Доброе утро. Сегодня нашел в подполе малиновую настойку, и решил поговорить о малине.
Малина наверное самая популярная ягода в садах. Ее часто сажают в огромных количествах.
Но для начала нужно подготовить саженцы. Выбирая саженцы, обратите внимание:
толщина побегов не должна превышать 1 см, идеально – 5-8 мм;
длина побегов – 25-30 см, максимум – 50 см;
на стебле возле основания должно быть 3-4 здоровые почки;
корень мочковатый и хорошо развитый, длиной не менее 15 см, здоровый и не одиночный;
на саженцах не должно быть повреждений, вздутий и других сомнительных образований. Если кора шелушится – растение старое;
на побегах не должно быть листьев – это признак того, что их срезали в период сокодвижения, а этого делать нельзя. Пересаживают кусты только после опадения листвы.
Корневую систему малины нельзя долго держать на открытом воздухе – она должна быть завернута во влажную ткань. При транспортировке дополнительно заверните ее в полиэтиленовый пакет, но не оставляйте в нем надолго во избежание начала гниения.
Ну, начинаем сажать. Способов несколько.
Кустовой.
При посадке малины кустовым методом черенки высаживают в заранее подготовленные ямы. При этом не нужно предварительно обрабатывать грунт – все удобрения вносятся во время посадки. Еще одно достоинство способа – можно сажать кусты в разных местах, если нет достаточного пространства для малинника.
Работу выполняйте в такой последовательности.
Выкопайте ямы на расстоянии примерно метра друг от друга. Если вы высаживаете несколько рядов, отмеряйте между ними 1,5-2 м. Корневая система в лунке должна размещаться свободно, поэтому сделайте диаметр не меньше полуметра. Глубина ямы – 40-45 см.
На дно ямы выложите 4-5 кг перегноя и минеральные удобрения, смешайте их с землей. Установите саженец в центр лунки и расправьте его корни. Засыпая его землей, несколько раз приподнимите, чтобы промежутки между корнями заполнились. Уплотните землю вокруг саженца и сделайте углубления для воды. Хорошенько полейте.
Замульчируйте любой органикой, например опилками или соломой.
Траншейный способ.
Траншейный метод высаживания малины обычно используется в промышленных целях и не так популярен у огородников. По сравнению с кустовым способом он требует больше времени и труда, но зато урожайность будет лучше.
Последовательность работ:
Уберите с участка сорняки и мусор и выкопайте траншею шириной в полметра и глубиной 40-45 см. Между соседними траншеями – около полутора метров.
Если вы сажаете разные сорта малины, дистанция между траншеями должна быть 3-4 м. При высоком уровне влажности почвы сделайте дренаж: уложите на дно керамзит, камни или битый кирпич.
Выложите слой перегноя толщиной 10-15 см. Этого хватит примерно на 5 лет, после чего малину пересаживают.
Удобрение засыпьте слоем плодородной почвы такой же толщины.
Посадите кусты на расстоянии полуметра друг от друга и присыпьте их землей, придерживая за ствол.
После посадки грунт нужно уплотнить, полить водой и замульчировать.
Есть еще ленточный способ.
Отличие от траншейной посадки заключается в том, что «ленты» делают шириной до 1 м, а саженцы располагают в 3-4 ряда. Кусты размещают ближе друг к другу – на расстоянии 30-50 см. Между рядами-лентами должно быть не менее 1,5 м.
При этом способе ряды быстро заполняются молодыми побегами и ягоды появляются раньше.
Но применяют обычно кустовой способ ибо он самый простой. Хотя я даже и не помню сажал ли я малину. Она будто всегда в саду росла. Хм.
Добрый день. Сегодня хотелось бы сказать пару слов о голубике.
Голубика лучше всего растет в торфяных и песчаных почвах. Если земля на участке не такая, то нужно заполнить посадочные ямы смесью из торфа и песка в пропорции 5:1. Подготовьте посадочные ямы, заполнив их почвосмесью смесь органических компонентов (торф, огородная земля, перегной) . Ямы должны быть 50 на 40см. Подержите корни саженцев в чистой теплой воде 10–15 минут. При посадке расправьте корни и углубите растение на 5 сантиметров. Засыпьте грунтом и полейте саженцы. Замульчируйте лунки листвой, хвоей или опилками слоем в 5–10 сантиметров. При посадке и уходе за садовой голубикой в открытом грунте стоит учитывать время укоренения растений на новом месте. Важно, чтобы растения успели прижиться до наступления устойчивых холодов, иначе они могут погибнуть. Поэтому идеальное время для посадки голубики на дачном участке начинается поздней весной и продолжается до середины лета. Особенности ухода. Голубика любит воду, поэтому пару недель после посадки нужно следить что земля под кустом всегда была влажной.Дальше нужно ориентироваться по погоде. В жаркое сухое время поливать голубику раз в 3–4 дня, примерно 10 литров на дерево. Так как корневая система пролегает близко к поверхности, то необходимо применить мульчирование. Для мульчирования голубики используют такие материалы, как сено, торф, опилки, листву и кору. Лучше всего защищают нежные кустарники опилки. Они максимально сохраняют влагу, не дают пробиваться сорнякам и медленнее всего разлагаются. Немного про обрезку. Обрезают растения в возрасте 2–5 лет с целью создания крепкого скелета. При обрезке удаляют слабые длинные ветки, больные и поврежденные. Размножение. Есть три метода размножение голубики, корневыми черенками, отводками, и самый трудный способ семенами. Корневыми черенками. Отделите побеги длиной 15–20 сантиметров от куста, укорените их в песке и храните в холодном месте. Первый урожай черенок принесет через год после пересадки в грунт. Отводками. Летом пригните ветку взрослого растения к земле и засыпьте грунтом. Она должна дать корни и перезимовать. Весной новый кустик отделяют и сажают отдельно. Как и у большинства растений, у голубики тоже есть вредители и болезни. Избежать заболеваний можно с помощью регулярного качественного ухода: прополок, мульчирования, правильного полива и внесением подкормок. Навредить голубике могут насекомые, поедающие листья и почки: гусеницы, щитовки и тля. Против таких вредителей применяют инсектициды, а гусениц собирают вручную. Но больше вреда наносят птицы, поедающие урожай. От них мало способов защиты. Можно укрывать кусты сеткой, или повесить шуршащие ленты. Но птицы настырные. Они придут.
Облепиха растет в виде куста или дерева высотой до 6 м, плодоносит ежегодно. Ее длинные шнуровидные корни с клубеньками, обогащающие почву азотом, располагаются на глубине до 30 см. Центральный корень – всего до 60 см, что говорит о плохой ветроустойчивости растения.
Острые шипы, как правило, расположены вдоль серых ветвей и на их кончиках (хотя новые сорта уже с меньшим количеством и более мягкими колючками).
Мужские (производящие пыльцу) и женские (плодоносящие) цветки развиваются на отдельных растениях. Оба начинают цвести примерно через четыре-пять лет. Цветки желтые, незаметные, распускаются с середины до конца мая. Растение любит рыхлые, влажные, воздухопроницаемые, богатые органикой почвы с нейтральной реакцией. Различия проявляются только в 3-5-летнем возрасте, когда облепиха вступает в пору плодоношения. Как отличить мужские и женские деревья? Почки женских саженцев имеют две большие кроющие чешуи, похожие на спинку жука. При распускании начинает развиваться ростовой побег, а у его основания видны маленькие желтоватые рыльца.
У мужских экземпляров почки со множеством кроющих чешуек, они крупнее, а при распускании похожи на ананас с хохолком. При цветении мужские экземпляры сильно пылят
Облепиха светолюбива. В тени она растет плохо и слабо плодоносит. Сажают облепиху, как правило, весной, когда она лучше укореняется, но можно и осенью. Лучше всего приживаются одно- и двулетние саженцы.
Стандартный саженец – высотой от корневой шейки не менее 0,5 м, диаметром ствола у корневой шейки не менее 0,7 см и с тремя-четырьмя корнями длиной не менее 15 см.
Заранее готовят посадочные ямы диаметром 50 см и глубиной 60 см. На легких почвах в плодородный слой земли, вынутый из ямы, добавляют и перемешивают: 2 ведра компоста; 100 г двойного суперфосфата; 40 г калимагнезии; 2 стакана просеянной древесной золы. На глинистых и торфяных почвах смесь для ямы делают из перепревшего коровяка (компоста), речного песка и плодородной земли в соотношении 1:1:1.
Одно мужское растение может опылять до пяти женских. Опыление происходит при помощи ветра, поэтому облепиху сажают расстоянии от 1 до 2 метров друг от друга. Собственно, как посадить. В центре подготовленного места делают холмик и поливают его. Затем на него вертикально устанавливают саженец. Засыпают корни плодородной землей, утаптывая ее от края ямы к центру. При этом образуется лунка. В лунку заливают ведро воды и затем мульчируют. Основной вредитель у облепихи это тля. От тли облепиху можно опрыскать нитрафеном (300 г на 10 л воды) или другими подходящими препаратами, а по листьям – бордоской жидкостью. Ухаживать за ней просто. Обрезайте омертвевшие ветви, поливайте.
Ирга – абсолютно некапризная ягодная культура. Неприхотлива в уходе, зимостойка и нетребовательна к срокам и месту посадки. Посадить иргу в открытый грунт достаточно просто. Для посадки нужно выбирать однолетние либо двухлетние саженцы. Величина посадочной ямы должна быть примерно равна 0,6х0,6х0,5 м. При выкапывании ямы верхний плодородный слой почвы следует откинуть отдельно. Его соединяют с перепревшим компостом и песком в соотношении 3:1:1. В готовую посадочную яму надо высыпать 1 либо 2 ведра перегноя, 0,4 кг суперфосфата и 150 г калийного удобрения. На дне ямы из полученного субстрата нужно сделать холмик, на который и устанавливается саженец ирги. Когда корни будут расправлены, яму нужно заполнить плодородным верхним слоем грунта, который был предварительно смешан с песком и компостом. Почву нужно немного уплотнить. Следите за тем, чтобы корневая шейка растения не была заглублена. Под высаженный саженец нужно вылить от 8 до 10 л воды. После того как жидкость впитается, почва должна осесть. После этого в лунку следует досыпать такое количество грунта, чтобы ее поверхность была на одном уровне с участком. Поверхность приствольного круга следует засыпать слоем мульчи (перегноем, торфом либо сухой почвой). У высаженного саженца наземную часть нужно укоротить до 15 сантиметров, при этом на каждом стебле должно остаться 4 либо 5 хорошо развитых почек.
Уход за таким кустарником заключается в нечастых поливах, прополках, обрезках и подкормках. Данное растение отличается своей устойчивостью к засухе, потому что его длинные корни проникают в глубокие слои грунта, где постоянно имеется влага. В связи с этим поливать иргу нужно только в период продолжительной засухи. После того как растение будет полито, надо произвести прополку и одновременное рыхление поверхности почвы около куста.
Когда растению исполнится 4–5 лет необходимо начать его подкармливать. Удобрения вносятся каждый год в приствольный круг под перекопку.
Размножается ирга довольно просто.
Самый простой способ размножение корневыми отводками. Для размножения кустарника корневыми отводками необходимо выбрать хорошую поросль толщиной с мизинец, обрезать макушку чтобы высота всего черенка была не больше 20 см, посадить в почву, обильно полить и замульчировать перегноем или торфом. После того как черенок примется и пойдет в рост его можно будет пересадить на постоянное место на участке. Еще есть способ, размножить зелеными отводками.
Зелеными отводками размножают весной. Для этого выросшие молодые веточки обрезают длиной в 10-15 см, сажают в землю, поливают, мульчируют и обязательно притеняют черной полиэтиленовой пленкой или другим плотным материалом. После отрастания побегов больше 10 см, их высаживают либо на доращивание или же на постоянное место.
Крыжовник- великолепная ягода. Неприхотлив, растет сам по себе. Ягоды очень вкусные.
Крыжовник хорошо растёт на солнечных участках, но и в полутени даёт неплохие урожаи. Колючий, поэтому высаживать лучше подальше от дорожек, например, под забором или в саду, между деревьями. Минимальное расстояние до других кустов, деревьев и строений — 2 метра. Высаживать крыжовник можно на склоне, но нельзя на заболоченном месте. Размоет корневую шейку.
Как сажать крыжовник? Очень просто.
Выкопайте яму 50 см в глубину и ширину. Верхний слой почвы (на штык лопаты) отложите в одну сторону, нижний — в другую.
На землю верхнего слоя насыпьте ведро перегноя и немного древесной золы, примерно два стакана, перемешайте и заполните этой плодородной смесью яму.
В центре ямы сделайте лунку по размерам корней крыжовника, опустите саженец, расправьте корни и присыпьте их почвой. Корневая шейка должна быть на уровне земли или немного приподнятой. По периметру куста нужно сделать канавку, полить водой и замульчивать.
Как я писал выше, крыжовник неприхотлив, но в жару нужно поливать. Поливать желательно по периметру куста, как при посадке. Удобрений, внесённых при посадке, саженцу хватит на 2 -2.5 года. После можно удобрить перегноем, или минеральными удобрениями с магазина.Весной или поздней осенью рассыпьте ведро под куст и перемешайте с почвой верхнего слоя.
Но у крыжовника есть и болезнь.
И имя ей мучнистая роса. Если с ней не бороться, белый налёт с листьев перейдёт на плоды, которые, в свою очередь, почернеют, осыпятся и сгниют. Борьба с мучнистой росой не сложная. В любом магазине продают препараты. Я в свое время использовал "Топаз". Обработать крыжовник нужно до распускания почек, а затем повторить с интервалом в 10 дней 2–3 раза. Если признаки болезни покажутся вновь, обработать еще раз но уже после сбора урожая.
Есть у крыжовника и вредитель- бабочка огневка.
Бороться с ней легко. Она откладывает яйца в бутоны, можно собрать куколки и сжечь. Чтобы она не вернулась, а она вернется ибо зимует в земле под кустом в верхнем слое почвы. Уничтожить их в земле тоже легко. Поздно осенью или перекопайте землю под крыжовником на глубину 5–7 см, чтобы вредители вымерзли, или, наоборот, уложите мульчу слоем в 10 см. Тогда весной личинки не смогут выйти на поверхность и вымрут.
Размножается крыжовник тоже просто. Самый простой и эфективный способ, весной прикопать одну ветку которая растет горизонтально, так чтобы верхушка была на поверхности, и следующей весной ветку выкопайте и поделите на саженцы. Этот способ кстати работает и со смородиной и еще с некоторыми ягодами.
Перед тем как сажать войлочную вишню, необходимо выбрать для нее оптимальное место. Аньдо капризная штучка. Войлочной вишне необходимо открытое солнечное место, причем почва должна быть рыхлой, хорошо дренированной и плодородной. С одинаковым успехом кустарник будет расти на суглинке и супесчанике, при условии нейтральной реакции почвы. Почву можно немного "раскислить" гипсом или золой.
Оптимально сажать войлочную вишню весной, до того как на ней распустятся почки. Можно сделать это и в сентябре, но не позже, иначе кустик не приживется. Для посадки годятся саженцы в возрасте 1-2 лет – они быстрее всего укореняются и пускаются в рост.
Ямы для саженцев необходимо подготовить заранее, расположив их на расстоянии 1,5 м друг от друга и 3,5 м – между рядами. В каждую яму размером 50×50×50 см вносят 3 ведра перегноя, 0,5 кг гашеной извести, 50 г фосфорного удобрения и 20 г калийного. Все перемешивают, а затем приступают к посадке. Корни кустика перед посадкой стоит укоротить до 30 см, обмакнуть в глиняную болтушку, присыпать почвосмесью и обильно полить.
Уход за вишней несложный, кустики морозостойки и хорошо зимуют в условиях средней полосы, особенно в снежную зиму. В бесснежные зимы нужно кусты укрыть.
Подкармливают войлочную вишню два раза за сезон, весной и в конце лета. Можно использовать перегной, или купить комплексное удобрение со всякими минералами.
Это растение неприхотливое, поливайте его летом, не реже раза в неделю. Обрезать вишню просто. Удаление старых ветвей, обрезка ветвей среднего возраста примерно на треть, удаление всех старых скелетных сучьев до того участка, где начинают расти почки либо боковые побеги ответвления.
Есть много сортов. В дикой природе войлочная вишня встречается в относительно засушливых горных районах Центральной Азии. Впервые введена в культуру была в Западном Китае несколько столетий тому назад, откуда постепенно распространилась по всем соседним регионам, в том числе и в садах Дальнего Востока России. В садах Европейской части России начала появляться в первой половине прошлого века в качестве экзотического декоративного и плодового растения. Войлочная вишня — листопадный кустарник высотой около двух метров. От других родственных косточковых культур легко отличается по широким, морщинистым, слегка опушённым листьям, за которые и получила своё название. Зацветает войлочная вишня очень рано, примерно на неделю раньше обычной. Так же и плоды созревают немного раньше обычной.
Разница в сроках созревания между самыми ранними и самыми поздними сортами войлочной вишни составляет около месяца.
Ягоды красные, округлой формы, на коротких плодоножках, при хорошем урожае густо сидящие на ветвях. Обычная средняя урожайность молодых растений около 2–3 килограммов плодов с каждого куста, взрослых сортовых в благоприятных условиях — до 10 килограммов с куста. Ягоды можно есть так, а можно варить варенье.
Ботаники называют эту яблоню «сливолистной китайской». Но я не ботаник. Разновидности сортов имеют и разный окрас цветков, которые бывают белыми, розовыми и даже, не свойственными яблоням, красными. Высота деревьев варьируется от 1 до 9 м. Зато листья у всех Китаек одинаковые, имеют вытянутую заострённую форму и зелёный окрас, который по осени преображается в пурпурные или охристые краски. Эта способность наряду с пышным цветением и обильным урожаем ярко выглядящих плодов придаёт Китайке ещё и декоративную ценность.
Корневая система у деревьев неглубокая, но крепкая. Шаровидные плоды большей частью мелкие, хотя у отдельных разновидностей сорта бывают средними по размеру и крупными. Деревья отличаются нетребовательностью к почвенному составу, а также стойкостью к засухе, холодам, болезням и вредителям. Плоды мелкоплодных сортов не отличаются хорошей лёжкостью, зато сорта с более крупными плодами могут храниться долго. Вообще сортов китайки очень много, зачастую их роднит только похожая листва.
Но мой любимый сорт, это красная китайка.
Эта колонновидная яблоня, отличаясь морозостойкостью, способна произрастать практически повсеместно в средних широтах. В период плодоношения она вступает через 3–5 лет после посадки. Хотя масса плода не превышает 75 г, урожайность дерева достигает 165 кг. Плоды имеют красно-малиновые тона, округлую форму и сочную ароматную мякоть. Из этих яблок можно сварить шикарное варенье.
Чтобы жимолость хорошо цвела и плодоносила, ей нужно обеспечить правильный уход. Одна из главных процедур, влияющая на внешний вид и урожайность этого растения, – обрезка побегов. Поэтому каждый садовод, который хочет выращивать жимолость у себя на участке, должен научиться верно удалять все лишние стебли.
Как у декоративной, так и у съедобной жимолости побеги растут очень быстро. Из-за этого они часто путаются между собой. Кроме того, молодые ветви перекрывают старым доступ к солнечным лучам. Растение с загущенной кроной начинает усыхать. Его побеги отмирают, цветов и плодов на них образовывается намного меньше. Если жимолость является съедобной, ее ягоды быстро теряют свои вкусовые качества. Растению сохранять внешнюю привлекательность. Это важно как для декоративных растений, так и для плодоносящих.
