в жопу пех

Ник Перумов, живущий с 1998 года в США, раскрылся:

Картинка сама напрашивается:

Эколог-краевед из Северодвинска: Моя родная мать после обыска сказала: "Я ведь понимаю, что если про вас надо будет говорить, то я скажу правду. Вы — предатели России"

Сольные гайдзинопокатушки по Нихону - 5

Вторая

Третья

Торадиционное аригато в хату, бисёнены!

Жаль, что корейский лопатофон не осилил  переварить количество светового шума от города даже на минимальном ISO да и (будь они прокляты) стёкла по какой-то наркоманской традиции всех обзорных площадок оказались с "замечательным" отражающим эффектом, так что фото не передаёт и трети атмосферности классического ночного мегаполиса.

Вот такие пироги с котятами. Следующее утро, в Осаке сбольшего всё известно и понятно, пора на вылазку. Куда? Например, в Киото, дес. Что ж, еду на Шин-Осака, активировать JR Pass.

Шин-Осака - крупный вокзал и потеряться там (ну как, потеряться, затупить насчёт "к какому выходу идти, чтобы выйти на нужный поезд) в принципе можно, но ровно один раз, пока не поймёте принцип действия табло. Японцы здесь тоже не изменяют своей сущности визуальной культуры. Так что помимо табло, на котором дублируются на японском и английском данные о поездах и платформах по направлениям, по всей станции развешаны указатели до эскалаторов к группам платформ, причём буквально чуть ли не на каждом шагу. На самой платформе принцип обозначения вагонов и мест посадки ничем не отличается от аналогичного в метро, разве что здесь всегда на посадку формируются две очереди к каждому из мест (слева и справа от двери остановившегося по метке вагона).

Вообще, очереди - национальный спорт японцев. Как сказала моя знакомая - "Ну, мы стоим в очереди даже чтобы перейти дорогу. Понимаешь, просто без очереди будет сложно понять, кто пришёл первый, кто второй и у кого приоритет". Т.е. если куда-то можно в теории выстроить очередь, японцы её выстроят. Коллективная культура, щито поделать. Причём на посадку в поезд очереди формируются за 10-15 минут (!) до прибытия поезда. Стоят себе спокойно японцы в рядок, читают мангу, ковыряются в носу (в этом случае - шутка, особенность японской культуры в том, что сморкаться на улице - жЭстачайше грубо и не по этикету, будьте добры для этого дела отправиться в общественный туалет. При этом, хлюпать и шмыгать носом - в порядке вещей), ждут поезда. Прибывает состав, японцы грузятся за 3 минуты (максимум), рассаживаются по местам и продолжают читать мангу с мобильников или ковырять в носу.

Большую часть подвижного состава JR West, точнее, Sanyo shinkansen (грань между линиями Саньо шинкансен и Токайдо Шинкансен весьма условна, рельсы одни и те же, так что отделены эти две группы чисто географически. От Шин-Осаки до Хакаты (Фукуока) - Саньо, от Шин-Осаки в другую сторону (до Токио) - Токайдо).

Пасс, который покупал я, позволял кататься без ограничений на Саньо шинкансене (обычный ЖР пасс не покрывает поездки на наиболее скоростных шинкансенах, Нозоми и Мизухо), но вот до Киото уже нужно было или доплачивать (чуть больше 1000 йен за 1 остановку и 12 минут в пути (70 км) или пересаживаться на JR линии (обычные поезда). Сорри, отвлёкся.

Так вот, бОльшую часть подвижного состава шинкансенов составляют поезда типа N700 (на фото выше по посту), так что тип шинкансена можно уточнить только на табло с временем прибытия. 700-ки обслуживают все типы, т.е. и Нозоми, и Хикари, и Кодама. Отличаются же шинкансены между собой разве что временем в пути (либо количество остановок, либо время стоянки на промежуточных станциях) и изредка количеством вагонов в составе. Так, к примеру, 700-ка Нозоми едет из Хиросимы в Токио (чуть больше 800 км) всего 4 часа, причём полчаса из этого времени - остановки на крупных ж\д узлах, типа Шин-Осака, Нагоя, Шин-Кобе и т.п., тогда как Кодама может ехать из Химедзи до Осаки (около 100 км) до полутора часов. Просто останавливается в, сорри, каждой дыре и стоит по 5-7 минут.

Имхо, причём исключительно имхо, 700-ки не  очень эстетично выглядят. Обычный зализанный поезд. Меня, как трейнхантера-любителя (невозможно быть в Японии, одной из самых ПОЕЗДАтых стран, и не стать трейнспоттером хотя бы на мгновение) куда больше интересовали поезда серии N500

А конкретнее, один состав, который как раз должен был курсировать из Осаки в Хаката в дни моего там пребывания. Ева-трейн.

Остаётся глотать слюни и смотреть видео на этих-ваших Ютубах. Щито поделать

Обидно, досадно, но ладно. Садимся в 700-ку на Шин-Осака и ровно через 12 минут выходим уже в Киото. Нужно пересесть на местную линию, т.к. первая точка маршрута - синтоистское святилище Фущими-Инари.

Местная линия, обслуживаемая старыми поездами 60-70-х годов. Ещё 2 остановки (и примерно 15 минут, но уже чуть меньше 5 км) и я в нужной точке.

Святилище расположено вокруг и на непосредственно самой горе Инари (краткий ликбез - Фущими - один из районов Киото, Инари - имя горы. Соответственно, Фущими-Инари. По совместительству Инари - ками лис, плодородия, саке, богатства и бизнеса) и впервые упоминается примерно в начале 700-х годов.

Фактически все Тории в святилище - пожертвования от простых граждан, предпринимателей и крупных компаний, своего рода обереги "на удачу" в бизнесе. В нескольких местах святилища висят прейскуранты с расценками на Тории (в зависимости от размера, местоположения и количества устанавливаемых ворот).

Тории "Ромон гейто", подаренные святилищу Тоётоми Хидэёси в 1589-м году.

Кстати говоря, иероглифы на ториях - не что иное, как имя фамилия дарителя или название его компании и пара слов "на удачу". Наносятся на ТЫЛЬНУЮ сторону торий. Поэтому японцы втихаря ржут с бака-гайдзинов, фотографирующих "тылы" ворот из-за псевдоналёта "азиатщины".

Справедливости ради, на фотоохоту в Фущими-Инари нужно выезжать или ранним утром или же ночью. В другое время здесь, как и фактически везде, кучи туристов.  Маршруты подъёма на гору проложены по аллеям торий таким образом, что сфотографировать тории без рук\ног\прочих частей тела посетителей весьма затруднительно. Но, ищущий да обрящет.

Чем выше поднимаешься по этим аллеям на гору, тем больше понимаешь две истины, причём совершенно противоположные друг другу.

Первая - курить стоило бы и бросить, дыхалка уже не алё (ступеньки узкие, их дохрена, маршрут от подножия до самой вершины (их два, короткий, но более крутой и длинный) составляет примерно 4 км в длину). Вторая - не, курить бросать нельзя, т.к. переть в горы с коротким рукавом и в сырую погоду было не лучшей идеей без реппелента. Комары тут, цитируя классиков "в кулак зажмёшь - ноги торчат" и хрен их знает, что за гадость они могут переносить. Благо, на пути вверх есть несколько площадок, где можно сходить в туалет, купить воды и, собственно, довольно внезапно для такой местности, покурить (а точнее - обдать дымом незащищённые части тела)

Таки пришло время краткого экскурса в кансай-бен (семейство диалектов). Совсем кратенько: Осака-бен - исторически язык торговцев, своего рода аналог Одесского говора с Привоза. По сравнению с стандартным японским - саркастичный, забавный (для японского же уха) и эмоциональный. Здесь торговцы уже постольку поскольку. Осака славится своей школой юмора. Так что большинство японских стендапперов\камеди-клабберов и просто комиков нарочито используют осака-бен в своей речи. Кёто-бен же - язык чрезвычайно вежливый, как можно более обтекаемый и не конкретный. Своего рода язык интеллигенции. Послушать живой пример кёто-бен можно вот в этой серии Nyan Koi. На нём разговаривает кот старшеклассницы-якудза.

Общие отличия Кансай-бен (как осака-бен, так и кёто-бен) - сокращение привычных для литературного японского слов. Например "чяу" вместо "чигау" (нет), "йорошиу на" вместо "йорошику онегайшимас" (приятно познакомиться) и т.д.

За столь яркие отличия кансай-бен стал очень популярен у авторов аниме, манги и всяческих артистов. Хочешь показать персонажа с ярким, запоминающимся отличием? - заставь его говорить на кансай-бен. И это не смотря на то, что кансайская группа диалектов далеко не единственная в Японии.

Вернёмся к святилищу. Для совсем бедных гайдзинов существуют вот такие стенды. В лавке напротив можно приобрести миниатюрные деревянные тории, написать на них своё прошение к Инари и повесить на стенде.

Так как символ Инари - лиса, статуи кицуне тут повсюду. Зачастую, по статуе и, конкретно, тому, что кицуне держит во рту, можно понять, чему посвящён тот или иной алтарь\стенд с прошениями.

По не раз помянутому закону подлости, ближе к вершине горы начал накрапывать (мягко сказано) дождь, плавно переходящий в ливень (что забавно, на пару площадок выше дождь льёт как из ведра, чуть ниже по склону - всё тихо и спокойно). Но, от греха подальше, решил спускаться вниз и по идиотской привычке "любопытство кошку сгубило", решил спускаться не по туристической дороге, а по соседствующей с ней тропинке.

И завела она меня в... бамбуковый лес с другой стороны горы.

Если подъём со всеми остановками занял 2 с хвостиком часа, то спускался по лесу я раза в полтора быстрее, напевая под нос "хорошо живёт на свете Винни-Пух, у него жена и дети, он лопух". Телефон ловить в лесу сеть отказался, так что ориентироваться за неимением навигатора пришлось тупо по принципу "идти по тропинке не сворачивая".

В результате я вышел в спальный\дачный район Киото, попал под ливень и вымок до последней нитки, пережидал особо жёсткие моменты дождя под крышей буддистского храма (ливень в понимании Японии - реально стена дождя в буквальном смысле слова. Зонтик вас не спасёт. Совсем), грелся на станции кофе из автомата, закономернейшим образом простудился, но, как говорил Каневский, "Это уже совсем другая история".

Следующая часть, уже целиком посвящённая наиболее сохранившемуся традиционному японскому замку Химедзи и поездке в Хиросиму - скорее всего в субботу. Такие дела, котаны.