гри

Всем привет, 

извиняюсь,что долго не писал, решал проблему с прошивкой и чинил часы,которые я случайно спалил, закоротив дорожки(отсюда мораль:наноси маску на дорожки,%username%)

Сегодня, 12 апреля, могу с уверенностью сказать,что часы наконец-то взлетели окончательно и бесповоротно, я собрал их в корпусе, вывел кнопки, осталось сделать памятную табличку и аутентичную подарочную упаковку и можно будет дарить, до очередного дня рождения еще 14 дней, так что вроде успеваю)

Начнём, пожалуй.

В прошлый раз мы остановились на прошивке микроконтроллера. Нам понадобится программатор для микроконтроллеров PIC16f628a, можно купить его в специализированных магазинах по цене 500-1000р, либо сделать его самим, я остановился на самопальном варианте. Но есть и подводные камни: это решение подойдет для тех,у кого есть системник или ноут с COM-портом, т.к. через переходник usb-rs232 контроллер упорно не хочет определяться и прошиваться.

В интернетах есть много схем нужного нам программатора, но я остановился на достаточно простой и наглядной картинке:

 и с помощью мудрого товарища сделали её еще проще и нагляднее, в итоге вся начинка для программатора,кроме кроватки умещается в разъеме rs-232.

Для сурово-самопального программатора понадобится: 

-разъём rs-232 female("мама")

-"кроватка" для микроконтроллера pic16f

-кусок usb провода с разъемом для доп.питания МК.

-2 резистора 4.7 Ом

-1 резистор 14.3 Ом

-эстеты могут использовать макетную плату.

Получилась такая схема,можете найти 10 отличий:

Получится вот такая вот приспособа:

Все резисторы поместились в корпус разъема, так что программатор получился вполне компактным.

Во избежания случайных замыканий(печальный опыт сказался) лучше заизолировать все свободно доступные контакты,как видно на предыдущем фото(кембрики) и на следующем фото(клеевым пистолетом проклеены все дыры на макетке)

Обратите внимание на то, к каким ногам на МК подходят провода, точка на МК нужна для позиционирования "где верх,где низ". Если смотреть по этой фотографии,то 

в верхнем ряду слева-направо:5 и 6 нога

в нижнем ряду:3,4,5 ноги

P.S.: Возможно по умолчанию будет выставлен какой-нибудь чешский или португальский, лучше ставить английский язык,т.к. русская локализация весьма мерзенькая.

Настройка ПО:

1.Идем в Settings->Hardware, выбираем JDM и номер порта, на котором висит программатор

2.Нажимаем Hardware Test, затем Detect Device

4. Program all!

На этом прошивка завершена,если всё собрано правильно, то теперь,если поместить МК в кроватку и подать питание на часы, то они должны будут заработать, можно будет настроить время на часах, останется только сделать корпус. Разъем для блока питания подпаивается вот сюда:

Ссылки на материалы:

Прошивка

ПО winpic800

Оглавление:

Второй пост:Травление плат

Третий пост:Сборка компонентов

Некоторые советы по разработке часов с ГРИ

Увидел, что тема таки жива и интересна. Решил поделится наработками.

Во всех гайдах и примерах, что я нашел, дается готовая схема и прошива без исходников - никакого удовольствия. Лучше жеж изобрести велосипед самому лишний раз. Текст в первую очередь - разработка, а не рецепт. Сначала фотки - что получилось, потом советы.

Источником вдохновения был - как обычно Фоллаут. Дизайн корпуса и особенно индикатора настройки навеян радиолой из This War of Mine.

Вот моя поделка:

Поделка внутри

Вид сверху

Поделка с включенным радио (видно работающий ИН-13)

А теперь мои соображения тезисно:

Радио-часики. Контроллер LPC2134, индикаторы ИН-14 х 6, ИН-13. Корпус - дубовая половая доска. Питание - 12В.

- Я повышающий источник делал на контроллере. Частота ШИМ получилась 50-100 кГц. Вроде все норм, а работает так себе, КПД низкий, цепочку ОС считать лень. Вывод: не надо экономить на МАХ1771, иначе придется с источником долго возится и без осцилла нормального и LC-метра не настроить.

- Питание чисто от ЮСБ - плохая идея. Тока не хватает, жуткие помехи для радио. 12 В это правильно. На край предусмотреть оба варианта.  У меня контроллер, радио и подсветка могут питаться от обеих источников, повышающий источник - только от 12В. Контроллер уж точно, а то перешивать неудобно.

- Контроллер, ИМХО, лучше взять среднего уровня. LPC2134 хороший выбор. В том числе для новичков, т.к. не требует программатора, шьется через УАРТ (то есть через ЮСБ). Через него же (ЮСБ) и выставляется время и прочие настройки. Также в нем уже есть часы реального времени (RTC) с отдельным кварцем и отдельным питанием. На ионисторе емкостью 1,8Ф протикали 10 дней и не сбились, дольше не пробовал.

- Главный вопрос: динамическая или статическая индикация? Я сделал статическую. Плюсы: контроллер не загружен, можно выкрутить большую яркость. Минусы: нельзя легко контролировать яркость каждой цифры (а это красивый эффект), на каждый индикатор свой драйвер и приходится использовать сдвиговые регистры (как видеопамять) - плата индикаторов получается за груженной. Я бы советовал делать как все - динамическую индикацию.

- Трехцветная подсветка снизу просто обязательна. Выглядит замечательно, управляется легко, плавно меняется в течении часа по радуге. Один момент - обратите внимание на нижнюю фотку. Самый левый разряд часов не горит (например если время - 7:00:00), но подсвечен снизу. Днем пофиг, ночью - чуть диссонирует. По - хорошему - надо контроллить его отдельно.

- Больше лампочек! На 1й и 3й фото видно разницу (есть разделитель разрядов) + индикатор настройки на морде.

- Мигающий каждую секунду разделитель разрядов ночью прилично отвлекает, если попадает в обзор. А чуть меняюший яркость - нет.

- Вообще при разработке учитывайте, что неонка или светится или нет. Все регулировки яркости - шим (можно софтовый, на 100 Гц уже мерцания не видно). На самом деле неонки жрут как твари. Ток 1мА при напряжении 150В это на всякий случай 150 мВт. Также у них достаточно ограниченный ресурс - 5000 часов (примерно год непрерывного свечения). У меня они светятся от 20% до 2% времени (ШИМ 10/50 - 1/50). Видно нормально, + ресурс увеличен в 5 раз.

- Фото датчик нужен (на виде сверху он вверху справа). А то ночью слепит / днем не видно. По началу я не ставил, не хотел портить корпус и изменял яркость индикаторов в зависимости от времени суток. Получилось неплохо, но датчик лучше (гости видят как он срабатывает ))). Сам датчик походу советский от приемника пульта от телевизора. Достаточно чувствительный и широкоугольный.

- Разряд секунд. Сомнительная штука,но без них конструкция получается негармоничная (вытянутая вверх) и вообще мелковатая.

- Часики настольные, соотв. нужна функция будильника, соотв. нужен динамик и источник звука. Источник либо ЦАП контроллера, либо УКВ радио. Выбор источника звука - отдельная микросхема-переключатель. На самом деле ЦАП достаточно засран цифровыми помехами и надо с ними бороться, но лень, и мне радио хватает. Динамик и усилитель - 1 Вт, но столько не надо. На самом деле 0,25 Вт вполне достаточно.

- Радио сделано на TDA7021 (174ХА34), настройка выполняется подачей напряжения с ЦАП контроллера на варикап. Тут отфильтроваться проще, настраивается нормально, единственно надо подобрать витки катушечки несложно, но неинтересно. У микросхемы есть выход силы сигнала (RSSI). Его меряет контроллер и мигает лампочкой настройки на морде. Все как в игрушке. Было желание взять какую-нибудь радиву посерьезней, с цифровым управлением, но что-то изящного ничего не попалось на вскидку. Или слонячьи решения для автомагнитол или на рассыпухе (синтезатор отдельно). Для будильника сойдет. Самое красивое решение - сделать на советской сборке КХА058, но у нее не оказалось выхода RSSI.

- Радио чувствительно к помехам. Относить как можно дальше от источников, при разводке предусмотреть место для экрана. Проводки к регулятору громкости - экранированные (хорошо подходит звуко-кабель от СД-РОМа)

- Еще больше лампочек. На морде в щели расположен линейный индикатор ИН-13 (нижнее фото). Также рассматривался ИН-9, он гораздо дешевле/доступней, но чуть короче и не смотрится поз 6ю разрядами. А для 4х - в самый раз. Индикатор включается и отображает уровень звука. Обратите внимание - у ИН13 2 катода! Вспомогательный катод тоже надо тушить, или управлять анодом.

- Жрет ИН13 еще больше - до 5 мА (по 160В !!!) Даже греется! Вот тут природу обмануть не получилось - ШИМ не проканает! Даже 45/50! При попытке модуляции по трубке начинают плавать облачка светящегося газа. Звучит прикольно, но выглядит ущербно. Есть подозрение, что ИН-9 будет вести себя приличней, т.к. у нее нет запального катода.

- Термометр (на DS1821) штука простая и требует всего 1 ножку контроллера, но если расположен на плате в закрытом корпусе - показывает значительно больше комнатной температуры и очень инертен. Надо выносить за корпус.

-Корпус делал не сам. Нарисовал чертеж и через нет нашел нормального армянского (я из Ростова н/Д) рукожопа-древоточца. Корпус стал 1200р работа + 500р материалы (доска дуба / лак / морилка). Особенностью корпуса является малый зазор между крайней лампой и боковой стенкой - смотрится лучше. Динамик закрыт крашеной той же морилкой тряпкой.

Ну, както так.

Всем привет.

Наконец-то появилось время скомпоновать и выложить следующую часть гайда по превращению кучи мелочевки в часы на ГРИ.

Нам понадобится:

PIC16F628 - 1 шт - dip
DS1307 - 1 шт - soic
BU2090 - 1 шт soic
MAX1771 - 1 шт dip 
DS18B20 - 1шт
DS32KHz - 1шт dip

7805 - в большом корпусе - 1шт
MPSA42 - 6 шт
MPSA92 - 6 шт
1N4148 - 20 шт
UF4007 - 1шт
полевой транзистор 6N60 или 11N80 или 4N50 - 1 шт корпус типа TO
стабилитроны на 4,7v и 24v - по 1 шт типа bzx55c24 и bzx55-c4v7
кварц часовой 37,768 - 1 шт
керамический резонатор 3х ногий 10МГц - 1 шт или кварц 10МГц + 2 кондюка на 30pF

резисторы в SMD-корпусе 1206 или 0805

472 - 4,7к - 30шт
103 - 10к - 40шт
105 - 1м - 10 шт
1R0 - 1 Oм 10шт

конденсаторы
0,1 мкф - 5шт(SMD)
100х16 - 7 шт
470х16 - 1 шт
10х250 - 1шт

подстроечный резистор 10к 

дроссель 220 или 330 или 470 мГн, не меньше 0,5A - 1 шт
разъем под батарейку 2032 - 1 шт
панельку 18pin - 1 шт
блок питания 12В,1А с разъемом - шт
кнопки - 3шт.                                                                                                                                                  

Ну и собственно сами лампы. Без ламп и блока питания этот набор в солнечном Новосибирске стоит примерно 1500р, я брал на 2 комплекта+ часть резисторов у меня уже была, поэтому я уложился в 2508р. Дроссели(на фото 2 одинаковых штуки почти по центру) мне достались четырехногие,хотя рассчёт был на двуногих, посоветовавшись с компетентными товарищами лишние ноги я откусил. Лишними считаются ноги, к которым не подходит намоточная проволока(это видно,если посмотреть на то,где начинается и где заканчивается катушка).

Список лучше распечатать и принести в магазин радиотоваров, продавцу будет проще понять что вы от него хотите.

Так выглядит тысяча рублей мелочью...

Analyzing schematics..

В принципе всё понятно из этой схемы.

 Мне, как человеку, столкнувшемуся с подобным практически впервые было нихрена не понятно. Через какое-то время,правда осознание всё-таки пришло, но 100% уверенности в том, что по схеме все смогут собрать плату у меня нет.

Готовим рабочее место: до того,как у меня появилась эта расчудесная паяльная станция, я паял обычным паяльником за 120р. Флюс-гель и припой можно купить в тех же радиотоварах.

Если вкратце описать процесс пайки,то делается это так: поверхность для пайки обезжиривается и очищается от окислов,жало паяльника очищается от всего лишнего тычком во влажную губку. На поверхность наносится флюс, на жало собирается немного припоя, прикладываем паяльник с припоем к паяемой поверхности и припой ловко растекается по ней. Подробнее можно почитать например здесь: http://ydoma.info/kak-payat-payalnikom.html

По окончании пайки остатки флюса смываются,например,спиртом. Для начала лучше на чем-нибудь потренироваться,провода попаять-полудить,тем более что они понадобятся для перемычек.

Соблюдайте полярность, расположение ножек и убеждайтесь,что случайно не спаяли несколько дорожек сразу и всё получится.

Начнём с перемычек,иначе потом туда будет просто не подлезть. Я брал обычный медный провод, подойдут провода от сигнализации, витая пара и т.д. На фото снизу обозначено расположение перемычек, они подпаиваются к соответствующим дорожкам с другой стороны платы.

В итоге должно получиться что-то такое

Вообще я начинал паять с крупных элементов, т.к. рассчитывал заодно и потренироваться на них перед пайкой мелких (и оттого страшных) SMD и SOIC корпусов. С первым комплектом не удержался и начал сразу паять лампы,

это было не то чтобы большой, но всё-таки ошибкой,т.к. в последствии они будут мешать, лучше припаивать их в самом конце. Второй комплект паял уже в таком порядке: сначала перемычки,потом компоненты с верхней стороны платы, потом компоненты с нижней стороны платы, потом лампы. И эта последовательность на мой взгляд наиболее верна.

В итоге должно получиться что-то такое:

Обратите внимание на "лесенку" между дырками для второй и третьей лампы, туда нужно впаять гирлянду из стабилитрона 24v и пачки диодов 1N4148. В верхнюю дырку одной ногой(анодом,плюсом) впаивается стабилитрон, в оставшиеся дырки также плюсом(анодом) впаиваются диоды,к  висящей ноге стабилитрона(минусу,катоду),припаиваются катоды диодов.

Получается такая гирлянда:

Пора заняться другой стороной платы:

вроде ничего подписать не забыл, если что-сверяйте по схеме 

После пайки кисточкой со спиртом смываем остатки флюса и припаиваем лампы. У ламп нога, обозначающая анод помечена белой точкой, эта нога втыкается в нижнюю дырку на плате,остальные ноги располагаются соответственно.

В итоге получается что-то такое,останется припаять питание и прошить микроконтроллер, после чего можно будет озадачиваться изготовлением корпуса. На сегодня всё, если надписи на картинках не читаются-обращайтесь,вышлю более крупный вариант. Вроде ничего не забыл.

пост про травление здесь:

http://joyreactor.cc/post/1804212

Спасибо SLvik за схему,рисунок дорожек и прошивку.

Сегодня хотелось бы обсудить несколько вопросов:

1)Так как благодаря какому-то доброму человеку у нас теперь есть свой собственный тег , может имеет смысл запилить свою шапку с тёмплыми лампочками? Если у кого-то есть желание и скиллы, нужна картинка размеров 846х179 на тему ГРИ,Nixie и тд.

Хотелось бы видеть ваши варианты в комментариях, по итогам голосования определим лучшую кандидатуру и поместим её на обложку тега.

2) Если тема окажется действительно интересной, то у меня есть еще пара идей для реализации и несколько ламп ИН-13, думаю сделать из них годные термометры с подсветкой и двумя датчиками температуры. Если есть желающие помочь с написанием прошивки и проектированием схемы,дайте знать, опишу то,как я вижу их функционал.

3) опять же если это будет интересным, в планах есть создание тёплого лампового усилителя со всеми вытекающими, пока что проект висит на стадии проектирования, т.к. с деньгами всё грустно и если лампы я как всегда нашёл, то с остальными комплектующими дело отстаит печальнее.

4) так как пункт 3 не имеет отношения к часам на ГРИ, возможно будем расширяться на всякие интересные штуки, как я уже говорил,есть еще несколько интересных проектов.

На этом у меня всё, добро пожаловать в обсуждение.