крепости, всю банку для этого высыпать не обязательно. Помещаем плату в раствор до полного растворения лишней фольги.

 Замечено,что чем выше температура,тем быстрее проходит реакция, но кипятить плату в растворе не нужно, или тонер отлетит или плата деформируется. Если время от времени бултыхать раствор в контейнере, реакция также будет проходить быстрее. В принципе можно смело лазить туда руками, разве что пальцы окрасятся в цвет фона реактора,но это мелочи жизни.

На следующем фото плата помещалась в раствор частично, для наглядности реакции. Минут через сорок вся лишняя медь должна будет раствориться. Если этого не произошло, добавьте еще немного хлорного железа\побултыхайте\подогрейте воду\подождите еще.

На этом травление будет завершено. Останется только насверлить дырок в плате с помощью дрели или бормашинки, я пользовался бормашинкой, она компактнее и удобнее. 

З.Ы. если обороты будут недостаточно высокими, сверло будет съезжать с места предполагаемого сверления, чтобы этого не происходило, лучше наметить предполагаемые отверстия шилом. Или пользоваться высокооборотистым инструментом.

На этом вроде всё,надеюсь ничего не забыл. в следующий раз расскажу о пайке компонентов. На вопросы постараюсь ответить в комментариях. Успехов!