Результаты поиска по запросу "как найти площадь металлической трубы"
Осенний сезон КТ, начало
Начало - 00:00 7.08.2018 по МСК, вводная появится раньше, всё в силу технических причин.-Бесконечное-лето-Ru-VN-4628365.jpeg "Коллективное творчество(БЛ),Бесконечное лето,Ru VN,Русскоязычные визуальные новеллы,Отечественные визуальные новеллы,Визуальные новеллы,фэндомы")
Большая Карамельная Ракета
Всем привет!
Меня зовут Илья и у меня есть хобби - это любительское ракетостроение. Точнее даже, скажем так, карамельное ракетостроение. За то время, что я занимаюсь темой, я успел набить себе немало шишек, во многом действуя по наитию и ставя различные, часто неудачные, эксперименты. Возможно, кто-то скажет, что я криворук и это не моё, что нужно срочно учить матчасть, что всё придумано до меня. И, пожалуй я соглашусь. Но, на мой взгляд, в любительском ракетостроении, как хобби, важен сам процесс инженерных поисков. Решение возникающих проблем и, конечно, создание себе новых. Наверное было бы проще взять уже готовую модель, заправить её готовым двигателем и…Но если бы действительно этим путём пользовались все, то наверное не было бы и развития.
Ракетостроение, даже не ракетомоделизм из кружков (Model Rocketry или High Power Rocketry), пожалуй отличное хобби для технаря, и, конечно айтишника. Даже сам Джон Кармак (один из создателей Doom, кто не знает) в детстве занимался ракетостроением, что уже после id Software переросло в свою ракетную компанию Armadillo Aerospace.
И таких, как он и я, к счастью не единицы. Хотя и совсем немного по земному шару. Наверное это из-за трудоёмкости, спектра проблем из разных научных областей. У той же Амперки в серии «Ракета против Лёхи» по официальной версии всё закончилось как раз из-за отсутствия возможности столько вкладывать ресурсов. Потому что процесс создания любой ракеты - это череда неудач, начала сызнова и итеративное приближение к цели. И к новой. И к ещё одной.
Для меня увлечение ракетами началось с . Сама простота и дешевизна такой «ракетой техники» меня подкупила и я решил воспроизвести этот эксперимент. Собственно тогда родилась цель - сделать такую ракету, которая бы взлетела метров на 300-400, ну, до полкилометра, и спокойно бы вернулась обратно на парашюте. С полезной нагрузкой: скажем, с небольшим бортовым компьютером и камерой. Всё тогда казалось просто, если бы не нюансы, коих было… много…
Конструкция ракеты
Конструкции большинства ракет в основном схожи между собой. Они удовлетворяют в большинстве случаев, так скажем, идеальной "эмпирической ракете":
- длина ракеты полная: L= 15~25 D
- длина головного обтекателя: Ln = 2.5~3.5*D
- размах стабилизатора: S = 1~2*D
- общая площадь стабилизаторов: F= 0,7~0,8*A, где A=L*D - площадь продольного сечения корпуса,
- запас устойчивости: k = 1,5~3*D
В зависимости от поставленных целей и используемых компонентов параметры ракеты могут варьироваться, конечно же, но почти всегда укладываются в вышеобозначенные границы. В моём случае размер ракеты будет определяться исходя из размеров двигателя, парашюта и электроники. Чтобы уместить всё в корпусе ракеты я использую трубу диаметром в 50мм. Трубу можно сделать, в идеале, из стеклопластика, а можно взять ПП канализационную трубу - она сравнительно прочная и лёгкая. Головной обтекатель так же делается из этой же трубы - вырезается "корона" (длиной в 2-3 диаметра ракеты) и склеивается вместе, образуя параболическую форму. Хотя, конечно есть и другие варианты - выточить обтекатель из деревянной заготовки на токарном станке или распечатать его на 3D-принтере. Обтекатель должен быть максимально правильной формы, гладким - это необходимо для снижения аэродинамического сопротивления ракеты и снижения вредных срывных течений в носовой части ракеты.
Стабилизаторы стоит изготавливать из достаточно лёгкого, но прочного материала. Например пластика, фанеры или бальзы. Форма и размер стабилизаторов зависят от размеров ракеты, а если быть точным, то от расположения центра тяжести ракеты и центра давления.
Ракета никогда не летит прямо, а все время поворачивается от направления полета то в одну, то в другую сторону, т.е. рыскает. На ракету набегает встречный поток воздуха, направление которого строго противоположно направлению полета. Получается, что ракета все время поворачивается боком к набегающему потоку на некоторый угол. В аэродинамике такой угол называется углом атаки. Мы уже установили, что ракета, как любое твердое тело, поворачивается относительно ЦТ, но результирующая сила давления воздуха приложена совсем к другой точке, т.е. к ЦД. Если ракета имеет симметричную форму относительно оси, то ЦД потока воздуха расположен на оси ракеты. Если ЦД расположен ближе к хвосту ракеты, то давление воздуха стремится вернуть ракету навстречу набегающему потоку, т.е. на траекторию. Ракета будет устойчива. Тут вполне допустима аналогия с флюгером. Если ракету насадить на стержень, проходящий поперек оси ракеты через ЦТ и вынести её на улицу, где сильный ветер, то устойчивая ракета повернется навстречу ветру. Из этих же соображений делается простейшая проверка ракеты на устойчивость с помощью веревки: привязываем веревку к ракете в месте расположения центра тяжести и начинаем вращать ракету вокруг себя. Если ракета при вращении ориентируется строго по направлению движения, то она аэродинамически устойчива, если ракету крутит в разные стороны или она летит хвостом вперед, то ракета неустойчива.
Центр тяжести ракеты определяется простым методом "взвешивания". Положив ракету на руку, нужно найти точку, в которой достигается равновесие.
Центр давления рассчитывается используя метод определения центра давления по Борроумену. К слову сказать, есть и другой, хотя и куда менее точный способ определения центра давления - метод аэродинамической проекции. В любом случае, какой бы мы метод не использовали, чтобы ракета была устойчивой, расстояние между центром тяжести и центром давления должно составлять хотя бы 1,5 диаметра самой ракеты. Эта, так называемая "устойчивость в диаметрах" может быть и выше, хотя устойчивость больше 2-2,5 диаметров не рекомендуется, так как в этом случае стабилизаторы будут больше, а значит тяжелее. Кроме того, большая площадь стабилизаторов приведёт к тому, что ракета будет испытывать большие боковые нагрузки, что приведёт к тому, что она будет, как флюгер разворачиваться по ветру и лететь не вверх, а вбок; в худшем случае - флаттер приведёт к разрушению ракеты в полёте. Подробно об устойчивости можно почитать здесь.
Есть готовые программные решения для расчёта параметров ракеты. Я использую Rocki-design, но чаще, тем более в англоязычном мире используют OpenRocket. Подобрав нужный размер стабилизаторов, вырезаем их из заготовки и прикручиваем винтами к корпусу, используя металлические уголки. Крепление должно быть жёстким. Для лёгких ракет сгодится и просто приклеивание, но для тяжелой ракеты лучше перестраховаться.
Система спасения
Система спасения - одна из самых сложных в ракете. Она включает в себя парашют, крепление к корпусу, а так же механизм выброса парашюта. Она в обязательном порядке порядке должна быть проверена не один раз на земле. Я использую пиротехнический вариант выброса парашюта (мортирка), инициируемый бортовым компьютером. Хотя встречаются и другие решения - механические и пневматические, или вовсе инерционные. Пиротехническая система одна из самых популярных и простых, содержит минимум компонентов.
Сам парашют - это купол диаметром в 70 сантиметров, сшитый из прочной и лёгкой ткани (рип-стоп). Можно рассчитать точно необходимую площадь парашюта для плавного спуска в зависимости от массы ракеты. Хотя, из практики, парашют лучше делать меньше диаметром - это увеличит скорость падения ракеты, конечно, но ракету будет меньше сдувать ветром, и поэтому меньше шансов намотать километры от места запуска до места падения.
Не менее важно обеспечить крепление ракеты с корпусом. Обычно в корпус устанавливаются силовые болты, к которым привязывается силовой трос (фал), соединяющийся со стропами парашюта. Фал пропускается через пыж - лёгкий цилиндр, который впритирку устанавливается ко внутреннему диаметру ракеты - он необходим для выброса парашюта, работая как поршень, приводимый в движение газами из мортирки.
Головной обтекатель так же подвязывается к фалу.
В сборе внутренние компоненты ракеты ракеты занимают весь внутренний объем.
Двигатель
В отличие от ракетомоделизма, в любительском, "карамельном" ракетостроении используются собственно изготовленные двигатели. Ракетные двигатели - это долгий и обширный разговор, который можно растянуть на не одну статью. Если рассказывать очень кратко, то в любительском ракетостроение в большинстве случаев используются твердотопливные двигатели, которые по конструкции очень схожи с двигателями настоящих твердотопливных ракет. Отличие состоит в материалах из которых изготовлен двигатель и в используемом топливе. Чаще всего для изготовления двигателей используется бумага, пластик или композит (стеклоровинг). В моём случае - пластик (полипропиленовая армированная труба в 40мм внешним диаметром). В качестве топлива используется смесь из калиевой селитры и сахара\сорбита в пропорции 65\35. Собственно при плавлении такой смеси образуется сладкая масса (несъедобная!), похожая на карамель, откуда и происходит название "карамельное топливо".
C6H14O6 + 3.345 KNO3 -> 1.870 CO2 + 2.490 CO + 4.828 H2O + 2.145 H2 + 1.672 N2 + 1.644 K2CO3 + 0.057 KOH
Топливо запресовывается в так называемые "топливные шашки" - цилиндры с отверстием. Размер шашек подбирается таким образом, чтобы во время работы двигателя топливо успевало выгореть равномерно во всех направлениях (в направлении от внутреннего канала к краю). Оптимальной длиной шашки внешним диаметром D и внутренним диаметром d является длина L=1.67D. Шашки в обязательном запрессовываются\оборачиваются в так называемую "бронировку" - внешнюю негорючую оболочку шашки. Бронировка препятствует горению шашки по внешней поверхности, что недопустимо. Слишком большая площадь горения топлива может привести к разрушению двигателя.
Из шашек формируется сборка двигателя с единым топливным каналом. При этом шашки укладываются в теплоизоляционную (негорючую) трубку из тефлона\бумаги, пропитанной силикатным клеем. Теплоизоляция нужна для того, чтобы не допустить разрушения двигателя из-за температуры (фронта горения и горячих газов) при горении топлива.
Карамельное топливо горит сравнительно медленно, поэтому для создания тяги зажигание двигателя производится в дальней точке канала (противоположного от сопла). Немаловажными параметрами двигателя, кроме тяги, является критика сопла и рабочее давление. Чем больше давление в двигателе - тем больше тяга. Чем больше давление - тем выше скорость горения топлива. Настоящим вызовом в создании двигателя является задача создания такого решения, которое при минимальной массе корпуса будет держать максимальное давление и содержать наибольшее количество топлива.
Для расчёта двигателя используются расчёты на основе закона горения. Безусловно, есть готовые решения для расчёта параметров двигателя.
Кроме того, обязательно проводятся стендовые испытания движков. Это позволяет отработать надёжность двигателя на земле, а так же снять реальные показания тяги двигателя (которые могут отличаться от расчётных).
Электроника
В качестве бортового компьютера я использую собственную схему, в основе которой находится Arduino Nano.
Компоненты:
- Барометр BMP180
- Гироскоп-акселерометр MPU6050
- Пищалка (piezo buzzer)
- microSD модуль
- Реле\MOSFET для активации запала мортирки
- 2 шт. 18650 аккумуляторов
- LM7805 для понижения напряжения для контроллера
- Мини-тумблер для включения компьютера
- Разъем JST-2P для соединения с запалом мортирки
При запуске компьютера инициализируются все датчики и модули, записывается текущая высота, подаётся звуковой сигнал перехода в режим ожидания старта. Моментом старта считается случай изменения высоты на пороговое значение (например 5 метров).
В момент старта фиксируется (записывается время), далее на карту начинают записываться данные с датчиков. В процессе полёта отслеживается апогей - записывается текущая высота, если она меньше предыдущей. Если текущая высота падает на пороговое значение, активируем вышибной заряд. Момент приземления не вычисляется, просто считаем, что через две минуты ракета должна сесть на землю. Через две минуты останавливается запись на карту и начинается подача звуковых сигналов для облегчения поиска ракеты.Полный скетч можно найти тут.
Полёт и результаты
Характеристики собранной ракеты:
- Длина: 1300 миллиметров
- Диаметр: 50 миллиметров
- Масса корпуса (со всеми компонентами): 1000 грамм
- Масса электроники: 180 грамм
- Масса двигателя: 440 грамм
- Масса полная: 1620 грамм
- Двигатель: ДКР-30-9-280-ПЭ(С)
- Класс: H115, максимальная тяга - 180 Н*с
- Расчётный (максимальный) апогей: 530 метров
- Время до апогея: 11,5 секунд
На фото - взлёт ракеты.
Полёт в целом получился успешным, ракета достигла апогея в 400 метров.
Ракета села с парашютом в 200 метрах от места старта.
Любопытно, что на данных с акселерометра видны всплески, соответствующие работе системы спасения (мортирки).
В итоге...
проект у меня занял целый год в неспешном режиме. Это отличное хобби, которое позволяет столкнуться с огромным разнообразным спектром задач из разных областей. Это и физика, химия, электроника, программирование, инженерия и технология изготовления, включая токарные работы. И, конечно, позволяющее получить незабываемые эмоции от рёва гула у взлетающей ракеты, до трепета и переживаний во время поиска ракеты и снятия показаний с логгера.
Продолжать писать про ракеты?
Да, однозначно
185(89,81%)
Я просто подпишусь на канал
5(2,43%)
Нет, это не интересно
16(7,77%)
Отличный комментарий!
такая конструкция приходила в голову многим. Я отверг опасностью врыва насекомых в теплый системный блок или частой чистки сетки внутри трубы от хитиновых останков
Дом на колесах или реализация детской мечты. Часть 1.
Сап реактор!
Решил поделиться с вами своим недавним проектом/увлечением, так сказать. Мне всегда нравилось делать что-то руками, хоть я, конечно же, рукожоп, но я стараюсь это исправлять. Думаю, что это дело растянется на энное количество длиннопостов, так что пусть этот будет первым, вводным, который расскажет немного истории. Если такой контент вам зайдет - буду продолжать, если не зайдет - все равно буду :)
Ну, поехали.
Фото не мое, конечно же, я надеюсь что его будет видно в шапке поста :) 
Пролог (если не интересно, листайте до Части 1)
Помню как в детстве, перед сном, папа мне рассказывал истории на ночь, как мы будем путешествовать на автобусе, который внутри оборудован как дом, со всеми удобствами: душем, туалетом, удобными кроватями. Как было бы круто, чтоб вся семья собралась в поездку на таком автобусе. Под эти захватывающие мысли я засыпал.
Прошли года, возможно даже около 20-25, и относительно недавно, я набрел на ютубе на видео, где один мужик конвертировал микроавтобусы в дома на колесах! Отличный мужик, очень профессиональный подход, дельные советы, и крутые идеи. (Канал: https://www.youtube.com/channel/UCE9t6igwaLab9Fo05hs0Nsg)
В общем, посмотрев пару таких видео, в моей ленте на ютубе стало появляться все больше и больше похожего контента (спасибо Гугл!). Естественно я смотрел каждое... ну или почти каждое. Вспоминая те истории на ночь, я все больше стал задумываться о воплощении этой истории в реальность.
Последние месяцев 5 я засмотрел ютуб до дыр. К тому времени я был уже твердо уверен, что хочу начать работать над своим домом на колесах.
Я даже почти купил автобус. Почти? Потому что во мне заиграл здравый смысл (если моя жена это читает, ей явно понравится это заявление). А что если я куплю автобус (25-30к за б/у с пробегом до 50 тыщ.), наделаю в нем дырок и не закончу (есть у меня такая проблемка)? Будет выброс денег на ветер, дырявый бус никто не купит, а если и купит - то за бесценок.
После пары бессонных ночей и перебирания множества разных вариантов развития событий, благодаря подсказке моего друга, я таки нашел решение - грузовой прицеп! (можно начинать смеяться :)). Сейчас я объясню почему.
На ютубе было множество примеров, как люди конвертировали эти прицепы в дома, достаточно уютные и функциональные. Есть много плюсов у этих домов, например ровные стены, пол и потолок, низкая цена даже на новые прицепы, неприметность! Одно из достоинств, т.к. вряд ли кто-то подумает вламываться в грузовой прицеп на парковке, максимум что в нем найдешь - поношенные инструменты контрактора-строителя (обычно их для этого используют). Но в принципе, цена была ключевым моментом. Средняя цена прицепа 6х12 футов около 5-6к. Испортить такой прицеп - минимум в 5 раз дешевле чем автобус. Плюс на прицепы хороший спрос. Выбор был очевиден.
П.С. Я рассматривал вариант готового кемпера, но они все достаточно какашечные, особенно б/y. Пишут, что они постоянно протекают, внутри смотрятся как старые совковые квартиры, и странно пахнут. Не говоря уже о баках в которых годами откладывались слои чьего-то говна. В общем не мой вариант. Тем более покупать готовое не интересно. Интереснее потратить бабла, запилить из этого пост и возможно сделать что-то приемлемое. Возможно...
Вы еще со мной? Вот вам котик для поддержания настроения и разбавления текста. Заслужили!
Часть 1.
Итак, в начале августа 2020 я заказал грузовой прицеп. Обещали собрать и привезти под дом в течение 2-3 недель, что в итоге растянулось на 2 месяца. Конечно же. Наверное причиной задержки был Ковид и связанные с ним ограничения, ну да ладно.
8 октября 2020 года к моему дому подкатил мой новехонький, беленький прицеп!
(наконец-то настоящие фотки, можно разбавить мою писанину)
Вы себе не можете представить щенячий восторг с которым я смотрел на него! Подписав документы и получив все необходимые бумажки у доставщика я провел следующие 20 минут осматривая прицеп со всех сторон. Насмотревшись вдоволь на покупку, пришло время парковать прицепчик. Задом. На узкий драйввей. Без опыта вождения с прицепом. В общем через минут 10 я смог подцепить прицеп на фаркоп, и начать серию из 8-10 подходов заруливания задом. Через 3-5 подходов я уже приловчился и вскоре смог загнать этот злополучный прицеп куда надо.
Доставка прицепа была очень к месту, так как на следующую неделю я взял отпуск. Практически всю неделю я провел внутри работая. Это был один из самых необычных и интересных отпусков в моей жизни. Оказывается, что работа руками отлично проветривает мозги, особенно когда целыми днями работаешь за компьютером. В общем к делу.
Технические характеристики прицепа:(можно почитать тут http://www.miskatrailers.com/enclosed-steel-trailers/cargo-trailers/6%E2%80%99-wide-premium-single-axle/t408 , Модель 6x12 футов)
Из важного - внутри: длина - 4.14м, ширина - 1.7м, высота 1.98м.
Стоять внутри комфортно, потолок достаточно высокий для кемпера.
Посидев денек за рисовалками, пришел к такому плану:
Основная идея - поднимающаяся кровать, которая освобождает кучу места, когда собрана. Под ней будет находиться стол с диванчиками и часть кухонных поверхностей. Так же, поскольку я женат, а многие жены требуют комфорта в путешествиях, необходим душ и туалет. После долгих размышлений и взвешиваний, я решил что компостный туалет будет отличным выбором. Думаю, что когда я дойду до его установки, я напишу отдельный пост. Пока что, он избавляет меня от потребности в установке “черного” бака, куда сливаются все отходы. Запах не из приятных, особенно когда надо его опустошать и мыть.
Переспав с этими мыслями пару дней, я пришел к немного измененному (приближенному к реальности плану):
Одна из идей, движущих этот редизайн - сделать кемпер максимально stealthy, чтоб тот, кто посмотрит на него, даже не подумал, что это кемпер. Поэтому прорезание окон отменяется. Окно будет, но оно будет спрятано за задними дверями. Так же как и гараж под ним. Народ называет это гараж. Там будет храниться дизельный нагреватель, кондиционер, складные стулья и стол, гриль, и на что еще хватит места. Может удочки? Т.е. пока прицеп в движении - двери закрыты, с виду обычной прицеп. Приезжаешь на место кемпинга, открываешь задние двери и вуаля! Большое окно пропускает достаточно света, даже если холодно - можно сидеть внутри и смотреть на природу.
В общем, получив одобрительный кивок от жены, я отправился за первыми покупками.
Купил синей малярной ленты(!), степлер, скобы, рулон плотной картонной бумаги и охапку длинных тонких планок (палок? без понятия как их назвать), и принял позу готовности :)
План действий
Далее, я составил примерный план того, что я собираюсь делать внутри:
1. Макет внутренностей и расположения мебели, ящичков, коробочек и всего что явно видно. Почему макет? Оказывается, очень помогает почувствовать пространство. Совет с канала того мужичка. Мои макеты были не настолько аккуратные, как у него, но на этом этапе нет смысла вкладывать время и усилия во внешний вид, надо просто продумать где и что правильно расставить, чтобы правильно использовать место. Во всяком случае я так думаю. Или я просто лентяй :)
2. Изоляция. Стены, пол, потолок, все должно быть утеплено, чтобы не выпускать тепло зимой или не впускать летом.
Начать собирать от носа до кормы (не знаю как еще это назвать, но формы подходящие). Сначала перегородки и каркасы, затем плавно переходить на ящики и модули, и напоследок оставить заднюю стенку с окном.
3. Электричество, батареи, проводка, солнечные панели и контроллеры для этого дела. + shore power, как его тут называют. На кемп-зонах есть специальные столбики с розетками, чтоб подключить свой кемпер. Даже есть столбики с водой.
4. Сантехника, бак с водой и бак с “серой” водой, установка душевого поддона (наверное самодельного, так как форма необычная), силиконирование(есть же такое слово?) всех швов и дырочек, дабы избежать утечек.
5. Нагреватель воды (газовый), газовый балон, газовая линия и все к этому относящееся.
6.Дизельный обогреватель, и все сопутствующее.
7. Опциональный кондиционер. Так как места не много - я планировал купить оконный кондиционер и ставить его в “гараже” кемпера, когда надо. У нас тут жарко всего пару месяцев, так что чаще всего он не понадобится.
Шаг 1. Макет
Начал переносить размеры с плана в реальный мир. Синяя лента в этом очень помогла.
Разметил душевую, туалет, и начал собирать легкий каркас из этих палок-планок-деревяшек что я купил ранее.
Далее это дело затянулось картонной бумагой, дабы узреть занимаемую площадь, почувствовать объем. Понять, надо ли что-то двигать/менять.
Следующей собралась кровать. С кроватью, как мне кажется, получилась интересная планировка. Дабы увеличить размер жилого пространства, было решено сделать движущуюся платформу, которую можно поднять, и получить вполне себе жилую и просторную зону отдыха, со столом и диванами (больше креслами, т.к. поместится не больше одного человека, может максимум полтора). В полностью поднятом положении, под кроватью оказалось около 168 см, что вполне достаточно для комфортного времяпровождения, а некоторые могут и прости не нагибаясь. В “дне” кровати я планировал установить освещение, чтоб получилось совсем уютно :)
(фото плана выше, не буду повторяться)
Кровать, а точнее каркас, подвешен под потолком с помощью незаменимых стяжек и зажимов (как бы еще перевести слово clamp?).
Дальше пошли тумбы и столики и прочее.Спасибо Амазону за их щедрость с коробками. Иногда заказываешь что-то маленькое, а оно приходит в большой коробке с кучей упаковочной бумаги. В общем, у меня достаточно большой склад картонных коробок, который оказался очень кстати.
У кровати появилось "дно", сразу стал понятен объем.
После того, как мы посидели внутри, подвигали пару вещей, и остались удовлетворены результатом, настало время перенести все размеры и коррекции обратно на бумагу, и начать со следующим шагом.
Шаг 2. Изоляция (утепление)
Перед тем как начать утепление, надо разобрать/поснимать все ОСБ панели со стен, а перед этим поотрывать декоративную фанеру закрывающую стыки. Добросовестные прицепные мастера не пожалели скоб на эту фанеру, потратил наверное часа 2-3 чтобы все отодрать с минимальными повреждениями.
Утепление кемпера, как многие могут догадаться, одно из самых важных моментов, зимой хорошая изоляция помогает удержать тепло, а летом холод. Для изоляции я выбрал один из самых простых, легких в использовании и надежных материалов - rigid insulation.
Плотная и легкая пластина из пены, возможно пенополистирол (у экспертов уже глаз дергается небось). В моем случае, между ребрами кемпера идеально помещалась плита толщиной в 1 дюйм, или 2,54 см.
Сами пластины, как заявляет производитель - moisture resistant, т.е. влага не должна проникать сквозь эту изоляцию. Чтобы избежать запотевания между внешними стенками прицепа и изоляцией - необходим паробарьер, который не позволи влажности внутри конденсироваться в этом пространстве. Прошу экспертов реактора поправить меня, если я не прав. Я не в курсе строительных норм и устоев, поэтому прошу прощения, если задел чувства православных строителей.
В общем, между изоляцией и ребрами кемпера оставалась бы щель в любом случае, поэтому, умные люди с ютуба используют специальную алюминиевую фольгу, как изоленту. По виду как толстый скотч, только из фольги ¯\_(ツ)_/¯. В общем, я такую тоже купил и обклеил все видимые, невидимые и предположительные щели.
Так что я закупился этими самыми пластинами, алюминиевой липкой лентой и терпением. И начал утеплять. Прилагаю фото ниже, для обозрения пошагового прогресса:
А теперь время установить ОСБ панели обратно! Почти все...
Как полностью закончу утепление и перейду к следующему шагу - запощу еще.
В заключение могу сказать следующее: мне осталось еще утеплить потолок и пол (снизу снаружи), но так как неделя отпуска внезапно закончилось - это может растянуться на какое-то время. Планировал после работы уделять час-два своему детищу. Как только кемпер утеплится на 100%, можно будет ставить дуйку-нагревайку во внутрь, и не бояться холода, который приближается с каждым днем все ближе и ближе.
В планах закончить к весне и возможно выбраться на первую тест-поездку.
Кажется я немного длинноватый пост заделал, пишите если читать более маленькие интереснее или менее скучно. В следующих частях должно интереснее быть, должны приехать актуаторы для кровати, стабилизаторы для прицепа (обычные домкраты) и баки для воды.
Пока что все, ожидайте следующих частей, если интересно :)
Всем пис, котаны!
Энтомологи есть?
Только что обнаружил таких ребят. Пока только на балконе, но видя, как они пролезают сквозь оконные стыки - они там только пока хотят. Собственно вопрос в серьëзности этих ребят, и насколько живучи - хватит ли бытовых средств, или бой обещает быть легендарным
Как то квартиру снимал на первом этаже, там тараканов было немеряно. Но за две-три недели их легко вывел. Есть отрава для тараканов, гель в тюбике, типа зубной пасты, с запахом апельсина, хз как на вкус. Взял листы А4, на них хуи намазюкал гелем и разложил под мебелью и в вентканалах. Короче, таракан есть гель, заражается, приходит домой - заразно кашляет на детей и на жену, а там уже и всей колонии пизда.
С этими чудо средствами не угадаешь, кто-то пишет ебать апельсин ебёт, а кто-то что тараканы его едят и просят ещё уже полгода. Самый верный способ это до блеска убирать хату, не оставляя крошек и прочей еды в открытом доступе, и с сетками на вентиляции - они передохнут с голодухи за пару недель.
именно поэтому цру таки пришлось подорвать заряды, заложенные в подвале, чтобы наконец обрушить здания
Сейчас уровень радиации достигает 530 зивертов в час, он в несколько сотен раз превышает дозу смертельную для человека. Предыдущий максимум был зарегистрирован на уровень 73 зивертов в час, и он также смертелен для человека. Для понимания беспрецедентности радиационного уровня надо учесть, что даже доза в 3−5 зивертов может вызвать смерть человека в результате повреждений костного мозга.
Холдинг Tokyo Electric Power Co (TЕРСО) рассказал газете Japan Times, что показания были сняты около корпуса с ядром реактора, который, как раньше считалось, удерживает радиоактивное топливо. Такой невероятный уровень радиации предполагает, что произошла утечка части топлива.
Как говорится в Japan Times, «согласно анализу изображений, снятых дистанционно контролируемой камерой, в металлической решетке под корпусом первичной гермооболочки реактора есть двухметровая дыра. К тому же часть решетки деформирована».
Эту проблему будет решить очень тяжело, так как при таком уровне радиации любой, даже самый краткий контакт человека с подобным окружением будет смертелен. Но что говорить о людях, если даже роботы в таких условиях работают максимум два часа, после чего радиация необратимо выжигает их внутренности.
ТЕРСО надеется начать извлечение топлива только в 2021 году.
Признавайтесь, кто сидел за таким?
И такие ещё существуют?
И такие ещё существуют?
Здесь мы собираем самые интересные картинки, арты, комиксы, мемасики по теме как найти площадь металлической трубы (+1000 постов - как найти площадь металлической трубы)
Наши любимые теги
Топ комментов
А бывает, комменты лучше постов. Смотрим топ тредов и вникаем!
Отличный комментарий!