ноль гитара одна струна

корпус из сосны, гриф береза (кусок школьной парты).

датчики китайский сплит-коил порезанный на синглы. 

ручки сверху вниз:

переключатель на 4 позиции: нек, бридж, оба в фазу, оба в противофазу

громкость она же регулятор низких

ну и собственно тон, режет высокие.

бридж из куска швейной машинки.

анкера нет 

Почему на ноль делить можно

Посмотрел тут видосик и захотелось продолжить мысль. Тем более нейрогороскоп мне сегодня порекомендовал: "Телец: Сегодня ваша задача – сломать Вселенную."

Надо так надо...

В классической математике на ноль делить нельзя, потому что в любом числе бесконечное число нулей, сумма которых никогда не будет равна исходному значению. Это бесконечный нереализуемый предел.

Это как парадокс вечно летящей стрелы - она никогда не достигнет цели, так как всегда будет проходить половину расстояния. Но вообще в реальности стрела таки долетает до цели. Почему? Наша Вселенная произошла от большого взрыва и значение высвободившейся энергии конечно. А значит и на растровом и векторном уровне существует минимальное значение деформации пространства. То есть ноль-делитель существует только гипотетически, на практике существует минимальный бит деформации пространства под действием большого взрыва. То есть мы либо делим на ничего, либо на минимальный бит. Никакого векторного значения между минимальным битом и ничего нет.

Математика - это практичное воображаемое отображение реального мира. За каждым числом стоит реальный объект, который и описывается языком цифр. И вообще-то реальные объекты делить на ноль можно, значением такого процесса будет формула e=mc^2. Предел числа реализуется в конечное значение энергии, содержащейся в объекте. Больше этого значения мы из объекта не получим. И учитывая, что энергия большого взрыва тоже конечна, то невозможен в реальности предел нереализуемой бесконечности в результате деления на ноль. И, нет, это не деление на единицу. В этом случае объект остался бы прежним. Но при расщеплении объекта на энергию по формуле Эйнштейна мы его именно делим на ноль, так как раскладываем на составляющие: части суммы.

Это случай деления на бит. Но можно сказать, что деление на ноль - это деление на ничего. То есть мы расщепляем объект по формуле e=mc^2 и его энергия бесконечно размазывается про пространству Вселенной. Но! Как выше сказано - минимальный бит информации деформации пространства существует, так как энергия большого взрыва конечна. А вот пространство Вселенной, по которому будет происходить распределение энергии из разложившейся массы объекта, бесконечно. Это парадокс бесконечной Вселенной: вечный двигатель невозможен, но и конечная Вселенная тоже невозможна, так как если у неё есть границы, то и у границ должна быть своя граница, и так далее. Поэтому распределение конечной энергии по бесконечному пространству с концепцией минимального бита не будет представлять собой нереализуемый предел. Кто-то скажет, что волны гравитации действуют бесконечно далеко и вечно, но на самом деле это гипотетическое заявление, как и вечно летящая стрела, а не практичное. Если существует минимальный бит деформации пространства, то и расстояние гравитации конечно.

Напечатал гитару

Однажды решил напечатать гитару

Прошло 8 месяцев (так как до этого ни разу гитару в руках не держал и ленился)

И вот она

Файлы для 3D печати можно взять здесь: https://www.printables.com/model/491237-3d-printed-electric-guitar

Форма гитары почти полностью скопирована с концепт арта гитары

Джонни Сильверхенда

Кастомный порожек на бас

Сап реахтур, попробовал тут сделать кастомный порожек на бас, и как-то многабуков получилось. Оставлю здесь, вдруг кому интересно будет.

Зачем всё это?

Так получилось, что у меня есть недорогой пятиструнный бас (Harley Benton JP-550P). Желающие могут сами посмотреть что за зверь на Томанне. Инструмент вполне себе неплохой, хотя далеко не идеальный (сказывается цена). Но вполне играбельный, да и в плане спецификации, по крайней мере на бумаге, у него тоже всё в порядке. При этом инструмент всё ещё недорогой. А вместе это значит, что над ним, с одной стороны, не лень и поработать, а с другой - будет не так жалко напортачить в процессе.

Так что рассматриваю я его как платформу для экспериментов. Ничего прямо совсем необратимого и разрушительного я делать с ним не хочу. Но такую вещь, как изготовление кастомного порожка я никогда не делал до этого. Просто потому, что либо не требовалось, либо того не стоило. А тут как раз карты сошлись. Так-ли прямо необходимо это для этого инструмента? Нет. Тогда зачем? Потому что не жалко времени попробовать сделать порожек полностью своими руками. В худшем случае - получу опыт. В лучшем случае - получу новый костяной порожек взамен пластикового.

Сразу скажу, что не буду тут пытаться разобраться, чем костяной порожек лучше пластика. Или сравнивать с другими современными материалами, которые используются в изготовлении порожков (Graph Tech и т.д.). Просто пластик считается далеко не самым лучшим материалом для этого, а кость - относительно недорогой материал с которым (в отличие от латуни, например) относительно легко можно работать.

Процесс.

Шаг нулевой - снимаем порожек с инструмента. Порожек обычно приклеивают, чтобы не отваливался при замене струн, но не намертво. Хотя кто знает, могут и всё клеем залить. В любом случае - потребуется стукнуть по нему чем-то, чтобы сдвинуть с места. Если вокруг порожка всё залито лаком - рекомендуется пройтись скальпелем вокруг него, чтобы лак не отколоть вместе с порожком. В моём случае этого не потребовалось, просто легким ударом сбиваем его с места. От клея на грифе могут остаться следы - подчищаем их надфилем.

Итак, теперь у нас есть порожек из ABS пластика и подходящая по размеру заготовка, купленная где-то в Китае задешево.

Шаг первый. Измеряем размер оригинального порожка и отрезаем кость по размеру. Чуть больше, чем надо, потом доводим до нужного размера надфилем и наждачкой, периодически прикладывая порожек к грифу и проверяя пальцами, чтобы ничего не торчало. В моём случае заготовка сразу была подходящей толщины и высоты, так что подгоняем только по длине.

Шаг второй. Размечаем места для струн. Я использовал оригинальный порожек и струны самого инструмента (я не снимал их для того, чтобы снять порожек, только ослабил) чтобы разметить положение крайних струн. Затем при помощи штангенциркуля разметил положение всех остальных. В моём случае -  45 мм сам порожек, межструнное расстояние 9 мм, так что всё проверяем и перепроверяем. Сначала что между крайними струнами 36 мм, а оттуда вычисляем положение всех остальных.

Извлекаем второй урок. Мало проверить семь раз, перед тем, как начал отрезать, хорошо проверить ещё и в процессе. В моём случае где-то я накосячил немного, либо на этапе разметки, либо после, когда скальпелем и ножовкой размечал места для струн перед тем как вытачивать их. В итоге первая струна получилась чуть ближе к краю, чем нужно. По итогу не критично, но тем не менее. В общем на этом этапе всё ещё можно изменить - поэтому лучше лишний раз проверить.

Шаг третий. Вытачиваем прорези для струн. Предварительно из всех имеющихся у меня в наличии надфилей я (используя оригинальный порожек) подобрал подходящие по размеру для каждой из струн. С толстыми струнами проблем не было, а вот с тонкими... Хорошо, что у меня в загашнике лежал набор "надфилей" для для гитарных порожков. В кавычках, потому что вытачивать что-то такими "надфилями", тем более по такому, достаточно прочному материалу, как кость - мазохизм чистой воды. Он еще и развалился в итоге, но речь идёт о таком наборе:

Третий урок - если хочешь заниматься этим - купи нормальный инструмент. Да, надфили для порожков с правильным размером стоят очень дорого (в районе 100 евро набор, причём под конкретные размеры струн, хотя для гитарных струн я видел в Китае подешевле, но только для гитарных). Но ну его нафиг делать это еще раз без подходящего инструмента. И да, даже если купить уже готовый порожек с прорезями для струн - они всё равно, скорее всего, понадобятся для подгонки глубины.

Шаг четвёртый - установка на инструмент и подгонка глубины прорезей. Находим спецификации под свой инструмент, запасаемся щупами для измерения зазоров и по очереди подтачиваем прорези. Если сделать лишком высоко - струну придётся сильно продавливать и при зажимании струны на первых ладах она будет высить. Слишком низко - будет звенеть на открытых струнах (или, например, будет появляться дребезг на некоторых ладах, но только позади них - тоже может быть признаком слишком глубоко прорезанного порожка, я с таким сталкивался). На этом шаге главное - не перестараться и не сделать прорезь слишком глубоко. Это, конечно, можно исправить при помощи той-же костяной крошки, оставшейся от вытачивания порожка (или, например, соды) и супер клея, но лучше такого не допускать. Я делал по ощущениям, сверяясь со спецификациями. А вообще разные подходы есть, тут чисто мой опыт. Еще важно - перед тем как отстраивать высоту струн на первом ладу - следует убедиться, что общая высота струн и прогиб грифа отстроены как следует.

В принципе всё. Что еще осталось сделать - сточить порожек по высоте со стороны тонких струн. Глубокие прорези не нужны, достаточно глубины при которой струны не выскакивают. А сейчас меня смущает тонкая перемычка с краю, со стороны первой струны - при такой высоте её может быть легко совсем отломить, поэтому лучше сточить, чтобы не так торчала. Но это уже когда в следующий раз буду снимать струны.

Выводы.

Главный вывод один - лучше купить Graph Tech порожек. Особенно если уже есть готовые порожки подходящего размера с прорезями под струны. Да, его скорее всего тоже придётся подгонять, и поэтому, если есть планы заниматься обслуживанием своих музыкальных инструментов - не жадничать на инструмент для этого самого обслуживания.

Короче не жадничать.

А еще кость воняет, когда с ней работаешь.