Результаты поиска по запросу «
бал танец мужчины
»
Индонезия Бали индуизм путешествие aroundtheworld автостоп introverted_travel много фото много текста длиннопост очень много фото
Часть 36. Индонезия. Остров Бали.
В посте более чем 50+ фото, половина из которых - вертикальные! Прошу понять и простить (:
"В окне проплывают сотни статуй богов и духов, каждая из которой украшена красивыми лентами, венками и цветами. Перед каждой стоит подношение. Некоторые статуи совсем новые, но встречаются и настолько поросшие мхами и лишайниками, что невольно проникаешься уважением к старине.Пёстрые вычурные храмы, цветастые лавки с фруктами, не менее вычурные дома с резными дверьми и воротами.Две полностью голые девушки лет восемнадцати-двадцати моются в реке прямо у моста. А в следующей речке, тоже в прямой видимости, моется мужчина лет сорока. И вокруг нет толпы зевак.Женщины с корзинами на головах быстро и уверенно лавируют между мотороллерами.Мужчины-таксисты с ленивой завистью в глазах провожают взглядом наш автобус.
Мы на Бали и едем в Денпасар."
Решение сесть в автобус пришло к нам довольно внезапно: первоначальным планом было переплыть на пароме с Явы и вкусить балийского автостопа, но потом мы узнали цены.
Паром стоит шестьдесят рупий с человека, и находится он в километрах десяти-пятнадцати от нашего хоста, т.е. до него ещё надо как-то доехать. Автостоп на Яве довольно адский, тем более в черте города, потому к шестидесяти тысячам за паром можно смело добавить пять-десять тысяч за маршрутку.
С другой стороны, автобус прямо из Банюванги до Денпасара стоит восемьдесят тысяч рупий - и это включая цену за паром. Не сложно посчитать, что, фактически, автобус обошёлся нам всего пятнадцать тысяч. Поэтому решено было доехать до Денпасара, а там уже стопить на Убуд.
Интересно, что сразу после парома, в Гили, тоже есть автовокзал и автобус до Денпасара стоит те же восемьдесят тысяч.
Однако у нашего выбора были и минуса: автобус едет очень медленно - шесть часов (что, однако, позволяет отлично рассмотреть всё за окном), а индонезийцы реально не стесняются курить прямо на своих местах. Не доезжая до Денпасара, на какой-то очередной станции, в салон забежал хитрый хмырь (наверное, таксист) и начал уверять всех, что это "ласт стасион!". Несколько иностранцев подорвалось чтоб выходить, а мы, проверив, что до города ещё километров тридцать, начали требовать, чтоб нас довезли до туда, до куда заплачено. К хмырю присоединились водитель и "борт проводник", но все иностранцы уже успели проверить, что до города реально далеко, подняли бучу и тоже отказались выходить из салона. Спорили мы так минут десять и, в конце концов, индонезийцы сдались - повезли нас дальше.
В Денпасаре пришлось топать семь километров на нужный выезд из города и нашу веру в человечество восстановил парень, который "самозастопился" и предложил отвести нас в Санур бесплатно. А потом долго извинялся, что не едет в Убуд.
Потом, когда уже стопили, с поднятой рукой простояли всего минут пять - нас подобрала молодая пара с двумя детьми и привезла прямиком под двери хоста. Автостоп на Бали получился намного лучше чем на Яве.
***
По приезду в Убуд мы заселились в.. ресторан.
Спали прямо на столах
Да, самый активный и принимающий хост в этом городке - владелец ресторана. Он принимает попросту всех, но с условием: находится в нём можно только с семи вечера до семи утра. Ну, кроме тех случаев, если ты хочешь что-то съесть.
Зато есть где спать, есть душ (индонезийский) и интернет, а это - самое главное.
Кроме нас там жило человек десять иностранцев.
Завтракать мы ходили на утренний базар, работающий с пяти до восьми: фрукты, овощи, зелень и всё по отличным ценам, ведь туристы редко до него добирались.
Про сам городок можно мало чего сказать: две на две улицы, дворец короля Убуда (звучит как дворец короля какой-то там Брюховичей или Заречья), обезьяний лес и множество закоулков. В каждом закоулке храм или статуя, а по улицам разбросаны миллионы подношений. И это создаёт особую, ни на что не похожую атмосферу.
Атмосферу, которая привлекает сотни "просветлённых", будь то обладатели третего глаза, говорящие с космосом без посредников;
современные "миксеры" празднующие как рождество так и день рождения Будды, причащающиеся в церкви и поющие "Харе Кришна, Харе Рама";
выходящие в астрал любители внетелесного опыта;
изнуряющие до границ возможного свои тела фрукторианцы и прочие праноеды;
обычные хиппи, фри лав, тантра и нью эйдж...
Кроме просветлённых, хватает и вполне обычных туристов, ведь индуисты, как и буддисты, очень внимательны к деталям и весьма искусные в ремёслах - каждый их храм вполне может считаться произведением искусства.
Отдельным пунктом надо упомянуть традиционный танец Кечак и ритуальный танец с огнём, за которые мы отвалили сто тысяч на двоих. Посмотреть их один раз - однозначно стоит. Это красиво.
***
Из Убуда было решено стопить в Санур. Мы просто привязали табличку с надписью "SANUR (gratis)" и шли так минут десять на выезд из города. Нас догнал дядечка, погрузил в свою машину и довёз до самого города, где мы пересели в автобус за три с половиной тысячи и доехали к Нуса Дуа - настоящему российскому кварталу под Денпасаром.
Такое там тоже водится
Там нас ждала вписка у очень хорошего, совсем недавно начавшего хостить парня Рэнди. Он настолько удивился, что мы автостопщики и доехали сюда аж из Украины, что расспрашивал все подробности два дня подряд. А когда мы пошли на местную сходку Каучсёрферов, то не преминул рассказать всем о нас и на один вечер мы превратились в центр маленькой вселенной из сорока человек. Каждый подходил к нам знакомиться не иначе как со словами "Вы автостопщики? ВАУ!". Некоторые делали селфи на память. Некоторые просили поделиться секретами и лайфхаками, а потом говорили, что мы "открыли им глаза на многие вещи".
И только несколько россиян не захотели даже знакомится с нами, а сидели с кислыми лицами, на которых было написано что-то вроде "где ваша гордость? как можно ездить на чужих авто? я вот сам заработал на билеты сюда, а дома у меня хорошая работа" и тому подобные вещи постоянно всплывающие в интернетах (:
На следующий день мы внезапно обнаружили, что фотоаппарат, на который я положил глаз и планировал купить в Австралии (т.к. внезапно дешевле чем в США и намного дешевле чем в Украине) - стоит в местном молле на двадцать процентов дешевле чем в Австралии! Рожденственская скидка от Sony! Потому в Австралию летели с опустошённой заначкой и новым фотоаппаратом.
тян не нужны ученые
Ученые создали образ идеальной женщины и испугались
Тян, которую мы заслужили. Ссыль
Джо Кукан artist Комиксы Байтырки
Заказал с института побольше бус, те, которые в Дархане брал, уже ушли, прям моментально. В целом контакт налаживается, эта тема всегда рабочая. Но почему-то наотрез отказываются от красных бус, аж отшатываются.
Записывал речь, но звучит как стая воробьев, пытающаяся договориться с хриплыми котами, не поймешь, где человек говорит, а где их птицы орут. Все равно отправил, пусть балы начисляют, речь есть речь, сами хотели. Фото не делал еще, Котомкин советовал осторожнее с этим быть, просто пока хожу с "зенитом" своим, чтобы привыкали.
Выторговать побрякушки какие-то правда не удалось, а что делать с полсотней дохлых сурков понятия не имею, куда их столько.
Институт рвет и мечет, требует результаты. Котомкина ждать нельзя уже, пришлось самому думать как уговаривать местных, чтобы запись нормальной аппаратурой сделать.
Слава богу, стоило с микрофоном из машины вылезти, сразу две чебурашки подлетели, как увидели в руках что-то новое. Обнюхали все. Грызть технику не дал, но пытались. Целый час стояли, башками крутят, обтявкивали что-то на своем. Хоть послать есть что, а то и отозвать могли. Деньги ж за отозванную экспедицию это так, копейки.
День тридцать девятый. Сегодня встал от какого-то фыркания у задних дверей, где висит умывальник. Оказалось, меня чуть без воды не оставили аборигены, которые, видать, решили, что она там бесконечная. Еле удалось показать, что у этого удовольствия бак есть. Который, причем, или со скважины наполнять, или дожделовом, а дождей еще недели две не обещали, да и колодцев я в степи не видел.
С института вечером пришли предположения, что это то ли тохары, то ли уары, то ли сарагуры или какие-то байырку. Поспрашивал немного местных, ни на одно слово эти байтырки даже ухом не повели, мда.
Брат двоюродный посоветовал, еще перед поездкой, чтобы я поделал всякие зарисовки да фотографии зверей и природы. Говорит, Джеральд Дарелл неплохо мемуары свои продает, и я так же мог бы. Так что с утра пораньше куртку накинул и вылез в поле.
Вокруг туман, клочья поднимаются из низин. Подполз к байбаку, сосредоточился, сижу фокус настраиваю. Тут что-то сзади наваливается всем телом и на спину лезет, я от неожиданности замер, как этот самый байбак, перед объективом. По таежной привычке думаю: медведь наверное. А из-за капюшона сопят - Пушта-пушта?
Чуть инфаркт не хватил, местных в тумане никогда первым заметить не могу.
Обратил еще внимание, что пока мужчин не видел, ну кто бы прям с бородой или усами был, так-то не поймешь толком, но кажется одни женщины на зайцах разъезжают.
Удивительный человек - Котомкин. Сказано, не оставлять сапоги снаружи машины - оставляет. Сказано, промыть и забинтовать палец нормально после укуса - на следующий день воспаление. Сказано, ехать в городскую больницу - ходит в медпункт сельский, а сам живет у знакомых. Даже сольпуга, что его тяпнула, и та сбежала.
Уже сам язык учу, а то хрен его знает когда этот Котомкин вернется. «Пушта-пушта» говоришь и пальцем показываешь, а тебе объясняют что-то - сиди записывай. Повезло как раз, что целый отряд байтырок остановился на закате: развалились на траве, трубки достали, курят. Кивают всей толпой, если что-то правильно выговорил. Тепло на улице, приятно.
День пятьдесят второй. Стучат утром в двери машины, я там сплю, в палатке и холодно, и змеи могут заночевать в спальнике.
— Чё вам надо? - спрашиваю. Стоят двое местных, байбаков копченых принесли, хотят меняться, улыбаются. Ну, думаю, это вы как раз вовремя.
Бальная система экспедиций, едрить в затылок ее изобретателя, опять требует результаты. Поди да принеси материалы для исследований, чтоб мы видели, что работа идет. Можно подумать, что я тут на курорте филоню. Ну я не антрополог по профилю, так что выкрутился по своему.
Достал магнитофон, включил, настроил радиоволну какую-то - музыка играет, отлично. Котомкин бы за такое мне плешь проел, да как так можно, народные танцы нельзя записывать под случайные радиостанции! Технологии диким племенам демонстрировать с большой опаской!
Ниче-ниче, чебурашки в траве расселись, да давай вихлять под радио. Никакая им своя музыка не нужна, и такая нравится. Фотографии сделал так, чтоб магнитофон в кадр не попадал и вуаля, еще месяц мы здесь...
Произошла лингвистическая катастрофа. Как я понял, у байтырку нет приветственных слов, они называют свое имя при встрече. Интересное наблюдение, даже в институте оценили. Но теперь все местные зовут меня "Вамчонада" и переучивать их не особо получается. Алексей Витальевич Подворотный для них явно звучит как какая-то тарабарщина, слишком длинная для имени.
Надеюсь больше не наберется подобных эксцессов, а то Котомкину придется это все разгребать после меня. Жалобу конечно не напишет, что технический сотрудник в его область полез, все-таки баллы нужно было набирать. Но скулить будет постоянно.
Сегодня ночью проснулся от странного ощущения, будто кто-то пришел. Такое чувство похожее, когда просыпаешься от стука в дверь, пытаясь понять - во сне стучали или наяву.
В окна поглядел, а действительно трое стоят на холме, вдалеке, за рекой из клочьев тумана, не двигаются. Пару минут вглядывался, даже показалось, что посреди кто-то мужского пола замер. Может, конечно, и не борода это была, а какая-то маска из меха, кто его знает?
Вторая фигурка, поменьше которая, точно в маске была, будто три лица надеты, но там разглядеть сложно было. И на голове что-то несуразное, словно чучело, шаман небось. А третий визитер явно женщина, но в красном плаще. Я даже задумался в тот момент - ни разу не видел местных одетых в красное. Интересно стало.
Вышел из машины, помахать рукой, вдруг стесняются. Но как меня заметили, то мужчина, наверное вождь или кто еще, развернулся и остальных с собой потянул под холм. Скрылись молча.
Наконец-то меня посетил кто-то особенный из местных. Чебурашки забеспокоились, когда на дальних холмах показалась "кутухта", как они ее назвали. Похватали пучки полыни, размахивают стоят, как-будто самолет сажать помогают, посвистывают еще на какой-то особый лад.
Маленькая, сухонькая, кряхтящая старушка в маске и в платье из всего подряд - мех, полоски ткани, монеты и трава. Принесла бубен, какие-то погремушки, пританцовывает и посвистывает - человек-оркестр.
Шаманка со мной не разговаривала, только вокруг машины бродила, трогала все и кряхтела себе под нос. На предложенные бусы даже не посмотрела, села на свою уродливую козу и ускакала в степь.
Додумался как получить немного культурного слоя с племени байтырок. Не знаю, что бы сказал Котомкин, но я лично считаю, что я гений.
Взял из контурного набора пачку масляных карандашей, порисовал при них всякую чушь типа робота, байбака и самих чебурашек. Затем раздал орудия труда и спустя час институт уже получал первые изображения. Пусть хоть всю машину теперь изрисуют, думаю дождем смоет, ну или потом уже, в цивилизации отмоется.
К роботу правда возникло много вопросов, забыл сказать, что это мой.
Заметил забавную деталь. Если чебурашкам поставить магнитофон когда их трое или больше, то они выстраиваются в рядок и танцуют довольно синхронный танец. Красивый такой, с прыжками и притоптываниями, руками плавно машут. Координируется это короткими посвистываниями, для того чтобы все в ряду понимали, видимо, когда прыгнуть, а когда топать.
Институт, правда, уже такими фотографиями не насытить, хотя пленку с камеры приняли и баллы дали. Ну ниче, пошлю матери на Кипр пару лишних фотографий, пусть порадуется.
Профессора взбудоражились сильно от изображений китов и элементов рыбных узоров в одежде. Ближайшее здесь только Японское море, но мне попросту лингвиста не хватает, чтобы узнать откуда эти мотивы.
Котомкину ампутировали палец на ноге. Теперь обратно в Самару поедет. Хорошо ему, наверное. Компенсацию от института получит.
А я тут сиди, только не понятно, че дальше делать.
Ветер поднялся, по степи волнами гоняет траву, грозу обещали. По привычке залез проверить клетку на крыше, а то в город ездить на подзарядку слишком долго, лучше все на месте сделать по уму. Ковыряюсь с трансформаторами, мелодию из "джентельменов" посвистываю, дело спорится, тучи далеко еще.
Тут под боком такой ор поднялся, что я чуть не навернулся сверху. Стоят чебурашки, орут, прям трясутся от ярости, ну, думаю, неужели я их чем-то обидеть успел? Как спустился, те успокоились немного, что-то талдычат мне, объясняют, видимо решили, что мне с холма лучше уехать. Видели бы, что тут во время грозы начнется, но они не стали дожидаться разгара непогоды, ускакали в степи.
Гроза прошла, даже настроение поднялось. Сидел насвистывал, прикидывал, как бы к караван-сараю приблизиться и где он вообще может быть. Если заснять быт и культурные какие-то артефакты, то экспедицию можно и выполнить, плюс за выбывшего лингвиста обещали двойную премию.
Тут слышу, снаружи кто-то свистит в ответ, с таким диссонансом странным, прям жутким. За окнами туман стеной стоит, земля распаренная дышит, все клубится от ночного холода. И скрипит кто-то умывальником за машиной.
Тут мне чего-то не по себе прям стало, достал в первый раз из тайника "стечкин", который там само собой лежать не должен был - правила. На улицу вылез, от холода, или от страха, трясет так что челюсть аж дергается. Обошел машину осторожно - никого нет, слава богу. Ушли.
В итоге до утра в машине сидел, уснуть не мог. Пистолет переложил в один из ящиков с замочком, под рукой чтоб был. Один хрен, Котомкин уже не приедет, чтобы пожаловаться, а мне спокойнее будет.
Отличный комментарий!