Впрошлый раз описал начало нашей поездки и подъёма на снежную вершину Каунерталер Глетчера.
Новые пейзажи нам открывались каждые 100 метров, буквально за каждым поворотом. Через некоторое время мы решили уже не останавливатся, а "всё на обратном пути". А то так бы до ночи не доехали.
Спуск к водоему иы таак и не нашли. Не то, чтобы искали, холодно было - около 10°С, но там множество бурлящих горных рек, в которых можно пополоскать руки-ноги, кому как.
И вот, спустя несколько сотен метров подъёма мы наконец на вершине - в этот поздний час около 19оо мы были одни на этом плато.
Пришло время спускатся. Кто знает, сколько времени на это уйдет, а нужно еще пожрать найти чего-нибудь..
Вдоль дороги стоят всякие разные скульптуры, в основном вырезаные из дерева. Так сказать, местные достопремечательности.
Просто вырезанные из камня рога.
И наконец, мы опять в городке Landeck, 9 вечера, ищем где перекусить - заслуженный отдых.
Жаренная лапша одного из азиатских ресторанов.
Ну и пивасика на балконе для расслабления под свежий ветерок веющий с гор.
Тот же вид, только теперь при свете утра
Дальше в путь - нас ждут швейцарские горы и луга...
От идеи до осуществления ушло около 2 месяцев, друзьям из России нужно было оформить визы и можно начинать.
А начиналось всё потом в Германии в городе Франкфурт на Майне. Один из Москвы, а потом второй из Питера прилетели только ближе к вечеру и мы решили за ночь проехатьГерманию, чтоб поутру и при свете дня встретить горы. Так как путешествуем редко, то решили проехаться с комфортом и взяли в прокате такую кошечку.
Выехали мы уже по-темному. Через пару сотен километров начали чувствовать усталость – всетаки уже около 18 часов на ногах были. Часто останавливались во всяких многочисленных заведениях вдоль автобанов Германии, попить кофе или перекусить.
Но ближе к утру, часов так в 4-5 нас окончательно вырубало и от безысходностимы тормознули просто на следующей парковке недалеко от границы со Швейцарией и поспали пару часов. По утру (часов в 7) я выпал из машины. Сонный и усталый. Свежий и очень холодный воздух нас кое-как взбодрил и мы двинулись дальше в путь.
Вскоре у горизонта показался блеск воды озера Боден, озеро трех стран. Мы проехали по его северной части, так как планировали сначала в Австрию. Утро было пасмурным и унылым. А мы уставшие. Нехотя тормознули пару раз, чтоб посмотреть на озеро.
Перед въездом в Австрию перекусили в местном Макдаке города Линдау, набралисьсил, полюбовались урчащей Ауди (почему люди на крутых тачках паркуются как попало?) и поехали дальше.
К счастью, чем глубже мы въезжали в Австрию, тем лучше становилась погода. И чувствовали мы себя бодрее, так как пейзажы не давали нам заскучать.
Люди заботливо оставляют на краю дороги бутылки с рудниковой водой – для радиаторов. Не все машины справляются с нагрузкой подъема в горы.
После обеда организовали ночлег в уютном отельчике городка Landeck – о, этот вид с балкона на следующее утро – и поехали дальше.
Наша конечная цель на сегодня – высокогорная трасса ледника Каунерталь, которая ведет на гору Wildspitze и поднимается на высоту в 2700 метров. Мы увидим снег! Заплатив небольшой взнос на использование трассы, мы поехали дальше навстречу «АХ!ам» и «ОХ!ам», так как пейзажы нам открывались потрясающие. Мы тормозили каждые 100 метров, чтоб всё завпечатлить. Мы еще незнали, что это только начало!
Трасса проходит вдоль озера Gepatsch-Stausee и на него открываются потрясные виды.
Компания «Ягуар» должна нам заплатить бабки за рекламу их продукции.
Отдыхаем, свевив ноги и любуясь видом. Чем выше поднимаемся, тем прохладнее становится, и вот он, первый снег, в начале сентября!
Продолжение следует!
(Подъём на 2700 метров, кругом снега. Дальнейшее путушествие в Швейцарию)
Монгольская сторона оказалась гораздо более пофигистичной - мы едва вообще не прошли мимо всех постов и чисто задумавшись, что что-то здесь не так вернулись и зашли в одиноко стоящее здание. Нигде не было видно ни одного солдата, только девушки в форме таможни ставили печати, да оформляли визы китайцам, мечтающим посетить Монголию. Нас попросили заполнить "миграшку", шлепнули печать, уверили, что класть рюкзаки в сканер не надо (он не работает) и отпустили.
А за таможкой нас уже ждала монголка с которой мы познакомились ещё на китайской стороне: - Вот, я вам такси сняла, - радостно просияла она, - за все заплачено, садитесь
Мы, конечно же, воспользовались её предложением и сели. Доехав до Булгана, мы высмотрели офигенное место у реки, где можно кинуть палатку и приготовить ужин на костре, но не тут-то было: она довезла нас в центр селения, вытащила из магазина своего пьяного мужа с перемотанной головой, накостыляла ему и посадила к нам в такси. - Сейчас я его, дурака такого, дома закрою, и пойдём в ресторан!
Русский язык у бабушки, надо заметить, был весьма условным - она учила его лет пятьдесят назад и с тех пор жила без практики, но общались мы довольно сносно, а ещё она исполнила нам все русские песни которые только помнила ещё с детского сада!
В ресторане нам было предложено мясное меню. - А нет ли тут чего-то без мяса? - вопросил я - Не ешь мяса? Буддист! - ничуть не удивилась старушка и заказала мне рис и довольно классный салат
Хика же заказала пиццу, которую тоже сделали без мяса. Но кроме сыра и соуса в пиццу входили: свежие и маринованные огурцы, капуста, лук и морковь. Смешная пицца, но довольно вкусная, похожа на овощной пирог.
После еды нас опять не отпустили ставить палатку, а повели в "лучшую в городе гостиницу - с телевизором, душем и туалетом!".
И после, уже без рюкзаков, мы стали участниками самого крупного в моей жизни похода по магазинам! "У нас сто сорок восемь магазинов в городе" - говорила бабушка, и мы, наверное, посетили каждый из них. Местные достопримечательности (:
К вечеру все десять тысяч человек в городе знали о нас, и знали у кого мы гостим. В гостиницу мы возвращались с мешками покупок - в основном с местными карликовыми овощами и пачками лапши "Биг Ланч": - Не какой-то там Китай или Корея, а настоящая! Русская!
Наутро нас снова накормили, обменялись контактами и отпустили стопить дальше.
Вы когда нибудь стопили по пустыне? Мы, вот, стопили. Пустыня Гоби, отрезок из Китая в Монголию (КПП Булган). И это именно те места, которые стоит увидеть при жизни.
С Урумчи до Чинхы все та же пустыня, но "какая-то китайская": очень солёная и больше похожа на степь. И везде китайцы, будто мёдом намазано.
А вот дальше, когда въезжаешь в горы, особенно в Монголии, после Булгана (тот, что сум) - вот там начинается настоящий инопланетный пейзаж: плоские как стол равнины, покрытые песком, камнями и пылью, насколько охватывает взгляд. Вокруг равнин каменистые горы всех оттенков чёрного, серого, красного, зелёного, коричневого и жёлтого цветов. И горят золотом на солнце.
И все это без единого кустика или деревца. Часто - даже без редких пучков жухлой травы, оживающей только в период дождей. И жарит так, как нигде. Даже представить сложно какая там температура воздуха днём.
А воздух тут такой чистый, что видимость уже не километры, а десятки километров: кажется, что до вот этой горки рукой подать, а до неё километров двадцать пять - тридцать...
Дальше, через cто километров по дороге на Ховд, въезжаешь в ущелье и начинаются такие скалы, что сидишь просто с широко открытым ртом и насмотреться не можешь. И становится жутко стыдно за фотографии, которые делаешь, ведь они так искажают эту красоту. Именно тут юго-западная Монголия моментально поднялась в моём рейтинге самых красивых мест в Топ-3, и теперь делит его с северной и центральной Норвегией, и Исландией.
Вообще монгольский автостоп - совсем уникальный. В отличии от китайцев, монголы знают, что такое "подвезти", но совершенно не знают, что это можно сделать бесплатно (:
Но в этой ситуации можно обойтись табличкой "Та сайн байна уу. Биднийг дөхуулээд өгнө уу. Бидэнд мөнгө алга". Что там написано мы не знали - написал это ещё Томур в Бортале. Но табличка все таки работала и денег с нас не просил никто, даже маршрутчики.
Первое что нам остановилось было именно маршруткой (назвать это междугородним автобусом язык не поворачивается). Водительно долго изучал эту надпись, а потом махнул рукой, мол залезайте.
Второй водитель в этот день тоже повздыхал над этой надписью, и тоже дал понять, что, мол, поехали, раз просите. Довёз он нас на перевал в Гоби-Алтайских горах, попросился к кому-то в юрту ночевать, а мы разбили палатку над ручейком.
Следующий день ознаменовался полным отсутствием трафика, поэтому мы протопали километров пятнадцать пешком, и опять разбили палатку. Вскоре откуда-то из-за горизонта к нам подъехала пара на мотоцикле и вручили ещё курта, на сей раз гораздо более мягкого, ужасно кислого и ещё более вонючего чем предыдущий. Это билы единственные люди, которых мы видели в тот день, потому я решил полностью помыться в горной речушке прямо у дороги и могу с ответственностью заявить, что это была самая холодная вода в моей жизни (:
Потом была легковушка на маленькое расстояние и очередная маршрутка, водитель которой осле высадки всё же потребовал денег: мы продемонстрировали кошелёк в котором лежали 1000 российских рублей 1992-го года (собс-но, недействительных), 5 евро и 8 юаней. Он выбрал 1000 р и остался весьма доволен. Мы тоже (:
Тут подходим ко второй особенности монгольского автостопа, а заодно и причине, по которой мы стопили маршрутки: итак, одна машина за много часов ожидания - это нифига не миф. Особенно в юго-западной Монголии. И обычно это как раз таки маршрутка.
Опыт стопа дальнобойщиков тут был диаметрально разный:
* первый раз нам остановилась фура, которая ехала со средней скоростью в 17 км\час (я пишу трек, я знаю о чем говорю), а в горку - 5 км\час. И два раза ломалась. С ней мы проехали шестьдесят пять километров и за это время НИКТО нас не обогнал.
* второй раз фура на пятьсот с хреном километров, с полным кузовом зверюшек (верблюды, лошади, яки) и с прицепом овец, ехала со скоростью 120 км\час! По многольским дорогам!
Кстати о дорогах: вопреки расхожему мнению, дороги в Монголии все таки есть. Настоящие, асфальтовые, отличнейшие и не очень, но есть.
Хотя на отрезке от Алтая до Баянхонгора асфальт вдруг исчезает и начинается тотальное бездорожье.
Настолько бездорожье, что участок через долину какой-то реки (пять-шесть потоков) нас тянули трактором! Просто прицепили легковушку тросом и тянули сквозь воду. То ещё приключение (:
На легковушках, кстати, монголы по бездорожью, полному ям, горок и пыли толщиной в пол колеса, монголы ездят со скоростью в 60 - 80 км\час. Вполне себе езда. Правда в Баянхонгоре машину, вернее всё, что у неё под капотом, пришлось потом продувать на сервисе. И два-три раза меняли колеса на запаски :)
Ну и о скорости передвижения: дорога от Булгана до Алтая (около пятьсот километров) заняла у нас четыре дня и семь авто. А дорога от Алтая до Улаан Баатара (около тысячи километров) - два дня и два авто.
Улаан Баатар это платный город. Даже каучсерфинг тут бывает платный (: Нет, серьёзно, монголы не стесняются писать в профайле что-то типа "Монголия бедная страна, потому если вы хотите у меня остановиться - платите мне 200 тугриков в сутки". Что можно купить на двести тугриков? Ничего. Даже проезд в автобусе стоит пятьсот, но просят деньги тут, видимо, принципиально. А мы принципиально с такими не хотим иметь дела.
Есть и бесплатные хосты, но, к сожалению, с нами они играли в молчанку.
На удивление, мы нашли очень даже приличный гестхаус за 11000 тугриков (120 грн) в сутки и решили отдохнуть там несколько дней, о чем нисколько не пожалели, т. к. первые сутки весь гестхаус целиком был только наш (даже рабочих не было), а потом мы познакомились с ещё одной путешествующей парой из Украины. Они проехали по схожему маршруту и было очень интересно слушать их рассказы.
Ещё одним очень позитивным моментом стала для нас бесплатная экскурсия по центру вся монгольского тибетского буддизма: её провёл нам парень, который каждый день во время обеденного перерыва ходит сюда в поисках туристов - практиковать свой английский. И ему профит, и нам приятно.
Сама столица - не очень интересный город. Тут есть отличные буддистские храмы и красивый памятник хану Чингизу, но это, наверное, всё на что стоит посмотреть. Ещё интересно контрастируют юрты и многоэтажки. Thats all.
***
Монголия - огромная страна. Восемнадцатая по занимаемой площади (Украина, к примеру, сорок вторая). И, при этом, последняя в списке по плотности населения - меньше двух человек на квадратный километр.
К тому же большая часть жителей ещё и кочуют. Сложно, да?
А представьте, как сложно было почтальонам! Мало того, что надо отыскать человека на огромном пространстве, так этот человек ещё и время от времени меняет своё местоположение!
Так было до тех пор, пока вместе с обычной системой "город-улица-дом" не приняли универсальную адресную систему, которая с помощью очень короткого циферно-буквенного индекса позволяет представить на карте мира объекты площадью от одного метра. Например индекс Улаан Баатара: RV-W QZ, а памятника в центре площади в городе: RW8SK QZKSL
***
От Улаан Баатара до Китайской границы - шестьсот километров. Через пустыню. Мы прикинули, что ехать будем дня четыре и поэтому затарились едой, типа риса и овсянки, выехали на троллейбусе за город и стали с двойной табличкой "Хятад / China". Через десять минут уже ехали с русскоговорящим монголом - глав. инженером меловой шахты в ста шестидесяти километрах от границы. Повезло так повезло.
Как оказалось, везение на этом не закончилось - нас пригласили переночевать в шахтёрском "кэмпе": выделили комнаты, накормили ужином и, наутро, завтраком, дали пароль от вайфая и потом вернули на трассу. Отлично же (:
Собственно на трассе сразу застопился второй монгол - прямо на границу.
А вот с границей засада: по странному китайскому желанию, пересекать кордон могут только (!) УАЗики! Никакие другие авто не допускаются.
И шо бы ви подумали? Таки да! Местные делают на этом неплохой гешефт! Вся деrевня на убитых "в хлам" УАЗиках и все возят чеrез гrаницу. За двадцать юаней с человека. Изверги. Договориться с ними было просто таки невозможно и пришлось заплатить пять евро. Хотя и их они брать не хотели - никто там попросту не знает что такое вообще "евро" и такую банкноту никто никогда раньше не видел.
Ещё странно то, что фотографировать УАЗики нельзя! Я вот попробовал (дофига абсолютно одинаковых авто же - как тут не сфоткать), но ко мне "из ниоткуда" прибежал солдат с воплями "Делит! Делит! Делит!". Пришлось таки делит. Эх. Надо было поставить что-то для последующего восстановления, на такой вот случай.
В общем, границу мы проехали довольно спокойно: со стороны монголов все тихо, со стороны китайцев опять был допрос на тему "Тууууркеееей???", но увидев, что раньше нас уже впускали и выпускали в\из Китая, то допрос проводили прямо в очереди и панику не поднимали.
УАЗик, к слову, довёз не просто за границу, а аж до центра Эрээн-хота. А дальше иностранным машинам попросту нельзя.
Потом топали пятнадцать минут до выезда, дальше очередной стоп, и очередной китаец, который не едет в нужный нам город, но жаждет заплатить за автобус, три часа в автобусе и вуа-ля - мы в Силинь-хоте!
P.S. Предыдущий китаец заплатил за нас 600 юаней, этот - 150 за примерно такое же расстояние и точно такой же автобус. Вот и разница в ценах в Уйгурском РА и Внутренней Монголии.
Попасть из Борталы в Урумчи получилось как-то феерически легко: знакомый Тома вывез нас за город, а там остановились сразу два авто и мотоцикл - водители сбились в кучку и принялись рассуждать что с нами делать. Дорассуждались, что Уйгурский АР - это опасно и путешествовать тут не автобусом равносильно скоропостижной кончине, потому один парень просто отвёз нас на автовокзал, провёл сквозь десять сканеров безопасности, купил билеты и познакомил с водителем автобуса.
Билеты, к слову, не дешёвые - триста юаней (сорок пять долларов) за штуку.
Вот такой вот получился телепорт.
Когда подъезжали к Урумчи, на блокпосту все пассажиры вышли, а нас водитель попросил затаиться и не светиться в окнах - чтоб не тратить время на досмотр.
В Урумчи нас встретили друзья друзей друзей друзей Тома и помогли заселиться в гостиницу. Хреново, конечно, жить по гостиницам, учитывая потерю денег, но там выбора не было вообще - разве по городу шляться. Да ещё и гостиница не из самых дешёвых: мы читали, что в Китае нормальные цены на комнату для иностранца - в пределах пятидесяти юаней, а для местного - в пределах двадцати, но в Урумчи самое дешёвое, что только можно было найти благодаря усилиям наших помощников - сто десять юаней. Ужас.
Китайский RedBull за 5 юаней
Зато опять накормили и хотели было напоить, но ужас в моих глазах позволил обойтись даже без объяснений.
Есть тут, кстати, можно очень дёшево, если покупать китайскую лапшу типа "Рамен\Мивина\Доширак" (качество и количество не в пример лучше и больше чем у последних двух). Два таких ведёрка обходятся в восемь-девять юаней (примерно 30 грн), да и в популярных там круглосуточных магазинах (типа "комбини", если кто смотрит аниме :) можно сразу залить кипятком, взять палочки, сесть за столик возле розетки и наслаждаться вайфаем. Классно, да?
Уличная еда тоже дешёвая, но ценников почти нигде нет и блюдо для иностранцев загадочным образом дорожает втрое. Вот так вот.
***
Выехать из Урумчи было сложно. Очень сложно. Даже несмотря на то, что автобус стоит один юань, а гугл подсказал нам каким транспортом ехать, топать пришлось очень и очень много: сначала через гигантские районы, которых на картах нет вообще, а потом просто, чтоб перебраться на другую сторону автобана и найти дыру в заборе его окружающем.
Удивительно насколько неточны в Китае карты maps.me и гугла - на них часто нет не только отдельных строений или дорог, но даже целых районов, шестиполосных автобанов и городов! Натуральный кошмар.
В общем, три часа спустя мы кое-как выбрались на хайвей и начали стопить. Но, поскольку время было уже позднее, далеко уехать не удалось: сменив четыре авто и одолев около двухсот километров было решено ставить палатку. К счастью, китайцы стремительно засаживают пустыню деревьями (проект "Зелёная китайская стена"), используя тысячи километров труб для полива, потому мы выбрались в придорожную зелёную полосу и закемпились.
Вода из труб оказалась вполне пресной и очень даже питьевой, что не могло не радовать.
Кстати, последний водитель в тот день явно рассчитывал сбрить с нас денег (несмотря на то, что в тексте, который мы ему показывали, прямо сказано, что платить мы не можем и не будем) - сперва он позвонил своей родственнице и она на корявом английском пыталась нам объяснить, что её дядя хочет пятьсот долларов. Мы сказали, что нихрена её не понимаем и она сдалась. Мужик явно начал нервничать, а когда мы уже высаживались - начал жестами показывать, что хочет денег (выразительно потирая большой палец об указательный). Пришлось прикинуться дурачками: мы с Хикой переглянулись, а потом скопировали его жест и говоря ше-ше (спасибо) сделали два-три полупоклона, закинули рюкзаки на спину и удалились. Мужик пробовал что-то кричать нам в спину, но за нами не шёл. Вот и чудно.
Утром нас, внезапно, разбудил китаец. Не знаю кто больше удивился: мы, тому, что посреди пустыни, на расстоянии пятидесяти километров от ближайшего города, всё равно нашёлся китаец, или он двум иностранцам в палатке. Но, надо отдать должное, он объяснил жестами, что следит за поливом и нас трогать не будет, а потом удалился. Полицию не вызывал.
***
Следующий день был более продуктивным и мы удачно одолели около пятисот-шестисот километров через китайскую Гоби на север. Просто невозможно не удивляться тому, насколько этот азиатский народ использует всю доступную ему территорию: каждые двадцать-пятьдесят километров, посреди голых скал и песка построен если не городок, то очередной гигантский завод.
В тот день мы вполне могли бы доехать до самой границы, но одолев без проблем один полицейский чекпоинт, застряли на втором.
Там, натурально, не знали что делать с двумя иностранцами и заставили водителя везти нас в город Чинхы, в главное отделение полиции. Вот это был праздник! Все радовались, смеялись, делали с нами селфи, потом вызвали фотографа с Nikon D500, и опять много фотографировались. Ну а через двадцать минут до них дошло, что они - SWAT, а мы - иностранцы, и значит, что-то надо делать.
Вызвали "козла отпущения", показали на нас пальцем и сказали, что-то типа "они теперь твоя проблема". Английский он знал, и даже смог спросить куда мы едем.
- В Монголию, - не соврала Хика. - А как вы туда едете? - Пешком, - понятия "автостоп" в Китае нет - Пешком? - ужаснулся китаец - Туда же сто километров!
Мы подтвердили. Он задумался.
- Нельзя пешком. Сколько у вас денег?
Мы вытащили кошелёк и наскребли шесть юаней. Он задумался ещё глубже.
- А в какой гостинице вы остановились? - Ни в какой. We have a tent. - Чтоооо!? Тент? - волна ужаса захлестнула все отделение - Нельзя тент! Это же опасно!
Наши контраргументы начали упираться в "этожеопасно" и "запрещено", поэтому мы клятвенно пообещали, что спать в тенте не будем, а будем всю ночь топать до Монголии. Полицая это немного успокоило, но он все же решил купить нам билеты на автобус до границы.
- Ты чё, они же принципиально пешком идут, только деньги потратишь - (предположительно) сказал ему коллега - Да? - (наверное) взгрустнул ответственный за нас СВАТовец, - а что же с ними делать? - Хотят идти - пусть идут. Иностранцы - хрен их там поймешь...
Школьники вовсю махали нам руками и кричали Хэллоу, но вели себя гораздо цивилизованнее иных взрослых
Короче, посовещавшись с коллегой, китаец сказал нам, что все автобусы вдруг отменили и мы можем идти пешком, только чтоб в палатке не спали. Ну а нам только это и надо было. Мы бодрячком вышли из городка, нашли кусты, поставили палатку и заснули.
***
По дороге до границы мы разжились непонятным продуктом - твёрдый как скульптурный гипс, коричневый и неимоверно воняющий козой курт (сухой сыр). Поглощение данного продукта для нас было связанно с двумя проблемами: 1. откусить; 2. заставить себя это разжевать и проглотить.
Если с первой проблемой можно ещё справится, пусть и пожертвовав зубами, то проглотить эту сконцентрированную вонь могут только либо очень смелые, либо немного безумные люди (это при том, что я очень люблю вонючие и плесневые сыры). Пришлось передарить его местным.
Прибыв на саму границу, нас ожидал сюрприз в виде обеденного перерыва. И небольшой кучки любопытных азиатов трех-четырех национальностей - в основном "челночники"-монголы, которым не нужна виза в Китай. Они живут приграничным промыслом: микроавтобус регулярно подвозит товар и платит им за перенос оного на другую сторону. Потому возле каждого такого микроавтобуса возникают ругань и склоки.
Сегодня основным товаром были не привычные нам сигареты-алкоголь, а конфеты "Roshen. Korivka". Откуда они вообще взялись в Китае - один Будда знает.
Среди ожидавших окончания обеда нашлись и две монгольские женщины говорящие на русском. С первой мы просто пообщались и попрощались, а вот вторая "взяла нас в опеку", но об этом мы узнали только после граничных баталий.
Хика жарится возле тех самых "Коровок"
А баталии были тяжкие - один из предприимчивых китайцев, завидев в наших паспортах турецкие штампы, поднял настоящую панику! Собрались все главные лица местной таможки и по очереди, от младшего к старшему, начали задавать нам вопросы "Ват из йор нэйм?", "Вер ар ю фром?" и, тыкая в штампы, "Турки?". Да, отвечали мы, "Турки" и тыкали в китайский штамп КПП "Хоргос", мол, нас уже допрашивали. Китайцы не верили, яростно листали наши паспорта, просматривая страницы даже "на свет" и повторяли вопросы по кругу, видимо, надеясь поймать нас на лжи. Мы не лгали, потому не поймались (:
Тогда был вызван самый англоговорящий китаец, нас отвели в кабинет для допроса и он, к радости остальных, выдал: - Вай ар ю бин ин Турки? - Рестинг, - отвечала Хика - Ват? - Рестинг, - и, смотря в его непонимающие глаза, - свиминг, релаксинг, тревелинг. - Ват? - Ээээ... Вакейшн? Холидей? - Ааааа, - выдохнул он, - Хооолидеееей.
И перевёл остальным в комнате. Остальные заулыбались и явно расслабились - осознали, что ни вербовать в ИГИЛ, ни взрывать мы их не хотим. Нас вернули обратно в начало очереди, поставили штампы о выезде, и отпустили. Ну и хорошо. Китай, с непривычки, ужасно утомляет.
Ох, год начался с ударной дозы работы и околожитейских проблем. Потому посты будут выходить не так часто как хотелось бы.
Попав в Китай мы, честно, растерялись. Куда идти? Что делать? Без понятия. Решили снять наличные, на всякий случай, и делать то, что у нас получается лучше всего - стопить.
С огромным трудом нашли специальный банкомат, в котором реально снять деньги с иностранной карточки, и тут же обнаружилось, что основная карточка с нашими сбережениями бесследно исчезла и мы были немного в шоке оставшись без значительной части денег. Но раз три месяца за 250 евро прожили - проживём и дешевле (:
Стоп тоже был обескураживающим, ведь мы не знали как объяснить в какой город нам надо, и, что нас можно провезти только часть пути.
Табличка с названием города была бесполезной - никто вообще не останавливался.
Тогда был избран другой путь: стопили "на репу", а потом показывали на телефоне спец. текст, заменяя название города на нужное нам. И если водитель сомневался, то показывали пальцами "чуть-чуть" и, довольные, уезжали с ним.
Метод работает так хорошо, что водители нормально подвозили даже на пару километров, а бывало, что делали крюк в нужную нам сторону. Были пару случаев, когда, например, нас отвезли на автовокзал или требовали денег, но в 99% случаев работало "на ура".
Так вот, подстопив немного, нашли чудесную лесополосу разделяющую автобан и поле. Более того - в заборе, который тянется вдоль автобана на всю его длину, была дырень, а значит мы могли с него уйти и ставить палатку, тем более, что солнце уже садилось. Но было решено попробовать поймать ещё одну машину - и, о чудо, нам всё же остановился автомобиль с молчаливой тётенькой на пассажирском и водителем, который не переставал болтать по телефону. Он взял мой телефон, прочитал с него текст и кивнул на задние сиденья, мол, запрыгивайте. Запрыгнули.
Поговорив по телефону, мужик начал пытаться завязать с нами разговор, но все попытки разбивались о языковый барьер и ему удалось выяснить лишь то, что мы из Украины (которая на китайском звучит примерно как Вукулан).
Проезжая через изумительной красоты горы (даже в ночную пору), авто вдруг остановилось прямо на мосту, водитель куда-то выскочил. Мы непонимающе озирались по сторонам и выглядывали из окон, но ничего необычного не заметили. Водитель вернулся, завёл двигатель и, под визг чужих тормозов мешающийся со злостным воем недовольно сигналящих машин, начал разворачиваться через двойную сплошную. А после поехал назад. Но нам не нужно назад! Зачем его туда понесло? И как попросить остановить машину, чтоб выйти? На все наши попытки разобраться он просто отмахивался.
Дальше - больше: мы съехали с автобана на грунтовую дорогу и уехали в неосвещённую ночь китайских гор. Стало страшновато, но останавливаться китаец не собирался.
Вскоре, в дали появились какие-то юрты. Авто уверенно подъехало к ним, остановилось. Мы вышли и уставились на водителя. А он что-то ждал. Через пару минут увидели свет фар на дороге и одна за другой возле нас остановились ещё пять машин. Из них высыпались китайцы, по двое из каждой, всем за сорок лет. И одна китаянка. Все собрались вокруг нас.
Наш водитель что-то им объяснил и один из китайцев заговорил с нами на русском!
- Пошли, - говорит, как ни в чем не бывало, - есть будем!
Всей компанией зашли в юрту, разулись, поднялись на второй пол, устеленный коврами и подушками. Сели за низенький стол. Работник юрто-ресторана начал приносить еду: для начала чай с вареньями и лепёшками, потом арбузы и дыни. Китайцы не особо ели, но нас подбадривали, чтоб уплетали за обе щёки. Мы их не разочаровывали (:
Потом сладкое забрали и начали приносить салаты: маринованные овощи, салат из белого и черного гриба муэр, салат из печёных баклажанов, салат из свежих овощей и т.п. Сразу после салатов - жаренную в китайских соусах курицу с овощами. Вот тут уже у всех разгулялся аппетит! Ели так, что не успевали разговаривать.
А потом принесли само ЗЛО. В красивых керамических бутылочках, с ленточками и обёрточками, приятно пахнущее дистиллированное Зло. Иначе китайскую водку назвать нельзя: первая рюмочка заходит "на ура" - запах какой-то особо восточной специи очень гармонирует с едой и оставляет только приятное впечатление.
Вторая рюмка идёт гораздо тяжелее - приятный запах вдруг становится сладковато-противным и еда положение не спасает. Третью рюмку я уже выпить не мог - тянуло блевать. Дурманящая вонь пряной водки забивала все запахи вокруг, а с каждым вздохом приходилось сдерживать рвотные позывы. Но китайцев не остановить - надо и пить и все тут! Минимум четыре рюмки! Конечно, когда это дело останавливалось на четырёх-то рюмках? Пришлось искать причины куда-то убегать. Например - в туалет, который оказался сразу за юртой, "в чистом поле".
Напричащавшись достаточно, китайцы немного поутихли и я уже думал, что праздник подходит к концу, но не тут-то было! Распахнулась дверь и в юрту вошёл мужик, таща перед собой гигантскую колонку. Потом вернулся с ещё одной. Дальше принёс усилок, микшер, микрофон и ещё кучу всякого оборудования. И начал диджействовать.
Зря. Ой зря, ведь в пьяные китайские умы не приходило идей для развлечений больше, чем танцующие и поющие иностранцы! Пришлось делить обязанности с Хикой - она поет, а я танцую. И видимо мои танцы имели больший успех, ведь звали танцевать раз пять, каждый раз после этого громко аплодируя и выражая своё довольство. Кроме меня столь же часто танцевал наш водитель и местный тамада-уйгур. Их танцы, в основном, сопровождались диким смехом.
Заканчиваться вечер стал когда меня серьёзно усадили за стол и начали втирать, что теперь я их брат навек и т. п. речи. Так что теперь у меня есть китайские братья (:
Ну и, наконец, всех желающих отправиться в объятья китайского Морфея, увели во вторую юрту, где мы нарыли подушки и одеялка, и уложились дружной толпой спать.
Проснувшись на следующий день мы плотно позавтракали свежими вкусняхами и попрощались с новообретенными китайскими братьями: они отпраздновали свое и возвращались домой, а нам было в другую сторону.
Решено было просто идти по горной грунтовке до озера Сайрам, где она опять соединялась с хайвеем, а там продолжить стоп. Но долго идти не пришлось - текст с телефона действовал отлично и нас подвезли на три километра "в сторону Бортала". До озера оставалось метров триста, до трассы - километр.
Сайрам, кстати, очень красивое высокогорное солёное озеро, только местных туристов и юрт возле него слишком уж много. Я похожих озёр в своей жизни пока не видел.
На дороге решили не заморачиваться со стопом "на репу" и просто светили табличкой "Бортала", а через десять минут уже неслись прямо в нужный нам город с двойкой старых то ли монголов, то ли казахов - для китайцев они были слишком темноватые. Единственный случай когда табличечный автостоп сработал в Китае.
На въезде в город, на полицейском блок-посту, "совсем-совсем" иностранцев, видимо, видели не так уж много, потому наши паспорта долго ходили из рук в руки, фотографировались, переписывались и сканировались. А мы, тем временем, подвергались однообразным допросам в стиле "Я знаю на английском только "Ват из йор нейм" и "Вэр ар ю фром" и повторяя эти вопросы без конца хочу узнать о тебе все". Продолжалось это все минут десять, и наш водитель очень нервничал - он уже совсем был не рад, что связался с иностранцами.
Но так как мы вовсю законопослушные - придраться было не к чему и нас скоро отпустили.
В городе было попроще: раз тебя проверили на въезде, то больше никто беспокоить не будет - только удивлённо глазеть вслед.
***
Уйгурская Автономия - неспокойный регион: основное население это уйгуры, монголы и казахи. Китайцев мало, но все они чувствуют себя откровенно высшей расой, на почве чего постоянно происходят очень уж сильные стычки. По словам нашего хоста Тома, улицы иногда бывают буквально залиты кровью, а любые беспорядки подавляются путём изничтожения всех принимавших участие.
Поэтому население гложет сильная паранойя: снайперы на крышах, много бойцов "SWAT" с автоматами в руках, бронежилетами на пузе и разъезжающих на БМП и "бронебуханках". У них есть интересные длинные палки с шейным захватом - у бандита просто нет шансов в ближнем бою.
Полиция, правда, тоже есть - на каждой автобусной остановке в каждом городе сидит дежурный полицай, а в каждом публичном месте типа магазина или кафе всегда лежит набор из пластикового щита, каски и крепкой деревянной дубины - в случае чего работники заведений моментально превращаются в карательный отряд дружинников. Иногда можно встретить народные патрули в такой же снаряге.
В подземных переходах и входах в любую общественную площадь типа стадиона - проверяют вещи сканерами. Автомобильные заправки ощетинились противотанковыми ежами и въезд-выезд постоянно держат закрытыми. Все заборы (даже детсадовский) - обмотаны колючей проволокой. На въезде в любой город все обязательно проходят проверку на блок-постах. Проверяют и фотографии в телефонах, а снимать вышеописанное запрещено, потому фотографий у нас, к сожалению, нет ):
***
Поскольку вписка у нас уже была заранее - мы нашли вайфай (подавляющее большинство паролей тут 88888888 или 12345678) и написали хосту, монголу Томуру, о прибытии. Он долго не отвечал и пришлось просить "за позвонить" у дежурного полицая на остановке. Тот сперва не очень хотел, но в конце концов позвонил, переговорил, остановил нам такси и наконец дал трубку. На довольно чистом русском Томур объяснил, что такси довезёт нас до дома, ключ можно найти там-то, душ, интернет и кухня в нашем распоряжении, а сам он будет вечером.
Вечером его не было - за нами приехала его девушка и увезла на какую-то вечеринку, где Том работал переводчиком. Как и прошлым вечером, мы стали главной изюминкой, потому нас усиленно кормили и с нами пили водку. На сей раз 52%, что придавало ей убийственность, но ослабляло противный аромат. Вместо танцев были тосты и песни: тосты провозглашали все, включая меня, а вот песни мы не пели. Их пели в нашу честь и в честь главы праздника - какого-то "главного судьи города Бортала", который "если будут проблемы - сразу ко мне, я теперь ваш брат!"
Второй день в Китае и второй день бухалова. Ужас.
Том оказался очень хорошим человеком - он много помог нам, много чего объяснил, много чего нужного подарил, сводил на прогулку и в ресторанчик на очень-очень крутые "шашлычки".
Шашлычки, кстати, нереально вкусные и дешёвые! Все просто, как две копейки: выбираешь из огромного ассортимента разных грибов, овощей, тофу, хлеба и мяса-колбасок те шпажки, которые больше всего нравятся; несёшь их китайцу за минимангалом, нагретым каменным углем до очень большой температуры; он все аккуратно записывает в тетрадь, потом смазывает маслом, посыпает специями и жарит минут пять. Просто и вкусно! Вот чего не хватает во Львове!
После шашлычков ещё заглянули в аниме-кафе, а потом "пришла беда откуда не ждали" - опять придётся бухать!
Нас пригласили на казахскую свадьбу (500+ человек)! И конечно же, в качестве почётных гостей, за столик директора ресторана. Пришлось опять много пить с разными важными людьми и говорить тосты - на сей раз со сцены, в микрофон. Хорошо хоть петь не заставили (: Зато подарили казахскую национальную шапку, как жест глубочайшего уважения.
А ещё со мной впервые делали селфи прямо в туалете, в процессе сброса лишней жидкости. Сумасшедшие.
Честно говоря особых надежд быстро поймать кого-то "бесплатного" до Алматы у нас не было - на юге Казахстана обычно приходится вести переговоры с десятком водителей, прежде чем кто-то согласится подвезти "за так".
Но не в этот раз. Нам сразу застопились киргизы, которые, в общем, гораздо более лояльны к хитчхайкерам. Они не просто нас подобрали, но и сводили в ресторан, где Хика впервые попробовала жареный лагман; отвезли на могилу Кордай-батыра, а в конце высадили в очень удобной "палаточной" лесополосе прямо у Алматы.
- Вы, наверное, будете книгу потом писать, как ездили. Про нас напишете? - Книгу может и не будем, а вот блог ведем. Там точно напишем (:
***
Алматы - город-разочарование. Единственный город в Казахстане, который я хотел посмотреть оказался вообще никаким. Помпезные советские застройки с одной стороны, помпезные модерновые многоэтажки и торговые центры с другой.
Особенно печально смотреть на десятки новых шикарных новостроек, построенных всего пять-десять лет назад и в которых никто не живёт: издалека красиво, а вблизи ржавые трубы, битые окна, деревья на крыше и отваливающаяся облицовка.
Только горы спасают пейзаж, но и те регулярно прячутся за облаками.
Даже фоткать его не особо хотелось \=
С каучсёрфингом тоже беда - как по команде все казахи либо молча отказывают либо просто игнорят. А самые активные одновременно покинули город - сезон отпусков. Один человек всё же нашёлся, хотя тоже принять больше чем на одну ночь не мог. Ну и одна ночь вполне хватает, если компания хорошая (:
Компания оказалась хорошей: вместе с нами ночевала прекрасная пара автостопщиков с Беларуси, которые были уже тринадцатый месяц в пути и возвращались с домой. Поговорили, обменялись опытом - красота! Сидели до трёх часов ночи.
Кстати, пока ждали вписку, сидели в каком-то парке, кушали мороженку, к нам подошёл какой-то хрен совсем не восточной внешности, спросил откуда мы, а когда услышал, что из Украины, начал орать чтоб мы убирались из "его Казахстана" к себе "майданы делать". Поржали от души (:
На следующий день нашёлся ещё хост, у которого мы уже порядком отдохнули перед походом в горы.
Если, конечно, это вообще можно назвать походом - мы просто сели на маршуртку номер 12, заплатили СМСкой за проезд (надо же как-то со счёта деньги потратить) и поехали прямо на Медео. Там, впервые со времён Эфеса, разорились на большие деньги - 3200 тенге с человека за три подъёмника прямо на Талгарский перевал (3200м). Стоило ли оно того? Стоило, конечно! Я на таких длиннющих подъёмниках в жизни не катался, да и на такой высоте никогда не был (залез на 3370м, к ледникам) - пешком было бы спортивнее, но не так прикольно (:
Эдельвейс?
Не так часто я бывал выше облаков, стоя при этом на земле
Селезащитная плотина Медео
День закончился купаниями в местном горячем источнике, супом из дикого чеснока с крапивой, и отличным сном прямо в беседке.
***
За Чарынский каньон надо платить. А вы как думали? Все национальные парки Азии немного платны, но везде можно проехать не заплатив: то с кем-то в авто, то на автобусе, то просто попросить высадить за километр до КПП и обойти его десятой дорогой. Так и сделали: водитель решил довезти нас до самого каньона и мы попросили, что, мол, раз так, то пусть завезёт не снизу, где все ездят, а по дороге сверху, и высадит за пару километров от поста.
Вскоре мы спускались в каньон по нехоженому ущелью вниз к реке, а места становились все красивее и красивее. По дороге нашли огромную четырёхместную палатку-раскладушку в отличном состоянии! Решили, что раз так, то почему бы тут не пожить денька два? Вода есть, едой в Алматах затарились, палатка размером с небольшой шатёр тоже в наличии. Ну так и остались на две ночи.
Чуть позже я даже нашёл родник - он бил прямо со скалы и впитывался в песок под ногами, но стоило его немного раскопать, выложить дно и стенки камешками, как ямка наполнилась прозрачной, а главное, проточной водой. Жаль, что в итоге она оказалась солоноватой.
Как оказалось утром следующего дня, у нас были соседи - несколько змеек из гнезда в кустах напротив. Но мы не трогали их, а они оползали десятой дорогой нас. Так и жили тихо-мирно.
Длиннофото с палаткой, чтоб понять высоту стен вокруг
А вот такой камешек с кальцитовой жилой я там нашёл и протащи вокруг света до самого дома
На третий день мы оставили палатку там где нашли, выползли наверх, сделали ещё несколько фото и ушли в сторону КПП, ловить авто на более популярной дороге.
И тут оказалось, что стражи порядка нас позавчера прекрасно видели! И даже машину назвали, на которой приехали. Надо было раньше просить высадить (:
- Штраф платите! - Почему штраф? Мы не могли знать, что вход на каньон платный! В Украине всё бесплатно! - Не верю! Все так говорят: "не знали" - Ладно, вот вам 120 тенге. Больше всё равно никаких денег нет. Дайте только воды напиться - жарко ужасно! Деньги не берёт. Вытаскивает бочку с водой и кружку. Я пью - вода холодная и свежая: то что надо в этот безумно жаркий день. - А что же вы там пили? - Воду из реки, а потом я родник выкопал, но в нём вода солёная. - Солёная? Её нельзя пить!.. А вы из Украины? - Да, в Китай едем автостопом. - Ооо.. Автостопом...
Мимо проезжает три авто с иностранцами. Казах их тормозит и всем своим авторитетом убеждает, что нас надо довезти до дороги. Те соглашаются и мы запрыгиваем в авто. Охранники долго машут вслед с улыбками на суровых, ещё пару минут назад, лицах.
***
Добраться до Жаркента было просто (по дороге, наконец-то, даже настоящим кумысом угостили), а вот добраться до Китая - целое приключение.
Во-первых, через Жаркент едет много народу, а значит все авто тут - такси. И нам пришлось просто отбиваться от их настойчивых доказательств, что "никто не подберёт". Так же пришлось отбиваться и от добрых людей, готовых отвезти на автовокзал.
К слову, кроме местных подбирать действительно некому - на своём авто в Китай нельзя. Можно только дальнобойщикам, а они совсем не рады компании на границе.
Но спустя час и три авто на несколько километров, нас таки довезли до "колючки" - начала пограничной территории.
Пограничник автостопщикам не удивился, посмотрел наличие китайских виз и сказал ждать автобус. - А автобус денег стоит? У нас только 120 тенге... - Вот фура едет, сейчас на ней поедете, - сказал наш спаситель и сказал водителю, что мы едем с ним.
Честно, никогда не пользовался известным стоперским методом "попроси полицию\гаи\погранца чтоб подсадили в машину". Посадить-то они посадят, но как к этому будет относится водитель? Хотя в этой ситуации был только один выход и пришлось ним воспользоваться. А водитель оказался вполне понимающим и приветливым. Пока вёз до казахского КПП с интересом слушал наши истории.
На КПП мы быстренько кинули в сканер рюкзаки, получили печати и вышли в чисто поле. Оказалось - надо ещё один автобус, до китайского КПП. Две тысячи тенге с человека. Хика набралась смелости и полезла спрашивать водителя автобуса едет ли он в Китай и возьмёт ли нас бесплатно. Оказалось, что да - едет. И да - возьмёт (: Удивился только, что мы билетов не купили в Жаркенте.
Китай отличается от Казахстана очень сильно: многоэтажки, заводы и торговые центры встречают сразу на границе. А вот сами китайцы отличаются не очень. Даже на русском говорят. Попросили заполнить въездные листы, проверили вещи и всё.
А нет, не всё. Был ещё один погранец, который долго рассматривал наши турецкие печати, потом спросил "Туркей?". Получив подтверждение (можно было отрицательно качать головой, но пофиг), он начал бегать всех дёргать, тыкать на нас пальцем и настойчиво талдычить, мол, "ТУРКЕЙ!!!". Остальные китайцы смотрели на него как на "немного того" и отмахивались.
А, и ещё одна бабка заставила тащить за меня её тележку (: Ну, бабки и в Китае бабки.
Тут надо сделать небольшое отступление и объяснить почему китайца так взволновала турецкая печать: немного ранее, в интернете мы читали, что вследствие проведения саммита G20 Китай сильно ужесточает контроль на границах с мусульманскими странами (ИГИЛ, все дела). Ходили даже слухи, что с Казахстана вообще временно не пускают. Прибавить к этому недавний "полупереворот" в Турции - и вуа-ля! Тогда мы ещё не знали, что история с турецкими печатями будет иметь не самое приятное продолжение...
Кыргызстан начался довольно смешным моментом - пограничник собрал паспорта у местных и как раз вытягивал из них взяточки, когда увидел нас, таких всех из себя иностранных. Он немного побелел, захлопнул открытый паспорт и скрылся за дверью с надписью "Не входить!"
Люди обернулись к нам и осуждающе качали головами, мол, "что же вы нам бизнес срываете". Но погранец вышел из-за двери столь же стремительно, как за ней исчез, раздал паспорта всем вокруг и уставился на нас.
Теперь, уже явно подобревшая, толпа не спешила расходиться.
Мы протянули паспорта. Он внимательно их изучил, прочитал каждую визу, осмотрел каждую печать, три раза пролистал все странички и спросил гениальное: - Так вы из Украины? - Да, - не соврали мы. Толпа синхронно выдохнула. Пограничник помахал им руками чтоб расходились, потом спросил: - Пешком что ли? - Почти. На попутках. - Ааа... - хором протянули пограничник и толпа. - Сейчас в гостиницу, да? И завтра до десяти спать будете? - не то спросил, не то приказал. - Эээ... Ну да, наверное. - А вы на попутках что ли из самой Украины? - спросил голос из толпы. Пограничник рявкнул что-то на кыргызском и замахал руками. - Ну, в общем, да. Кыргызстан уже одиннадцатая страна на нашем пути. - И сколько времени у вас заняла дорога? - опять перехватил инициативу погранец. - Почти три месяца, - сказал я, на всякий случай перечисляя страны через которые ехали.
Толпа одобрительно-восхищённо загудела. Два деда начали громко что-то вещать. У пограничника лопнуло терпенье и он начал уже серьёзно кричать, попутно толкая первого попавшегося в сторону выхода из таможни. Люди разочаровано погудели, но разошлись. Служивый вновь скрылся за дверьми, потом вышел и протянул паспорта с печатями. - А денег-то сколько потратили? - Двести тридцать евро. Мужик весь аж сморщился, всем видом показывая, что такая валюта ему слабо знакома (лайфхак для путешествующих: в странах средней Азии доллар можно менять на евро по курсу 1/1 ). - А в долларах сколько? - Нууу... Двести сорок где-то. - Тыщ? - Что? - Двести сорок тыщ? - Не-не, двести сорок долларов.
По лицу было видно, что он явно не поверил, хотел было что-то сказануть ещё, но подбежала девушка с настолько набитым деньгами паспортом, что его пришлось перетянуть резинкой и страж границы решил, что деньги важнее туристов. Открыл нам проход мимо всех остальных окошек и сказал: - Ладно, вот вам депутатский вип-коридор. Удачи!
***
Внезапно, реклама украинского сока прямо на границе.
- Оооо... - протянул я Хике, - готовься. Перед нами стояли ряды таксистов, менял-барыг всех мастей. "Такси! Такси! Сомы! Такси! Тенге! Иссык-куль за три тыщи! Местная связь! Такси! Доллары!" - хор продающих всё на свете голосов, казалось, следовал за нами по пятам. Потом разочарованно запнулся несколько раз и, в конце-концов, замолчал.
***
Пройдя с километр от границы в поисках места под палатку, я внезапно остановился и начал всматриваться в темноту у себя под ногами - моё внимание привлекла какая-то цветастая бумажка. Оказалось - непростая: я нашёл пятьсот сом! Значит - пируем!
А палатку поставили просто посреди поля, опять-таки в зарослях конопли - видимо она тут вполне легальна.
***
Утром нам пришлось топать сквозь деревню. Проходя мимо местного "супермаркета", мы решили, что пора пополнить запасы, раз нашлась наличка. Кассир сначала очень удивилась, а потом начала расспрашивать кто мы да откуда. Выслушав краткий пересказ нашего путешествия и дальнейших планов, она попросила подождать минуточку, убежала вглубь магазина, вернулась с полным мешком не самых дешёвых продуктов и вручила его нам со словами "Добро пожаловать в Кыргызстан!", потом пробила наши продукты и отпустила, пожелав всего хорошего.
Ещё из этой деревни запомнился вид семилетнего мальчика, в пыли с головы до пят, проехавшего мимо на гироскутере по говну и бездорожью.
***
Пятьсот сом в Бишкеке - это целый номер в хостеле: посмотрев на молчанку в каучсёрфинге, мы с чистой совестью забронировали комнату и ушли искать собственно сам хостел.
Тут maps.me нас подвёл - показал, что хостел в одной части города, мы туда припёрлись, а он совсем таки в другой!
Блуждаем по улицам, блуждаем, а тут голос сбоку: - Вы откуда и куда? - мужчина старших лет, явно неазиатской внешности, заметив нас вышел из дома. - Да вот хостел наш ищем, переночевать. - Хостел? Зачем хостел? Не надо вам никакого хостела! Давайте, заходите! Мы переглянулись: с одной стороны отменить бронь никогда не поздно, заодно и денег сэкономим, а с другой - как-то уже настроились. - Заходите-заходите! Чего вы там встали? Я сам альпинистом был, спасателем в Ала-Арче: знаю, как это - с рюкзаками лазить.
Зашли.
Дом оказался явно не роскошным поместьем, но оно нам и не надо: есть где поспать, есть где принять душ, есть где сделать поесть - так что ещё нужно для счастья? Только хорошая компания: "дядя Серёжа" - бывалый альпинист с тонной историй да советов (а сейчас плавающий на собственноручно сделанной яхте по Иссык-кулю) и его суровая челябинская дочка (:
А Бишкек, честно говоря, разочаровывает. Это же должен быть тот восток, про который читали в книгах о Ходже Нассредине (ну не совсем тот, но совсем рядом) или в "Тысяче и одной ночи", а на деле - город больше похож на промышленную зону Запорожья. Ну или Ровно. Только в самом-самом-самом центре есть хоть что-то, на что, более-менее, можно взглянуть. Грустно.
Композиция "носорог и спящий на фоне кыргыз"
Парк Панфилова в форме пентаграммы!
Граффити тут, однако, рисуют довольно таки хорошо
***
В Ала-Арчу мы ехать не планировали, но Хике очень уж хотелось в горы. Тем более, когда эти горы - Тянь-Шань. Добираться туда можно было стопом, а можно маршруткой за десять гривен (25 сом) с человека.
Поскольку однозначной информации о том сколько времени украинцы могут пребывать в Кыргызстане без регистрации нами нигде не было найдено (даже погранцы не знали), мы решили, что информация за 2015 год самая достоверная и пребывать в стране без каких-либо проблем можем всего пять дней, три из которых уже прошли. Потому выбор пал на маршрутку № 265, которая едет от Ошского базара прямо до деревни Кашка-Суу - ближайшей к Ала-Арче.
Не ведитесь на надписи "Ала-Арча" на других маршрутах - чего только так в Киргизии не называют.
Три раза в день, в 10.50, 13.00 и в 16 с чем-то маршрутка ездит аж до самого въезда в национальный парк (+5 км от Кашка_Суу), но это не наш вариант: если заходить пешком, то за вход сдерут восемьдесят сом с человека. А если застопить авто, то пассажиры едут бесплатно (: Да и идти двенадцать километров до альп-лагеря трудновато.
Сразу скажу, что рюкзаки в маршрутке надо брать на колени и посылать водителя, который настойчиво хочет за них отдельную оплату, подальше.
Так вот мы доехали до деревни, застопили турков (оО) до альп-лагеря, оделись в дождевики, и под мелким дождиком попёрлись на ближайший водопад. Наивные. Подняться на гору-то поднялись, но начался такой ливень, что буквально за двадцать минут наши пережившие Норвегию и Исландию пончо-дождевики сдались. Чехол на одном из рюкзаков тоже. Три слоя непромокаемой ткани промокли насквозь. Да ещё и температура воздуха упала до пятнадцати градусов, обрекая нас на экстремальный спуск по болотистым горкам, ещё час назад бывшими тропой.
Горы это всегда непросто.
А дальше палатка, еда на горелке и сон в отсыревших спальниках. Говорят, что той ночью температура опустилась до пяти градусов, но отдохнуть это нам не помешало.
Хика поедает последний из "драйфудов", подаренных нам два года назад во время стопа вокруг Балтики. Уже тогда его срок годности истёк, но если в еде нет ни грамма воды и она в надёжной вакуумной упаковке - то чего бояться?
***
Утром мы основательно просохли на солнышке и быстренько прошлись по другому маршруту. А потом словили авто (с корейцем, решившим сюда переехать) до самого Бишкека, где пересели на маршруку на выезд из города.
Вернее как - водила клятвенно божился, что довезёт на выезд, но вместо этого отвёз на какую-то гигантскую барахолку, явившуюся как призрак диких украинских девяностых.
Вот те, кто был в конце девяностых на Хмельницком рынке - обязательно поймут какого рода представление нас ждало. А хуже всего, что через этот рынок, расталкивая людей и увиливая от всяческих тележек, нам пришлось топать километров пять!
По дороге увидели как местные делают кирпичи доисторическим способом
Зато потом быстренький спринтер до самой границы: обмен оставшихся сом на тенге, моментальный проход обеих сторон границы и всё - мы опять в Казахстане!
***
Кыргызстан определённо понравился, несмотря на короткое знакомство с ним: люди доброжелательные и не пытаются заработать на иностранцах, горы восхитительны, а вот эти вот напитки просто божественны
