самая яркая лампа

Усложним задачу

Декоративная лампа в "стиле" игры Death Stranding

Даров почаны. Хотел бы поделиться с вами своим долгостроем. Он был для меня на протяжении 5 лет моим гештальтом. Я долго собирал компоненты, долго думал как решить ту или иную задачу , в какой то момент (практически на 80% готовности) у меня опустились руки и я надолго забил на это дело. (з.ы. я только после спайки проводов и их подрезки увидел что эти боковые лепестки стоят неправильно)

В далеком 2019 году я увидел всем известную игру симулятор доставщика. В саму игру я не играл, но скрины и всякие картинки летели на меня огромным потоком, Кодзима же гений. И в этой игре я вижу внутриигрового "помошника" (я до сих пор не играл в игру и не знаю как там классифицируется) одрадек. И я понял что я хочу что-то подобное. На тот момент я не шарил за 3D от слова - СОВСЕМ. Поэтому я думал как это сделать без использования всяких фьжонов солидов и автокадов. И решил сделать это из листового металла, а именно алюмишки д12т. Кое как накидал примерный чертеж, где бы вы думали, в фотошопе. Скинул товарищу фотку, он перегнал мне его в чертеж, и я этот чертеж кинул другому товарищу. На вертолетный  завод на резку, и он нарезал мне это из алюмишки д12т

Только после сборки я понял что я проебался с некоторыми моментами, например с центральным вырезом. Пришлось отказаться вертикального лепестка. Похуй пляшем.

Как собрать весь этот суп из семи залуп? Варить алюмиху я не могу, пришлось покупать специальные прутки для пайки цветмета. Не дешевые хочу сказать, и к тому же абы где не купишь. Суть работы прутка в том, что ты разогреваешь спаиваемые поверхности горелкой, и параллельно этому подносишь этот пруток к этому месту, пруток плавится, из него выделяется флюс, он разрушает оксидную пленку алюминия и спаивает поверхности. Эх. Руки у меня из жопки и теплопроводность у алюмишки нехуевая теплопроводность. В итоге я не мог прогреть массивные части, а маленькие перегревал и их вело. С горем пополам я спаял это чудо. А что-то даже пришлось клеить (позор).

По электрической схеме все просто. Я хотел сделать RGB(real gay boy) подсветку с ярким центральным светодиодом, и за основу я решил взять проект AlexGyver RGB-master  ТЫЦ

На лепестках стоит обычная RGB лента, а в центральную часть я думал ставить светодиод (пишу что на нем написано) COMEX 13.13 sst-90 6вольтовая версия. Хороший светодиод с крупным кристаллом обещали 30вт, поэтому решил использовать большой мощный радиатор из меди, типа такого только крупнее. Забегая вперед, использовать его я не смог(

Собрав схему на коленке, я понял что по электрической схеме +- ясно. Ага. ясно ему. Суть проекта гайвера что там можно использовать готовые драйвера для светодиодной ленты, но, они тогда моргают, и придётся отказаться от белого канала. А второй вариант работы на мосфетах, который я и выбрал. Принципиальная схема. 

Я же думал сделать так. Поставить перед мосфетом отвечающим за белый канал dcdc понижайку.

примерно так. 

Думал что яркость светодиода можно будет регулировать не DCDC преобразователем, а с помощью ШИМ ардуинкой через мосфет.... Залупу. Не заработало. Я хуй знаю почему (если кто шарит подскажите)

Процесс сборки пошел. В качестве фиксаторов  между "рычагами"  я решил использовать велосипедные эксцентрики от зажимов подседельного штыря, благо я работал в веломагазе. Для алюмишки я решил использовать зажим серебристого цвета. 

Потом я спросил джой из чего можно сделать рассеиватель света от светодиодной ленты иии и у меня пропал запал что либо делать. Пока дождался мосфеты, резисторы, ардуинки и пр. запал пропал и перешел  в стадию вялотекущей постройки. Иногда на меня нападала хондра от того что я все это забросил, и я сквозь силу пытался что-то делать. 

Параллельно я начал учить автокад (долбоеб,нахуй я его выбрал) для работы с 3д и купил себе 3д принтер (flying bear ghost 5). И решил сделать на лампу выносной пульт, для выбора режимов и яркости. Первый вариант выглядел как УГ.

Второй вариант выглядит таким же унылым, но не таким же говном(я так думаю) В 3д он выглядел так.

Т.к. я не знал какую подставку сделать для лампы. Я думал вставлять туда утяжелитель, делать его прямоугольным.  Пытался в 3д примерно придумать где какой внутренний блок подставки будет. И долго не мог придумать какой формы он будет. Даже решил просмотреть в интернетах какие предметы существуют в игре, чтоб хоть от чего то отталкиваться. И Нашел.. Armor Plate.

И вот к чему я пришел.

Вот так оно выглядит не в 3д

з.ы. - подскажите почему может не работать центральный светодиод (тот мощный) через преобразователь. Он начинает светится но моргает и яркость около 0. Это как то связанно с шимом? И как можно изъебнуться и вкарячить туда этот светодиод. 

Как светятся лампы с разными температурами

"Светодиодное враньё невиданных масштабов"

В магазинах можно встретить множество мощных светодиодных ламп, например «свечки» и «шарики» 9 и 11 Вт.
Вот только свечек и шариков такой мощности сегодня существовать не может. 

Соседи подозревают тебя в том, что ты не смотришь телевизор? Выход есть!

Переделка люминесцентного светильника в светодиодный.

Ну тут вроде как всё понятно, вытряхиваем потроха, клеим светодиодную ленту и подаём 12в с внешнего источника питания. Но мне вот не хотелось чтоб снаружи был ещё и блок питания, надо встроить его в корпус, и тут такая проблема, нету таких блоков, нужен узкий и длинный, светильник с лампой 20Вт, Т4.

Для его переделки нам надо закоротить выход и намотать на дроссель вторичную обмотку, превратив его таким образом в трансформатор.
 У любого эпра для люминесцентных ламп, рассчитанного на работу с одной лампой (энергосберегаек это тоже касается) есть 4 контакта на выходе, от которых провода идут к самой лампе, дальше смотрим по дорожкам, два из этих контактов идут собственно к дросселю(это такой чёрно-желтенький, квадратненький))), и в саму схему, остальные же два контакта просто соединены между собой через конденсатор. Те контакты что соединены через конденсатор нам не нужны, кондёр можно выпаять, авось где пригодится, именно он кстати частенько вылетает в ЭПРА, из-за чего не работает весь светильник. Остальные два контакта нам надо закоротить между собой, для чего я просто припаял провод между ними. Дальше самое интересное, мотаем вторичку, для этого дроссель можно выпаять и аккуратненько разобрать, можно не разбирать, а можно и не выпаивать, как это сделал я))) Для начала мотаем пробную обмотку в несколько витков, я намотал примерно 7-9 витков, мотать надо в сторону первичной обмотки, между обмотками проложить изоляционный материал, провод я взял от первого попавшегося импульсного трансформатора, диаметр 0.2-0.5 выводим концы обмотки и припаиваем к нагрузке,

у меня в качестве нагрузки галогенка на 12В 20Вт. (правда это многовато, сейчас я уже сделал нагрузку из двух автомобильных лампочек по 2Вт)

Далее подключаем это дело к сети, подключать надо через шунт, в качестве которого отлично служит лампочка на 220В 40-60Вт. Она защитит схему от фейерверка в случае чего. Накрываем всё это дело пластиковой миской и прячемся под стол))). Врубаем. Вуаля, всё работает:

Далее нужно замерить полученное напряжение, так как у нас на выходе очень высокая частота то мультиметр будет показывать фигную, у меня показал 15В 800Ма в режиме переменки. Для этого нам нужен выпямитель, диодный мост, есть конечно более эффективная схема выпрямления на двух диодах, но для неё нужно делать среднюю точку. Я сделал просто диодный мост, так как опять же питание импульсное и высокой частоты то диоды подойдут не любые, нужны диоды шоттки, их можно наковырять в старых компьютерных БП или просто купить, я купил 1N5819, стоят у нас по 7р так что не сильно потратился))) Дальше делаем диодный мост, паяем к вторичной обмотке и нагрузке, врубаем, замеряем, и делим полученное на количество витков, таким образом мы узнаем сколько вольт выдаёт один виток, далее считаем сколько нужно витков и наматываем по нормальному, у меня не влезло, поэтому я взял провод потоньше и намотал, и всё равно не влезло, так что у меня на выходе получилось 11с копейками вольт, лучше мотать с запасом, отмотать лишнее потом всегда легче))) От толщины провода зависит ток котрый сможет выдать схема.

Проверяем ещё раз, всё работает, выдаёт то что надо, я для проверки подключил светодиодную ленту, через мост и кондёр, и погонял пару часов чтоб удостовериться что ничего не перегревается и не взрывается.

 Ну дальше размещаем всё это на плате или за её пределами, я использовал освободившееся место от лишних проводов и кондёра. Кондёр взял на 2200мФ, 16В, какой нашёл))) Собрал всё это дело и запихал в корпус.

Дальше клеим ленту, на крышку отсека, у меня она алюминиевая что впринципе хорошо, но толку немного, припаиваем провода к ленте и смотрим что получилось. Ленту я взял на 7.2Вт/м, в полную яркось она конечно не светит но впринципе нормально освещает(на фотках фотик подстроился под яркость, на самом деле смотреть неприятно, довольноярко) ) Весь светильник потребляет 5.5Вт и чуть тусклее такого же люминесцентного, но я делал вообще по приколу, светильник халявный.

Эта статейка есть ещё на одном ресурсе, не обращайте внимания это тоже я)))

лампа 20 000 ватт

ссылка на гифку

Ииии снова неонка, и снова из стартера от ЛДС! Один реакторчанин в комментах к прошлому посту посоветовал разобрать новый, не советский стартер. Так бы я и забыл про это, но недавно я спиздил нашёл стартер фирмы Филипс. Открыв его, я обнаружил стандартный набор - неонку и помехогасящий кондер. Но неонка! Это уже не советская мутноватая "капля", это красивая лампа с цилиндрическим баллоном! Форма контактов тоже примечательна, хоть и более проста, чем у советского стартера. Теперь фотки:

Контакты в работе крупным планом

Немного подумав, я решил в будущем усилке применить всё-таки первую, советскую лампу. На основе новых, филипсовских ламп по причине их доступности можно сварганить что-нибудь более масштабное - светомузыку, индикатор уровня аудиосигнала, генератор воли господней, кто знает..