at.reactor.cc

zootopia.reactor.cc

whfb.reactor.cc

TF.reactor.cc

comicbooks.reactor.cc

vn.reactor.cc

<h3>Часть 33. Индонезия. Остров Калимантан и пересечение Экватора</h3>&attribute_insert_1& Покинуть Малайзию оказалось так же просто, как и въехать в неё: никаких вопросов, просто молчаливый штамп в паспорт. С Индонезией было немножко сложнее - нас подробно распросили куда едем, сколько дней собираемся быть в стране и даже попросили показать брони обратных билетов. Потом сняли отпечатки пальцев и отпустили. Первое впечатление: "Мы в Польше?". Или даже не так, а "Какого хрена здесь Польша?" Ведь встретили нас красно-белые флаги и герб в виде орла (кто ж знал, что это - Гаруда?) &attribute_insert_2& Эта фотка уже с Понтианака &attribute_insert_3& А это кусок границы \= Не понимаю куда пропали другие фотки Пройдя километра два от границы, мы поняли, что деревня никогда не закончится и начали стопить. Спустя пятнадцать минут, к нам из ближайшего дома вышли три подозрительных парня: — Вы хотите уехать в Понтианак? — Да. &attribute_insert_4& Внезапно к нам подруливает автобус Кучинг-Понтианак. Завидев, что парни готовятся его останавливать, Хика говорит саму стандартную фразу: — Не надо автобус! У нас нет денег! Парни откровенно растерялись. — Нет денег? — Ээээ... Да... Один уставился в пустоту, размышляя о бренности бытия, а второй принялся кому-то названивать. — Ты понимаешь, кто они? - спросил я Хику — Нет. А кто? — Смотри, - показал я на жетон, висящий у одного на шее, а потом на выгоревшую надпись на футболке. — Ого, полиция? В подтверждение наших догадок сюда подрулил форменный полицай на скутере - это его срочно вызвали по телефону. — Куда вы едете? — В Понтианак. — Без денег? — Да, - продолжаем гнуть свою линию, надеясь, что они поймут и просто дадут нам нормально стопить дальше. Полицейский тоже уставился куда-то внутрь себя и завис. Пользуясь моментом, взваливаем на себя рюкзаки, машем ручками и ретируемся. Полицаи молча смотрят нам в след. Пройдя ещё километр в поисках хорошего спота, останавливаемся сделать фотографию и в этот момент к нам подъезжает один из тех парней: — Я думаю, мы можем помочь вам. Просто идите прямо по дороге, до полицейского участка. &attribute_insert_5& Не сказать, что это нас очень обрадовало, но и выбора не было: полицейский участок невозможно обойти - прямо около него дорогу перекрывал блокпост. Встречать вышло двое: — Вы должно быть устали? Идёмте, пообедаете. Так нас заманивают в столовую, накрывают простенький стол, дают по бутылке воды каждому и начинают расспрашивать что мы, собственно, забыли в Понтианаке. Объясняем, что путешествуем, рассказали о маленьком бюджете и, что на каждый автобус не напасёшься. Парни понимающе покачали головой, забрали наши паспорта и пообещали что "напишут бумажку", благодаря которой нас доставят прямо в нужный нам город. Бумажка оказалась официальным распоряжением главного офицера полиции города Энтикон о перемещении наших тушек на такси с полицейским сопровождением в Понтианак. За счёт государства. — Но где вы будете ночевать? — У нас там друг, - сказала Хика и тотчас же поняла, что сказала лишнее, ибо полицейские слишком уж оживились. — Дааа? А что ж он вас не заберёт? — Э... Так он работает и мы очень не хотим его беспокоить... Нам же только в город доехать... — Он индонезиец? А телефончик его дайте, мы пообщаемся! — У нас нет. Только адрес. Адрес действительно был, ведь вчера мы получили подтверждение от хоста на КС. — Так давайте адрес, мы его по базе поищем. Как зовут?.. В общем искали-искали бедного нашего хоста, да не нашли. Включили нам интернет и попросили во что бы то не стало выпросить номер - иначе никак. Парень оказался адекватным, сразу дал номер, пообщался о чём-то с полицаями и те довольные посадили нас в такси, сделали пару сотен очередных сэлфи и отпустили с миром. &attribute_insert_6& *** По дороге в Понтианак ми поняли, что индонезийцы - все сплошь и рядом приверженцы евгеники. Им надоело ждать, пока естественный отбор сделает своё дело, ведь в современном мире, с его медициной, обилием еды и господством над природой, отбор уже почти не работает: людей много, а свободных клочков земли на островах всё меньше и меньше... &attribute_insert_7& Поэтому местное население решает этот вопрос радикально: 1. Построили очень узкие петляющие дороги, без пешеходной части, да ещё и вплотную к домам. И с ямами. 2. Все дорожные знаки, которые только можно было спрятать - спрятали. Разметку стёрли. 3. Установили неофициальное ограничение скорости - минимум 80 км\час 4. В тёмное время суток старики и дети смело бегают через дорогу в максимально тёмных одеждах, без отражателей. Среди не мусульманских мужчин популярна игра: перейди дорогу синусоидой. В любое время дня. 5. Те, кто посмелее - ездят не на авто, а на всевозможных скутерах и байках. Самые дерзкие - с выключенными фарами. По встречке. Поэтому теперь в Индонезии выживают только самые быстрые, ловкие и удачливые люди с невероятной реакцией. И потомство у них соответствующее. К чему это я? К тому, что в тот вечер мне впервые в жизни было страшно ехать в авто. Китайцы, грузины - просто дети, по сравнению с индонезами. А представьте, что творится на Яве... &attribute_insert_8& *** В Понтианаке нас отвезли в очередное отделение - ждать пока Эрик прийдёт за нами. Пока он шёл, мы, в очередной раз, позировали. Хорошо хоть не долго - наш хост явился, его обязали после нашего отъезда обязательно придти подписать бумагу, что мы уехали с острова живыми и, наконец, отпустили. Нехорошо, конечно, получилось, но Эрик уверил, что хоть такое с ним впервые, ничего страшного не случилось и чтоб мы не переживали. Так закончился этот очень длинный день. *** &attribute_insert_9& На второй день зимы, мы впервые пересекли Экватор и попали в лето. В прямом смысле, ведь в южном полушарии действительно второй день лета. Теперь можно чувствовать себя соответственно обстановке, без когнитивного диссонанса. Луна тут не "вертикальная", какой мы привыкли её видеть, а "горизонтальная": не серп, а, скорее, колыбель. И сателитарные антенны смотрят прямо в зенит, что кажется очень необычным. &attribute_insert_10& Пора собирать коллекцию из таких фото (: Скорость вращения Земли здесь столь высока, что просто сидя на месте мы двигаемся со скоростью в полтора раза большей чем скорость звука в воздухе. Но поскольку она относительна, то реально ощутить это вращение можно только благодаря весам - центробежная сила на экваторе делает нас легче на двести грамм! Жаль только что рюкзаки настолько не полегчали (: А ещё мы посмотрели в какую сторону закручивается вода чуть ниже нулевой широты - против часовой стрелки. Потом попробовали ещё раз в Австралии и дома, по приезду. &attribute_insert_11& *** В общем, в этой части Индонезии мы провели четыре дня: изучили город, покатались на пароме, научились торговаться на рынке с помощью ручки и блокнота, и даже купили местную сим-карту с гигабайтом 4G интернета за 1.8 доллара. А потом приплыл наш долгожданный корабль и мы уплыли на Яву. &attribute_insert_12& &attribute_insert_13& Непонятные здания, наверное сушилки. Вокруг низ вонищща стоит на километры &attribute_insert_14& &attribute_insert_15& Реки в Индонезии служат и раковиной (там моют посуду даже некоторые придорожные кафешки), и ванной (вроде и мусульманская страна, но полностью голых людей обеих полов, которые не стесняясь моются у берега - на любом сотрове полно), и канализацией (тут всё понятно), и мусоркой. &attribute_insert_16& &attribute_insert_17& Так растёт карамбола. С ничейных деревьев вполне можно набрать урожай &attribute_insert_18& &attribute_insert_19& *** &attribute_insert_20& &attribute_insert_21& &attribute_insert_22& Эконом класс в корабле с Понтианака в Сурабаю - это когда в одном помещении стоят ряды кроватей на семь персон, с отдельными желтыми матрасами. &attribute_insert_23& Пассажиры не разделены ни по полу, ни по возрасту, что странновато для мусульманской страны (гораздо позже я узнал, что местных анимистов на Калимантане больше чем мусульман и христиан вместе взятых), но выгодно нам - мне вовсе не хотелось жить одному с пятидесятью индонезийскими мужиками. Вдвоём всяко легче. &attribute_insert_24& &attribute_insert_25& Везде висят таблички "Не курить" и всем на них откровенно насрать. Есть душ и туалеты, но в таком состоянии, что пользоваться ими можно только если очень нужно. Ну или хочется экстрима. В любом случае - ни смыть за собой, ни помыть потом руки негде, разве только в душе. &attribute_insert_26& Кормят три раза в день: Завтрак в шесть часов утра. Пластиковая коробочка с рисом, соусом чили, омлетом и четвертью пачки вермишели типа "Мивина". К ним идут вода в запаянном стакане и пачка шоколадного молока. Мы просыпались, ели завтрак и потом засыпали до самого обеда. Обед в одинадцать. Вместо омлета - кусок жареной рыбы, вместо вермишели - ложка тушёной капусты. Вместо молока - три сладких крекера. Остальное то же. &attribute_insert_27& Ужин - в пять часов вечера. Всё то же, что и на обед, только вместо стакана воды - целая бутылка 0.5л, а вместо крекеров - 0.3л сока из гуанабаны. Кроме этого на корабле присутствует ресторан и бар, в котором никогда никого нет, а также магазин и кафе, в которых можно купить лапшу или пакетик кофе и заварить их бесплатным безлимитным кипятком. &attribute_insert_28& В дополнение к этому всему народ затаривается в поездку тоннами снеков и докупает у бродячих продавцов. А потом жрёт всё прямо на лежаке, равзодя табуны тараканов. Буэ. Между едой индонезийцы спят, курят или смотрят телевизор (он, кстати, тоже присутствует, как и вентиляторы). Или просто лежат и смотрят в потолок. Найти того, кто читал бы книгу - нереально. Они даже наружу не выходят, потому на палубе обычно абсолютно пусто. Это большой плюс: можно кушать или читать книгу, или просто залипать на волны не слыша ежеминутного "Хэлло, сир!" &attribute_insert_29& &attribute_insert_30& Кстати местный "Хэлло, сир!" радикально отличается от филиппинского настроением: филиппинцы говорят это с какой-то раболепской вежливостью, а индонезийцы - прикола ради. Часто потом ржут и толкают друг друга локтями. И просят сфотографироваться. Если отказать - очень сильно недоумевают, расстраиваются, а потом просто отходят на пару шагов и начинают снимать друг друга так, чтоб белые люди были в кадре. Но несмотря на такие неудобства, мы реально расстроились, что время в дороге всего два дня - очень уж круто в открытом море. Медитативное покачивание и успокаивающее однообразие волн приводит голову в порядок. А рваный штормовой ветер, несущий ливневые потоки и сражающийся с большими волнами - отрезвляют и оставляют глубокое впечатление. Мне чем-то напомнило те дожди, под которые мы попали в пустыне Гоби, только вместо дюн и холмов - волны. Красота... &attribute_insert_31& На горизонте появляются грозовые тучи &attribute_insert_32& Они гонят к берегу мелкие рыбацкие лодочки &attribute_insert_33& Цвет моря меняется на лазурный с тёмно-синей каймой у горизонта &attribute_insert_34& А небо становится всё темнее и красивее &attribute_insert_35& А потом начинается ливень и страшной силы ветер &attribute_insert_36&