истории Котолюбова
Подписчиков:
169Постов:
83
34
Итак, мне сегодня 34, до нового года осталось два часа, и время подвести некоторые итоги.
Буду краток: несмотря на то, что это год, по всем формальным признакам, должен был быть ужасен, для меня всё вышло совсем наоборот.
Я нашёл себе новое хобби (птиченьки мои птиченьки).
Объездил половину Японии.
Моё финансовое положение значительно улучшилось и стабилизировалось.
Даже то, что я попал в аварию и сломал ногу, в конечном итоге можно считать хорошим событием, которое принесло мне больше пользы, чем неудобств.
Да и вообще, отличный же год был! Если не считать закрытых границ и связанных с этим удручающих обстоятельств, это был бы, возможно, лучший год за последние... мнэээ.. мнээ... много лет, в общем!
Надеюсь, что и следующий будет, как минимум, не хуже.
Если прошлый НГ я встречал как бомж на улицах Окинавы, то в этом году явный прогресс - я в теплом манга-кафе, у меня тут новогоднее угощение, я сегодня побывал в онсене, который я готов поставить на второе место в своём личном списке онсенов (невероятно, он потеснил с этого самого второго места онсен с видом на Фудзи, вы вообще можете себе такое представить?!), а завтра меня ждёт ещё один день на Кюсю, в компании моего белого четырехколесного товарища, взятого в аренду на неделю.
Такие дела.
С наступающим вас, кстати!
Путешествие по региону Тохоку, День восьмой и день девятый, По тихоокеанскому побережью.
Про пятый день путешествия я писал вот где.Предыдущий выпуск повестует о событиях седьмого дня.
Итак, в прошлой серии я добрался до Камаиси около десяти часов вечера и отправился спать.
В Камаиси у меня было запланировано две ночёвки, и причина этому была настолько же проста, насколько и сомнительна: по непроверенной информации, полученной от японского деда, встреченного мной в горах Канагавы несколькими месяцами ранее, на полуострове Хакодзаки, что расположен километрах в пяти от Камаиси, водится очень много медных фазанов.
Медный фазан - это эндемик Японии, а кроме того, это птица-символ города в котором я живу (в Японии есть такая славная традиция: у каждой префектуры, а также у большинства городов есть "свои" птица, дерево и цветок), поэтому неудивительно, что мне с моим хобби очень хотелось его увидеть. Ну и ещё потому, конечно же, что это очень красивая птица.
Забегая вперёд скажу - никаких фазанов я так и не увидел.
Тем не менее, места там красивые:
Оставив мотоцикл в безлюдном порту рыбацкой деревушки, я, полный надежд, направился в леса скалистого полуострова Хакодзаки.
![fSjj?-4 iiif]
i •
ДЕ
jMonplini
¡к T
л,Япония,страны,мотопутешествие,путешествие,истории Котолюбова,много фото,сфотографировал сам,длиннопост](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/Япония-страны-мотопутешествие-6288127.jpeg "Япония,страны,мотопутешествие,путешествие,истории Котолюбова,много фото,сфотографировал сам,длиннопост")
На краю деревни, там, где уже начинается лес, стоит небольшое святилище.
По громкоговорителям постоянно объявляли "медвежью опасность": в местных лесах в последнее время часто замечали медведей, поэтому жителям рекомендовали не ходить в лес в одиночку, а также возвращаться с могил родственников (это было время праздника О-Бон, в это время принято навещать могилы предков, которые зачастую находятся в достаточно глухих местах) до захода солнца.
На входе в лес тоже висело предупреждение о медведях.
(На фото - медвежье предупреждение из Канагавы, потому что очень уж на нём медвед внушительный. в Камаиси это была просто бумажка с текстом, прикоепленная к дереву).
С медведями мне встречаться не хотелось, но, с другой стороны, медведей бояться - в лес не ходить, так что я нашёл палку попрочнее и поувесистее и двинулся вперёд.
Дорога дальше, как видим, закрыта. Но это не остановило ни пешего меня, ни каких-то местных жителей на автомобилях, которые встретились мне позже.
В основном вокруг был довольно густой лес, но изредка удавалось выйти и на открытое место.
В местных лесах обитают вот такие зелёные цикады. Стрекочут они довольно громко, но не оглушительно и вполне мелодично. При приближении человека они пугаются и неуклюже взлетают, врезаясь в листья, ветки и вообще во всё что попало.
Я рассчитывал на изобилие пернатой и прочей живности в таком диком уголке, но попадались мне в основном самые обычные птички - синицы да ещё вот, белоглазки.
Впрочем, удача немного улыбнулась: кажется, это белобрюхий дрозд, взрослая самка.
А это - подросший птенец.
В Японии практически любое место имеет все шансы стать священным, а уж безлюдное место с богатой природой и красивым видом - тем более, так что ничего удивительного, что среди чащобы над дорогой возвышаются тории.
У небольшого ручейка в низине я застиг врасплох оленя, который, видимо, пришёл туда на водопой. Первым делом олень решил затаиться, что позволило мне его сфотографировать.
Сфотографировать оленя в какой-нибудь Наре, где они тучными стадами ходят по улицам и отжимают у туристов печеньки - невелика доблесть. А вот дикий олень в северных лесах - совсем другое дело.
Олень вскоре сообразил, что его тактика не помогла и его заметили, поэтому вскочил и резво убежал в чащу.
Раскидистые кроны местных деревьев:
Меж тем, дорога уводит всё дальше, к самой оконечности полуострова.
Пускай мне не очень повезло с пернатыми, с членистоногими получилось удачнее: безушник Зибольда, он же - они-янма, самая крупная из японских стрекоз.
В основном эти огромные стрекозы встречаются в лесах, преимущественно - горных. Там они летают туда-сюда над полянами и лесными дорогами.
Кроме стрекоз в лесу были разные бабочки.
И вот такие, с ажурными крылышками.
А это - парусник графиум сарпедон.
Внезапно, лопата.
Но вот, наконец, в конце дороги появляются признаки человеческой цивилизации: разумеется, даже в этих диких местах есть общественный туалет.
А чуть дальше - синтоистское святилище, на которое указывали встреченные ранее тории.
А ещё дальше, за деревьями - маяк.
Наконец-то можно оглядеть окрестности.
Где-то вдалеке плывет по своим делам корабль.
А навстречу ему - другой.
Эти скалы называются "Настил из тысячи татами", "сэндзёбики".
Я попытался было спуститься на них (маяк, к которому я подобрался, очевидным образом, находится на возвышенности, а скалы - у самой воды. Между ними - обрывистый берег), но тропинка обрывалась на полпути, а карабкаться дальше по отвесным скалам я не рискнул.
Тем не менее, какому-то любителю погреть свою жопку удалось каким-то непостижимым образом забраться на эти скалы.
Я хотел было заснять его крупнее, но он явно заметил меня и мой гигантский объектив и мне стало как-то неловко.
Что ж, прошёл я весь полуостров, но никаких фазанов так и не встретил. Пришлось несолоно хлебавши возвращаться обратно.
На обратном пути в гостиницу остановился рядом с пляжем.
Пока я лазал по лесам, в бухту заплыл корабль береговой охраны.
Пока освещение позволяет, за неимением лучшего можно поснимать самых обычных птичек. Вот белая трясогузка.
А вот чёрный коршун.
Впрочем, под конеч мне чуточку повезло: вот скопа. Охотится.
Скопа питается почти исключительно рыбой. С большой высоты она высматривает свою добычу, а потом пикирует за ней прямо в воду.
Что ж, скопа раздобыла себе пропитание, пора и мне заняться тем же.
За один раз я, конечно, столько не съем, зато не нужно будет задумываться о том, что съесть на завтрак.
Ведь на следующий, девятый день путешествия я выдвинусь с утра пораньше и отправлюсь в сторону Исиномаки, попутно осматривая достопримечательности.
И первым пунктом на пути - статуя богини Каннон на высоком берегу.
Обратите внимание, что в Айдзувакамацу Каннон в руках держала младенца, а тут - увесистую рыбину. Сразу видно, чем промышляет местное население.
А вот убранство храмового зала внутри статуи.
Разумеется, статуя не стоит сама по себе - вокруг неё раскинулся довольно обширный храмовый комплекс.
Кшитигарбха, по-японски - Дзидзо - покровитель детей, защищающий их в посмертии от ада и демонов. Зачастую его самого изображают в виде ребенка, но не в этом случае.
Со своего высокого берега Каннон смотрит на залив. Оттуда возвращаются с богатым уловом местные рыбаки.
Погода, как видите, начала портиться, но это ещё не повод отменять планы.
На пути в Исиномаки я решил разведать парк в Офунато, но, прибыв на место, понял, что лучший способ всё осмотреть - прокатиться на моторной лодке вдоль побережья, ведь самое интересное здесь - это скалистые берега и маленькие островки.
Мне повезло - кроме меня нашлись ещё желающие прокатиться на лодке, так что не пришлось ни много платить ни долго ждать.
За свой причудливый цвет этот островок называется "Парчовая скала"
Белые потёки - это помё бакланов и прочих морских птиц, которым эта скала очень нравится. В такой плодородой обстановке в трещинах скалы даже выросли сосны.
Ветер и волны придали местным скалам разные причудливые формы.
А эти скалы своими очертаниями напоминают местным жителям фронтон синтоистского храма.
С моря видна какая-то сычевальня посреди леса.
Ещё скалы.
Какие-то пернатые обитатели здешних мест. К сожалению, так и не смог опознать их.
А также более знакомые пернатые.
Выбрался из лодки на берег и приготовился ехать дальше.
Меж тем, погода разошлась не на шутку. Начался дождь.
Впрочем, именно такая погода лучше всего подходит к последней остановке перед ночёвкой в Исиномаки - мемориалом цунами 2011 года в Рикудзентаката.
Напоминанием и свидетельством тому служат руины хостела Японской юношеской ассоциации.
До цунами это место славилось своей сосновой рощей на берегу моря. Теперь от неё ничего не осталось.
Только одна сосна из многих сотен пережила стихийное бедствие, и за это получила прозвище "Чудесная сосна", однако ущерб, нанесенный океанской водой оказался слишком велик, и дерево все равно погибло.
Впрочем, так написано на табличке. А если судить по внешнему виду, дерево вроде бы живое, что, конечно же, ярчайший символ восстановления региона из руин. Тот же посыл и у этой мозаики на земле рядом с сосной.
А от всех остальных сосен остались лишь эти пеньки.
Даже вид на море отсюда не сулит теперь ничего хорошего.
В самом мемориале фотографировать нельзя, да и не то чтобы там было можно много чего сфотографировать: в основном там видео и аудиозаписи тех событий, интервью с очевидцами, рассказы о тех, кто погиб, сейсмологические материалы и объяснения. Из объектов - покореженные стихией автомобили, элементы мостов, дорожные знаки. Вообще, мемориал оставляет сильное впечатление.
До этого момента я был склонен недооценивать опасность цунами и возлаать слишком большие надежды на прогресс - свидетельства из мемориала спускают с небес на землю.
Дальше без особых приключений я добрался до Исиномаки, хоть и промок под дождем, но это мелочи.
А на следующий день меня ждал один из Трёх Главных пейзажей Японии и родина Одноглазого дракона - об этом в следующей серии!
Кулики Фунабаси-Санбансе
Для тех, кто хочет в Японии понаблюдать за куликами, вряд ли отыщется место лучше, чем приливно-отливная зона Фунабаси-Санбансе, что в префектуре Тиба. Во время отлива туда слетается множество разнообразных куликов, а людей они зоть и сторонятся, но всё же не очень боятся. От моего дома до этого места - примерно два-три часа езды на моём верном мотоцикле, так что это очень неплохой вариант провести ясный и солнечный субботний или воскресный день.
Именно так я и поступил примерно в середине прошлого месяца.
Один из самых крупных посетителей этой природной столовой - малый веретенник.
Обратите внимание на загнутый кверху клюв - не самая обычная черта у птиц (хотя и не уникальная, конечно).
Остановимся подробнее на крабах, которых тут бессчётные тысячи:
Эти крабы зовутся Scopimera globosa и занимаются тем, что отфильтровывают из песка все микроскопические съедобные частицы, скатывая при этом песок в маленькие шарики. Этими шариками покрыта буквально вся полоса отлива.
Прежде чем мы перейдем к остальным обитателям этого прекрасного места, полюбуйтесь напоследок на малого веретенника ещё раз:
В основном, кулики, встречающиеся в Фунабаси-Санбансе - перелётные птицы, которые делают здесь короткую остановку. Осенью - на пути в Африку и прочие теплые края, весной - на пути на север, в Россию и Европу.
Один из таких перелетных куликов - монгольский зуёк.
Если малый веретенник в поисках пищи неспешно прогуливается по пляжу, то зуйки быстро-быстро перебегают с места на место: кто успел - тот и съел!
Впрочем, время от времени они останавливаются, чтобы осмотреть окрестности и оценить обстановку.
Бок о бок с монгольскими зуйками кормятся их сородичи - большеклювые зуйки.
Большеклювые зуйки чуть крупнее, а клюв у них чуть массивнее, но вообще их было бы довольно сложно отличить от монгольских, будь они порознь.
Кроме зуйков в этот раз мне повстречалось три вида более куликообразных, скажем так, куликов. Самый крупный из них - чернозобик - не крупнее галки.
Чернозобики предпочитают искать добычу не на суше, а на мелководье.
Там можно найти разных моллюсков.
Чуть меньше чем чернозобик - песчанка. Небольшие стайки этих беловатых куликов перебегают с места на место по всему пляжу с громким писком.
Клюв у песчанки не очень длинный, но его хватает, чтобы достать из-под песка что-нибудь съедобное.
Эта песчанка может и выглядит понурой, но на самом деле ей, скорее всего, очень хорошо - полно еды, никто не обижает, солнышко греет...
Время от времени можно даже оторваться от еды и сделать перерыв, чтобы почистить пёрышки.
Или даже принять ванну.
И, наконец, самый маленький их собрат - песочник-красношейка.
Этот крохотный кулик - размером чуть больше воробья.
Даже если он нахохлится, крупнее это его не сделает...
Но это его нимало не смущает, и он бегает за стайками своих более крупных сородичей, компенсируя малые размеры быстротой и ловкостью.
Ещё одна перелетная птица - тулес.
Это довольно крупный кулик, размером несколько меньше вороны. Перемещаясь по песку и воде он чередует прогулочный шаг с короткими перебежками.
А иногда и вовсе может прилечь отдохнуть...
Но это только после перекуса!
Немалая доля очарования куликов в том, что они ходят по воде аки посуху.
Кулики-сороки, названные так за свой черно-белый окрас, в Японии, прямо скажем, очень редки. И тем не менее, Фунабаси-Санбансе - место, где их можно увидеть с завидным постоянством.
В отличие от прочих куликов, кулики-сороки держатся большими стаями, редко когда их можно увидеть в одиночестве.
Также отличительной чертой этих куликов можно считать их привычку заходить довольно далеко в воду. Поднимающийся прилив их не особо страшит.
Если же что-то их потревожит - они без колебаний перелетят на новое место.
В конце концов, в их распоряжении целый пляж.
Синхронно заходят на посадку!
Ну и напоследок - постоянный обитатель этого места. Вас заметили.
Японский колонок (Mustela itatsi)
Поскольку в последнее время я работаю в основном из дома, то обеденный перерыв я трачу на то, чтобы дойти с фотоаппаратом до речки неподалёку и поснимать там всяких птичек. Гвоздь речной программы, конечно, зимородок, но и кроме него там можно найти симпатичных пичуг: например, сорокопута и горихвостку, горную трясогузку, если повезёт - бекаса или перевозчика, а если совсем уж не повезёт - то хотя бы большую горлицу и рыжеухого бюльбюля.
Но сегодня речь не о пернатых и даже не о чешуйчатых. Я уже собирался возвращаться к рабочим делам, как вдруг из зарослей...
...на меня посмотрел ЗВЕРЬ.
Это японский колонок, итачи. Живёт рядом с водоемами, любит рыбку. Размером он поменьше домашнего хорька, но, скажем, покрупнее ласки.
На самом деле, сперва я услышал в зарослях шорох, посмотрел - и увидел, как из глубин куста вылезает длинная рыжая тушка и тут же залезает обратно. Я успел расстроиться, что упустил такой редкий шанс, но, судя по звукам, зверь не спешил уходить и копошился где-то внутри куста. Так что я притаился в паре метров с фотоаппаратом наизготовку, в надежде, что колонок снова высунет наружу своё любопытное жало.
И он высунул!
Неторопливо окинул взором окрестности - и скрылся снова, на этот раз окончательно.
Надо сказать, что я и раньше знал, что эти зверьки живут поблизости: во-первых, наутро в речной грязи можно увидеть множество следов:
Есть среди них и колонковые:
А это, видимо, енот. Больше никого не знаю с такими лапами.
А во-вторых, колонка я уже встречал однажды, но та встреча была не столь результативной...
Дело в том, что колонки предпочитают охотиться в сумерках и ночью, а днём отсыпаются - вот и в прошлый раз я встретил колонка, когда уже совсем завечерело.
Как нетрудно заметить, плохое освещение наложило свой отпечаток и на работу автофокуса и на качество фотографий в целом...
Именно поэтому мне было так сложно поверить в сегодняшнюю удачу - мало того, что зверь был в паре метров от меня, так ещё и в солнечный полдень!
Своеобразный пост получился, конечно: сперва хорошие, удачные и красивые фотографии, а под конец - чёрти что.
Однако я стараюсь соответствовать своему же тегу, и делиться не только фотографиями, но и связанными с ними историями, а с историей - лучше уж плохонькая иллюстрация, чем вообще никакая...
Серая цапля и сом
Вот что бывает, когда в твоём животном мире негде купить разорвиебалобургер!
Приходится справляться самому!
Вчера утром, прогуливаясь вдоль реки, заметил серую цаплю (совершенно обычный вид для этих мест, и потому не особо интересный для меня как для бёрдвотчера) в странной позе:
Выглядело это настолько странно, что я даже не сразу сообразил, что это цапля.
А цапля, оказывается, поймала довольно крупного сома.
Поскольку цапля с сомом всё время норовила повернуться ко мне жопом, а освещение тоже было не с той стороны, я попытался быстренько обойти цаплю по берегу - и упустил момент, когда туша сома исчезла в её глотке!
Только хвостик ещё некоторое время торчал наружу...
Но и он исчез в недрах цаплиного организма...
И довольная и сытая цапля пошла по своим делам, а я - по своим.
Тигровый уж
Внеочередной пост, экстренные новости!
Няша некрупная, где-то полметра длиной, шустро ползает и норовит скрыться от непрошеных гостей.
При дальнейшем изучении местности обнаружилось, что на солнышке у реки грелось в общей сложности четыре таких няши, приблизительно одного размера.
В общем, это тигровый уж, Rhabdophis tigrinus, довольно обычный обитатель местных лугов и рисовых полей.
Несмотря на яркую окраску, сам по себе тигровый уж неядовит и при встрече с противником предпочитает спасаться бегством.
Однако, если в рационе у этой змейки достаточно много ядовитых жаб, то и сам он на время становится ядовитым. Тогда ужик смелеет, и при угрозе сперва шипит и раздувается, как на этом фото, а если это не помогает - атакует врага.
Впрочем, даже у ядовитого тигрового ужа укус не слишком страшен. Довольно неприятен, что есть то есть, но от него, если верить интернетам, пока ещё никто не умирал.
Впрочем, я постарался не тревожить змеек слишком сильно. Не потому, что побоялся быть кусимым - из нас двоих, думаю, змея была напугана сильнее - а потому, что если можно не тиранить животное, то лучше его не тиранить.
Путешествие по региону Тохоку, День седьмой, до свиданья, Аомори!
Про пятый день путешествия я писал вот где.Итак, после некоторого перерыва я возвращаюсь к рассказу о своём путеествии по северу Японии. Как ни хорошо было в Аомори, пора было пускаться в обратный путь, и проехать предстояло немало:
Но прежде чем углубляться в северные горы и леса, я твёрдо решил приобщиться к культуре - Художественный Музей Аомори, вот куда я направился.
Знаменит этот музей современного искусства в первую очередь статуей понурого пса Аомори-кен (то есть, буквально, "аоморьская собака") авторства местного уроженца Нара Ёситомо.
Надо сказать, что это - один из немногих экспонатов музея, которые разрешено фотографировать. Находится пёс в специальном пёсьем закутке, пройти к которому - отдельный квест.
Кроме аоморьской псины, в музее разрешено фотографировать любые выставленные картины Мунаката Сикоо, ещё одного уроженца Аомори, едва ли не самого знаменитого из местных художников, очень плодовитого и рисовавшего в очень специфическом, узнаваемом стиле:
Надо сказать, кстати, что рёкан, в котором я останавливался в Аомори, помимо прочего страшно гордится тем, что Мунаката был его завсегдатаем, жутко любил отмокать в их купальнях, а отмокнув - принимался рисовать свои картины, немалое количество которых он подарил на память рёкану. Теперь они украшают там коридоры и лобби.
А экстерьер рёкана украшает Мунаката собственной персоной, в виде огромного бумажного фонаря в формате местного, тоже очень особенного и знаменитого фестиваля Нэбута-мацури:
Но я ушёл в сторону от основного повествования...
Между прочим, найти художественный музей было тоже довольно-таки непросто: рядом с ним находится огромный музей, посвященный археологии, а также быту и культуре местных древних людей, стоянка которых располагалась вот прямо на этом самом месте. Это всё, конечно, тоже очень интересно, но в мои планы, увы, не входило, поэтому когда я перепутал один музей с другим, я не слишком обрадовался...
Впрочем, мне очень понравилось, как этот музей вписан в пейзаж.
Всякую живность и прочую природу я планировал оставить на потом, но этот махаон у входа в музей так и просился в кадр.
Вернёмся, однако же, к остальным экспонатам музея, благо, их не так уж и много. Мунаката был разносторонним художником: риовал он и на буддистскую тематику...
...и достаточно своеобразные автопортреты:
И вот такие штуки:
И такие:
Кроме картин Мунакаты дозволяется также сфотографировать вот это ГИГАНТСКОЕ полотно во всю стену. Называется оно "Урожай".
Его довольно интересно рассматривать - много упоротых мелких деталей. И фуррей.
Может, конечно, это и не фурри, но явно что-то фурреобразное.
Ещё один фрагмент:
Ещё одна местная достопримечательность - декорации для оперы "Алеко", нарисованные Марком Шагалом.
Всего здесь выставлено четыре задника:
Ладно, ладно, я прекрасно понимаю, что вы читаете мои посты не для того, чтобы смотреть на картинки из музеев. Так что на этом с приобщением к культурке покончено.
Дальше мой путь лежал в ущелье Оирасе, по которому течёт одноимённая речка, берущая начало в озере Товада.
И всё это великолепие находится посреди огромного природного парка Товада-Хатимантай.
Вдалеке виднеется гора Иваки - и тут от нее никуда не деться.
Примерно такие пейзажи я наблюдал по дороге в Оирасе.
А вот и само ущелье с рекой. Всё очень зелёное.
Речка небольшая, неглубокая, но быстрая и бурная.
Кроме самой речки, вокруг много живописных скал
Параллельно реке проходит дорога, с плотным, но неспешным движением. Между дорогой и рекой - тропка для любителей прогулок на природе вроде меня.
Надо думать, в сезон красных листьев тут очень красиво...
Само собой, есть тут и водопады.
Это - самый высокий из них, водопад Кумои.
А это - Тёси; он, может, и пониже, зато намного шире!
И вот так, вдоль реки по ущелью Оирасе я выбрался к озеру Товада.
Рядом с дорогой - тории. Значит, где-то рядом синтоистское святилище.
И действительно, на скалистом берегу прямо над водой - крохотный алтарь.
Для таких маленьких святилищ в японском языке есть особое слово, которое мне очень нравится: "хокора". Несмотря на то, что место довольно дикое, вниманием эта хокора не обойдена: кто-то поднёс местному божеству баночку сакэ.
Озеро Товада: большое и красивое. Видите, там вдалеке виднеется что-то маленькое и белое? Вот туда мне нужно будет доехать первым делом.
Этот посёлок на берегу озера называется Утарубе, и это последний островок цивилизации на моём пути через леса и горы к тихоокеанскому побережью. То ли из-за того, что тут так безлюдно, то ли оттого что начало вечереть, кажется, что на всём здесь лежит печать запустения и упадка. А может, не кажется.
Например, этот большой дом явно давно заброшен.
У причала стоят корабли - это и есть те белые пятнышки с фотографии выше.
Не похоже, что в последнее время они выходили в плавание...
Глядя на эти корабли, невольно задумываешься о том, что эти места знавали и лучшие времена...
Хотя вот этот корабль, стоящий в стороне, выглядит чуть пободрее прочих.
Обратите внимание: на предупреждающей табличке не обошли вниманием и наших соотечественников.
Последний взгляд на озеро.
А потом была долгая дорога через всякие японские ебеня - горы, леса, знаменитый на всю Японию своим чесноком город Такко (вампиры обходят это место десятой дорогой - даже если не знаешь, чем знаменит город Тако - учуешь ещё на въезде), крохотные островки цивилизации - и снова леса и горы. В одной из безлюдных ночных деревень у меня начал заканчиваться бензин, но, по счастью, почти по пути нашлась работающая автозаправка (в такой подворотне, что без гуглокарт я бы её ни в жисть не нашёл).
Так или иначе, к десяти часам вечера я добрался до города Камаиси, где у меня было запланировано две ночёвки в непритязательной гостинице.
Выглядел мой номер так:
Туалет в коридоре, душ - на первом этаже. Однако, есть в этом месте какое-то своё особое очарование, простота и естественность.
Пожалуй, мне хотелось бы вернуться туда снова, когда-нибудь.
На этом седьмой день закончился, а на следующий день я отравился на полуостров Хакодзаки на поиски фазанов, но это - уже совсем другая история...
Серый чибис (Vanellus cinereus)
Не успел я закончить рассказ о путешествии в августе (но скоро я его продолжу, те кто следит за этой историей - не волнуйтесь!) - а впереди (точнее, теперь-то уже позади) новое путешествие - в Идзумо.Но об этом позже, а сейчас - об осенних гостях в Японии. Весной и осенью в Японии делают остановку многие тысячи перелётных птиц, из которых значительная часть остаётся здесь зимовать. Одна из таких птиц - серый чибис.
В отличие от обыкновенного чибиса (который, кстати, тоже к нам прилетает), серый чибис - азиатский вид, гнездится в Китае и в Японии.
После того как с полей уберут урожай, небольшие группки чибисов ходят по ним в поисках съестного - в основном личинок, насекомых и прочих беспозвоночных. Вот, например, этот чибис как раз кого-то нашел.
И съел!
Поле, в полном соответствии с детской песенкой про чибиса - у дороги, так что мне даже не понадобилось слезать с мотоцикла, а чибис совершенно невозмутимо сам подошёл ко мне почти вплотную.
Поле, в полном соответствии с детской песенкой про чибиса - у дороги, так что мне даже не понадобилось слезать с мотоцикла, а чибис совершенно невозмутимо сам подошёл ко мне почти вплотную.
Насекомая (и не только) живность наших краёв
У меня накопилось довольно много всякой насекомой макроты, к тому же, как я успел заметить, реакторчане такие фотографии любят и ценят.Сразу оговорюсь - в энтомологии я не спец, кого смог - опознал, кого не смог... не опознал!
В общем, поехали.
Его довольно дальний родственник, стрекоза из семейства дедков. Или дедок. Sieboldius albardae.
Усач Радде (Neocerambyx raddei)
Самка одного из многочисленных видов японских жуков-оленей.
Парусник бианор (Papilio bianor)
Hestina assimilis из семейства нимфалид.
Толстоголовка Parnara guttata.
Пещерный кузнечик Diestrammena apicalis.
Пещерный кузнечик Diestrammena apicalis.
![ж
г Ш
щА
W
■
ЩЩт
■тШЖ.£ж
¡pi
ШШШ
Ш
Л
Wæ
Wß.
ш
Ш
Ж ']%■ W •
Ш
шт
Ш
¥
W
щ?
ш
Ш
Ж Г*
щ\
л
Ж.
МТ"т
тжтш
тШЩР^
Лг
ш
ш
Ü
ш
ш
V
9
ШКшшм rSmffiâ М фт
IÄ ОТ
é
¡rv
JT
•f¥ *1
fr
ЯНк, ; ; йш
ULM
НИ |rf:f .§N|
L v* ш](https://img2.joyreactor.cc/pics/post/full/насекомые-много-фото-сфотографировал-сам-6208255.jpeg "насекомые,много фото,сфотографировал сам,макро,истории Котолюбова,Япония,страны,длиннопост,пауки,бабочки,жуки")
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме истории Котолюбова (+83 постов - истории Котолюбова)
