гайд

Правильная установка ControlNet в SD webui

Хочу поделиться с вами моим постом с github и reddit.

Я потратил много времени на поиск и решение проблемы с ошибками при установке ControlNet, десятки раз переустанавливал webui и перечитал море информации на github. Пока что данный способ самый рабочий из всех и позволяет обойти ошибки установки mediapipe, OSError и permissions при установке ControlNet.

Сперва я рекомендую сделать чистую установку SD webui, но если такой возможности нет, то удалите расширение controlnet в папке extensions и удалите папку venv, после чего запустите webui-user.bat, дождитесь пока webui восстановит удалённые папки и загрузит все файлы, затем закройте webui.

Перейдите в папку с SD webui, щелкните на строку с директориями и введите "cmd", нажмите enter.

Откроется командная строка и вы увидите путь к вашей папке с webui.

Теперь вам нужно поочередно вводить эти команды, терпеливо дожидаясь завершения всех операций (я выделил команды жирным текстом):

F:\stable-diffusion-webui>venv\scripts\activate.bat

(venv) F:\stable-diffusion-webui>pip install mediapipe

(venv) F:\stable-diffusion-webui>pip install svglib

(venv) F:\stable-diffusion-webui>pip install fvcore

(venv) F:\stable-diffusion-webui>pip install "opencv-python>=4.8.0"

(venv) F:\stable-diffusion-webui>pip install https://github.com/Gourieff/Assets/raw/main/Insightface/insightface-0.7.3-cp310-cp310-win_amd64.whl --prefer-binary

(venv) F:\stable-diffusion-webui>deactivate

Как отредактировать любой рисунок с помощью нейросети Stable Diffusion. Подробный гайд

ссылка на гифку

Будем считать, что вы уже установили и настроили Automatic1111's Stable Diffusion web-gui, а также скачали расширение для ControlNet'a и модели для него. Нам нужно будет лишь controlNet Inpaint и controlNet Lineart.

В интернете уже есть гайд по установке. И не один. Да хоть на том же YouTube.

Будем учиться редактировать на примере вот этой картинки:

Автор - Chaesu

Первым делом открываем фотошоп. Да, прежде чем загружать изображение в SD, его нужно подготовить. Проблема тут такая: SD 1.5 модели не могут нормально работать с изображениями больше 800 пикселей. Поэтому, выделяем в фотошопе вот такую область размером 600x900:

Не снимайте выделение сразу, оно ещё пригодится

Выделение есть, теперь Ctrl+C и вставляем скопированный кусок во вкладку txt2img в окошко ControlNet'а (в первые три, то есть вставляем три раза):

Вы ведь не забыли увеличить количество юнитов контролнета в настройках?

Теперь настраиваем сами юниты контролнета:
Unit 0:

Первый юнит будет отвечать за перенос стиля

Unit 1:

Второй отвечает за редактирование с сохранением контекста

Unit 2:

Ну и третий юнит для контроля генерации

После этого нажимайте на кнопку предпросмотра:

И скачивайте получившийся "негатив"

Можно поиграться с другими препроцессорами, но lineart_realistic обычно выдаёт лучший результат

Смело открываем его в фотошопе (в новой вкладке, старую пока не трогаем) и начинаем редактировать. Надо лишь убрать всё лишнее и обозначить контур того, что хотим получить. Вот как-то так:

ссылка на гифку

Контролирующий лайн готов. Теперь очищаем ControlNet Lineart и вставляем наш "линейный рисунок". Так как на вход теперь на вход контролнету сам лайн, то нам не нужен препроцессор - ставим его на none.

Это всё ещё Unit 2

Осталось только нарисовать маску inpaint'а. Переходим в ControlNet Inpaint (Unit 1) и прямо тут в веб-интерфейсе закрашиваем те части, которые хотим перерисовать:

Про тень от одежды не забудьте

Осталось лишь написать промпт (и негативный промпт), выбрать параметры генерации (размер 600x900 не забывайте) и нажимать Generate до тех пор, пока не увидите приемлемый результат.
Например:

Главное что стиль далеко не уехал

Это изображение неплохо бы отправить в img2img inpaint, чтобы поправить мелкие недоработки, но сейчас просто копируем его в буфер, возвращаемся в фотошоп и вставляем в нужное место (выделение пригодилось).

Сидит как влитая

Исправляется тем же образом:

Приемлемо

По тому же принципу делаем остальных

Видите недоработки? Исправить их - это ваше домашнее задание

А вот параметры генерации:

Модель для генерации логично выбирать близкую по стилю. Для не слишком реалистичных рисунков Kizuki Alternative почти идеальна.

Несколько советов:

- Уменьшайте исходное изображение заранее, облегчайте нейросети работу.

- Можно обойтись из без Lineart'а, и тогда сетка додумает форму самостоятельно.

- Если какие-то части получились хорошо, а какие-то нет, то просто перенесите результат во вкладки Reference и Inpaint и работайте уже с ним.

- Если исходное изображение слишком тёмное либо светлое, то модель сама по себе может не справиться и имеет смысл подключать затемняющую или осветляющую мини-модель (лору).

Важная информация.

Как перерисовать/раздеть любого персонажа с помощью Stable Diffusion

Установили? Тогда начинаем.

Часть 1. ControlNet Inpaint

Ни для кого не секрет, что в SD существует фича под названием inpaint - это, по сути, способ сгенерировать что-то поверх существующего изображения. В интерфейсе от Automatic1111 под inpaint'ом обычно подразумевают один из режимов img2img. Это хоть и мощный инструмент, но, всё же, недостаточно точный и контролируемый. Тут на помощь приходит ControlNet Inpaint и исправляет главный недостаток "классического" inpaint'а - игнорирование контекста. Впрочем, достаточно теории переходим к практике.

Итак, возьмём изображение, которое мы хотим отредактировать.

И сразу же уменьшаем/увеличиваем его до нужного разрешения:
В моём случае с 1500x1500 до 640x640. По опыту скажу, что лучший результат получается при размере меньшей стороны от 512 до 768 пикселей, а большая сторона при этом желательно меньше 1024 пикселей.

1girl, naked, completely nude, (best quality, masterpiece:1.2)

Негативный промпт как обычно:
EasyNegative, badhandv5, (worst quality, low quality, normal quality:1.4)

Модель подбираем поближе к стилю рисунка (реалистичный/стилизованный). В моё случае это MeinaMix_v11-inpaint.

Параметры генерации:

Всё, можно нажимать Generate до тех пор пока не появится приемлемая картинка.

Столь хороший результат обеспечивается препроцессором inpaint_only+lama - он пытается дорисовать зону под маской с учётом "наружного контекста". Это же и обеспечивает генерацию правильного цвета.

Простой случай разобрали, переходим к чему-то посложнее:

Часть 2. Style transfer

Возьмём теперь другой рисунок попробуем повторить описанный выше процесс:

Мда, мало того, что поза поехала, так ещё и стиль оказался потерян. Одного ControlNet Inpaint тут недостаточно. Надо подключать дополнительные юниты.

Нам нужно решить 2 задачи:

Для решения первой задачи будем использовать ControlNet reference и ControlNet T2IA - они оба позволяют копировать стиль с изображения-референса и как нельзя лучше работают в связке.

Возвращаемся к интерфейсу ControlNet'a. Копируем исходное изображение в Unit 1 и Unit 2. Настраиваем вот так:

Интересный факт: никто не запрещает отредактировать выход предпроцессора в фотошопе. Что-то убрать, что-то подрисовать. Вот где могут понадобиться навыки рисования.

Ладно, всё 4 юнита активны. Нажимаем Generate и:

Это совсем не то, нужно!
Формы сохранены, но промпт будто проигнорирован. Что случилось? Я вам скажу что: сила ControlNet'а оказалась слишком велика. Stable Diffusion попытался во время генерации воссоздать рисунок-референс да ещё и плюс inpaint там подсунул белый цвет с фона!

Как с этим бороться? Нужно уменьшить эффект двух юнитов переноса стиля (reference и T2IA), но при этом нельзя сильно уменьшать их силу, иначе перенос стиля будет ослаблен. В общем, нужно воспользоваться настройкой Starting Control Step. Она отвечает за то, на какую долю шагов генерации придётся действие ControlNet'a.

Starting Control Step 0.5, например, означает, что первую половину шагов генерация будет опираться только на промпт, а со второй половины подключится уже наш ControlNet.

В общем, план такой: слегка понижаем Control Weight (сила) у стилевых юнитов (примерно до 0.9). После этого начинаем постепенно поднимать границу начала действия стилевых юнитов. Также имеет смысл подобным же образом немного ослабить действие Inpaint'a - позволяет в некоторых случаях исправить цвета.

После нескольких попыток (и усиление промпта) получаем вот такую задницу:

Не идеально, но уже шаг в нужном направлении. На самом деле, сейчас можно (и нужно) уже именно это изображение сделать референсом. Другими словами, скопировать его во все 4 юнита и отталкиваться уже от него. И так сколько нужно раз. Пока не получится идеальный результат, либо ваша генерация окончательно не развалится.

Часть 3. img2img

Даже после получения хорошей генерации во вкладке txt2img имеет смысл несколько отшлифовать изображение уже через img2img inpaint. Главное не забудьте подключить 2 ControlNet'a для переноса стиля. Помните да, reference и T2IA.

Некоторые пункты в виде итога:

P.S. Хотел бы я чтобы кто-то обстоятельно протестировал этот метод и поделился бы потом результатами. Мне кажется, как-то можно добиться ещё большей близости к стилю оригинала, ведь задача состояла именно в этом.

Туториал закончен, теперь впечатления. Это охиренно мощная штука! Можно как угодно дорисовать любую картину, стиль вообще не важен, тем более что сейчас уже натренированы сотни моделей на все случаи жизни. Хоть скриншоты из мультфильмов/аниме, хоть картины маслом. Фильмы и фотографии вообще пройденный этап. Можно даже без использования inpaint'a просто сгенерировать сколько хочешь изображений с нуля, просто опираясь на единственный рисунок. А ведь ControlNet появился лишь в начале этого года. Короче, уже почти год прошёл, а всё это до сих пор кажется каким-то колдунством. Что грядущий день готовит...

Как перерисовать любой рисунок с помощью StableDiffusion

Нужно:

Всё происходит во вкладке txt2img

Сначала берём исходное изображение, кладём его в 2 вкладки ControlNet'a и включаем их. Вот как-то так:

А вот так вторую (Unit 1):

Осталось нарисовать маску:

Позитивный - (white flowers:1.1), (best quality, masterpiece:1.2)

Негативный как обычно - EasyNegative, (worst quality, low quality, normal quality:1.4), (painting of bad artist:1.2)

Нажимаем Generate и получаем:

Старайтесь генерировать поближе (насколько возможно) к оригинальному разрешение. Hires. fix лучше не использовать - он ломает тонкие детали.

Нужен подходящий чекпойнт в зависимости от стиля оригинального рисунка. Под реалистичные рисунки реалистичные модели, под стилизованные - стилизованные.

Астрофото для нищебродов

Навеяло этим гайдом https://joyreactor.cc/post/5564026
Гайд хороший, но можно снизить порог вхождения, здесь мы будем за 20к делать вот такие снимки.

Астрофото для чайников. ч.1, Вводная

АХТУНГ!

Вся информация ниже добыта опытным путем и может содержать неточности,
грубые ошибки и полный бред с точки зрения профи фотографов! Нашли ошибку – будьте добры указать в комментах, это будет полезно и мне в том числе!

Какие-либо наименования оборудования НЕ призывают бежать и покупать то же самое, а созданы лишь для наглядных примеров!

Подробнее про различные типы съемок постараюсь расписать в следующем посте, для кармодрочерст удобства использования!

Немного контекста:

Я - фотограф-любитель, который 3 года назад решил попробовать себя в
астрофотографии. Небольшой уровень засветки, удаленность от города и привычка
задротить по ночам только способствует хобби.

Скажу прямо – удовольствие это не из дешевых. Камера + нормальные объективы
влетают в копеечку сами по себе, прибавляем к этому астротрекеры, монтировки,
телескопы и т.д. и получаем нехилые суммы расхода без каких-либо выхлопов в
плане окупаемости, хоть постепенно и выкидываю материал на различные фотобанки.
Да и времени уходит овердохера, от нескольких часов до нескольких недель без
нормального сна.

С другой стороны, для меня астрофото стало одним из лучших способов отдохнуть
душой и вычистить голову от трудовыебудней. Даже спустя несколько десятков
ночей оно все так же приносит дикое удовольствие, с которым не сравнится ни
один самый атмосферный видосик на Ютубе. Увидеть вживую кольца Сатурна, Юпитер
и спутники, лунные кратеры, болиды, метеоритные потоки и запечатлеть их не
только в памяти, но и на фото - просто божественно!

Конечно, выбирать только вам, но рекомендую хоть разок попробовать!

Погнали!

Сетап

Начнем с сетапа для астрофотографа, а именно его минимальный набор:

Постараюсь сильно не уходить в техническую сторону, но оставлю примеры своего
набора для сравнения.

1. Сама камера (body)– должна быть с хорошим сенсором, поддержкой RAW-формата и наличием режима M (manual/ручной режим), причем будет ли это зеркалка/беззеркалка,  FullFrame/кроп – разницы немного. Главное – на высоких значениях ISO не
должно быть шумов, либо они должны быть не критичными и легко убираться при
постобработке. Так же настоятельно рекомендуется отсутствие встроенного
шумодава, т.к. он будет воспринимать звезды как шумы и стараться их вычищать. В
теории таким болеют новые камеры Sony, но сам не сравнивал.

Старые камеры брать не советую, т.к. на постобработке шумов слишком много даже
при ISO 800, и убрать
их практически нереально.

И да, про автофокус и скорость его работы забываем раз и навсегда! Ночное небо слишком темное для адекватной работы автофокуса, так что ебашим маленькими ручками!

Так же камеры с несъёмным объективом можно вычеркивать. Они дают хороший зум,
но про гибкость под различные условия съемки можно забыть.

SD-карту рекомендую брать на 32гб, т.к. все фото в формате RAW весят от 20мб и более. Поможет
избавится от вечной проблемы “выйду пофоткать, ой, карта забита!”

Наличие двух аккумуляторов приветствуется, хотя мне лично хватает и одного,
если не забывать заряжать.

Сам брал зеркалку Canon EOS2000D, кроп
1.6, из-за поддержки NFC и ремоут контроля со смартфона. За 4к пробега нареканий нет,
аккумулятора вполне хватает на 4 часа непрерывной съемки.

2. Объектив(ы) – смотрим на то, какие цели вы себе ставите.

Еслиобщие ночные пейзажи с Млечным путем, метеоритными потоками,
таймлапсы и т.д. – брать широкоугольный объектив с фокусным расстоянием
24мм и менее, диафрагмой f/2.8
и менее (чем ниже число, тем лучше).

Широкоуголка поможет захватить максимум звездного неба, а максимально
открытая диафрагма захватит больше света от звезд, а соответственно “увидит”
эти самые звезды.

Если же хотите что-то более конкретное, скажем Луну или Юпитер (да, и
планеты тоже можно), то отлично подойдут телеобъективы 300мм и более. Можно так же взятьтелеконвертер, он увеличит фокусное расстояние в 2 и более раза, но я себе пока такую игрушку брать не стал.

(Юпитер на 300мм после обработки.)

В моем арсенале Canon EF-S 24mm f/2.8 STM и китовый (комплектный)
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (который используется
редко) для неба и Canon EF75-300mm f/4-5.6
III USMи  Tamron SP AF
70-300 mm F/4-5.6 для Луны.

Из общих минусов Кэноновских – отсутствие шкалы фокусировки.

Т.е. для фокусировки на удаленных объектах приходится сначала наводить камеру на яркие
звезды/планеты/фонари, либо делать “пристрелочные” фото. У Тамрона шкала
присутствует, что упрощает процесс + наличие комплектной бленды спасает от “космическим
медуз”.
("Медуза" и Венера)

3. Штатив – его наличие обязательно. Причем не просто хлипкое китайское
говно, а нормальный крепкий штатив-трипод из алюминия с нагрузкой на 8 кг.
Можно меньше, но просьба учитывать – объектив и камера весят немало, а любые
шатания при фото гарантированно запорят кадр!

Так же вполне пойдет монтировка от телескопа, если таковая имеется. Правда о
мобильности можно забыть из-за веса, но зато она гарантирует устойчивость
конструкции. И просьба учитывать наличие винта 1/4", оно стандартно для
практически всех камер (но конкретно для своей стоит проверить)

В моем случае - Raylab Pro 70 с шаровой головой. Минусов нет, особенно
на фоне предыдущих вариантов, но ножки начали отклеиваться от пластика,
приходится фиксить Моментом.

4. Ноутбук/Пульт ДУ — вот здесь начинается самое интересное!

У нас есть целых два пути – подключать камеру к ноуту через USB или подцепить пультдистанционного
управления. По сути своей, они будут выполнять одну и ту же функцию –
управлять камерой на расстоянии с возможностью выставить съемку по таймеру, что
очень удобно в создании таймлапса, либо съемках одного объекта и накапливания “света”
с астротрекером.

Для Canon заметил особенность, что таймер неактивен, если запись фото
идет только на камеру. Т.е. для активации таймера нужна запись на комп/фотик,
либо только на комп, что добавляет небольшую задержку для передачи данных по USB.

Про пульты рассказывать нечего, т.к. сам выбрал вилку ноут. По сути, их
преимущество сугубо в мобильности, т.к. пашут они на своих аккумуляторах и жрут
их куда меньше, чем тот же ноут.

ВАЖНО! Есть же камеры с подключением к смартфону, но с ними есть и нюанс
– Canon Camera Connect на смартфоне НЕ позволяет делать более 10 кадров подряд! Т.е. вы ставите
режим “серийная съемка”, таймер отсчитывает 10 секунд и делает 10 кадров с
установленными ISO и выдержкой. И ВСЕ! А теперь нужно повторно запустить
процесс, прождать еще 10 секунд и получить еще порцию кадров, и так до
бесконечности!

5. Сумка  – вещь банальная, но
крайне важная! Купите нормальную сумку под камеру и объективы.

6. Набор для чистки оптики и матрицы – обязательный компонент, т.к. на и
матрицу и линзы при смене объективов может попасть (и блять попадает) пыль/ворсинки
и прочие веселости, которые испортят кадр. Перепробовал несколько штук, в итоге
в комплекте, как минимум, должна быть груша (клизма), одноразовые швабры под
размер матрицы, средства для очистки матрицы и оптики и чистящий карандаш для линз
объективов.

Софт

Обязательно к наличию:

Софт для подключения камеры к компу (для Canon – EOS Utility на
ПК, Camera Connect для смартфона) – позволяет удаленно управлять всем
функционалом камеры, включая выдержку, ISO, баланс белого и т.д. Особенно полезен наличием таймера
отложенной съемки. Можно заменить на пульт ДУ.

Карта засветки (lightpollutionmap, к примеру) – карта, на которой цветом
обозначен уровень засветки в вашей местности. Чем он ниже, тем лучше видно
более тусклые звезды и туманности.

Stellarium (на ПК и в смартфоне) – крайне крутая штука, работающая с
астрономическими данными на 600.000 звезд в бесплатной версии, позволяющая
навести камеру смартфона на участок неба и увидеть в режиме реального времени
созвездия/звезды/кометы/спустники и информацию о них. Так же помогает
планировать заранее, что и где снимать, т.к. можно перемотать время аж на
несколько лет вперед. Мастхэв для астронома и астрофотографа!

Adobe Lightroom (или аналоги) - работает с RAW-форматом. Достаточно удобный софт
для редактирования фото, но при больших объемах материала жрет процессор аки
сотона.

Умеет в шумоподавление, в т.ч. цветных шумов, что необходимо в 100% случаев.

Adobe Photoshop (или аналоги) – обычный ФШ для коррекции некоторых
проблемных фото. По сути, Lightroom умеет все то же самое и массово, но иногда может пригодится.
Хотя сам не пользуюсь, стараясь ограничиваться только выдержкой, четкостью и
шумодавом.

Наличие приветствуется (да, без них жить можно):AutoStakkert – специализированный софт для сложения нескольких кадров в
один с привязкой по ярким звездам. Крайне удобен при съемке с астротрекера, но
при отсутствии сего девайса получается хрень. Хотя может у меня руки кривые,
кто знает…

DeepSkyStacker – по сути то же самое, что и пациент выше. Менее
юзер-френдли, но хуже от этого не становится.

Основное я описал, теперь немного о том, что не вошло в сетап:

- Астротрекер – устройство, компенсирующее скорость вращения Земли. Т.е.
вы устанавливаете камеру на трекер, а тот при помощи моторчика и системы
зубчатых колёс вращает вашу камеру в точности с той же угловой скоростью, с
которой движутся по небу звёзды. В первую очередь он необходим для съемки на
высоких выдержках без смазывания, а также накоплении “света” и последующего
сложения в прогах типа AutoStakkert.Можно ли жить без него? Можно. Но с ним было бы в разы интересней!

Есть куча готовых вариантов под разный вес камеры и бюджетки – самоделки типа “дверь”
с подробной инструкцией на различных ресурсах.

Но лично я подобных приблуд в руках не держал, поэтому и говорить про них
что-то излишне.(примерно так будет выглядеть кадр без астротрекера на длинной выдержке)

- Телескоп – хоть шайтан-труба и имеется, и даже вполне успешно заменяла
мне 900мм объектив, но опыта и нормальных кадров с него практически нет.
(спасибо ебучим маркетологам, которые положили хлипкую монтировку EQ2 под эту дуру!)

Если же брать теорию, то гайд про планетарную и deepsky съемку с
помощью телескопа займет раза в два больше места, чем этот, т.к. нюансов там
овердохера.

И немного Q/A

- В каком формате вести съемку?- Только в RAW. И с максимально возможным разрешением, к примеру 6000x4000. Можно RAW+jpeg, но смысла в этом никакого нет. RAW – сырой формат, идущий напрямую с матрицы без постобработки со стороны камеры, что
крайне расширяет возможности последующей обработки в том же Lightroom.

- С какими параметрами снимать?- Они подбираются по ситуации, в зависимости от освещения. Самый простой способ
– делать несколько “пристрелочных” кадров. Если звезды "поехали" = уменьшаем выдержку. Так же не стоит перебарщивать с ISO, иначе шумы убирать устанете. Единственная закономерность – максимально открытая диафрагма f/, если в кадре нет ярких объектов вроде Луны.

- Можно ли снимать только на смартфон? - Да, современные камеры в телефоне способны выдавать неплохие картинки +
есть всякие google camera на всем известных сайтах, которые пытаются в сложение кадров
в один. Но прошу учитывать – смартфон есть смартфон, зеркалка есть зеркалка, и
не надо пытаться прыгнуть выше головы!
(как пример, таймлапс метеоритного потока Персеид, снятый на телефон.)

- Какой смартфон подойдет для астрофото?- С поддержкой ручного режима съемки, т.е. с возможностью выставить ISO, выдержку, фокусировку
самостоятельно. В идеале – с поддержкой RAW-формата. Так же не стоит забывать про трипод/штатив, в идеале с блютуз - кнопкой для удаленной съемки. Но предупреждаю - обзоров на астрофото для смартфонов практически нет. Сам юзаю Redmi Note 10 Pro,
он весьма неплох в пейзажной съемке.

- Можно ли снимать туманности без телескопа?- В теории – да, на 300мм объектив можно поймать довольно крупные туманности,
для этого так же понадобится астротрекер. Сам же я подобным не промышлял,
поэтому только в теории.

- Какое время выбрать для съемки?- Все сильно зависит от задачи.
Хотите поверхность Луны? Ждите полнолуния или ловите различные ее фазы.
Хотите пейзажную или метеоритный поток? Тогда мистер Луна нам больше не друг, ее свет будет сильно мешать, ждем новолуния.
Но в любом случае, нужно планировать заранее, с помощью того же Stellarium'а

Добрейшего вечерочка всем ювелирам и ювилирессам этой мастерской!

Меня недавно спросили, где нынче на ювелиров обучают и как вообще пристроить своего сыночку-корзиночку в эту сферу.

Отвечаю по порядку: есть 4 основных способа попасть в эту профессию.

1) Самый очевидный. Пойти учиться. Заведений, обучающих на эту профессию немного и основная концентрация учебок, выпускающих ювелиров в Москве и Питере. Тут уже гугл в помощь. Плюсы - получите корочку, в котором написано, что вы ювелир. Точно ювелир, чтобы не сомневаться. Есть даже шкала прокачки ювелира, как разряды для сварщиков.

1 разряд:

Ювелир-нуб. Не то, чтобы много всего знает и умеет, но очень хочет.

В основном это подразумевает базовое владение ручным инструментом и теорией.

2 разряд:

Подмастерье. Кое-чему научился, может сделать простенькое кольцо с глухой закрепкой камня или карабинчик собрать со шнурком. ВК и Инстаграм завален творчеством как раз этого уровня.

3 разряд:

Вот отсюда уровень работ потихоньку растет. Может сделать филигранное кольцо и кабошон к нему впридачу. Знает особенности работы с металлами и свойства припоев.

4 разряд:

Нормальный средненький ювелир. Вот этот парень может взять и сообразить что то хитрое. Или сидеть в своей ювелирной будке на рынке, если обламывается и хочет просто заработать себе на кренделек с пивом вечерком за каткой в доту.

5 разряд:

А вот отсюда уже идет серьезный подход к делу. Сделать мастер-модельку? Разметить и усыпать миллиметровыми камнями колечко? Изи, подержи мое пиво. Может поболтать за искусство и неплохо подкован в теории.

6 разряд:

Всем пригнуться, папа в здании. Может взять и сделать что то всовсем хитромудрое и эксклюзивное по своему эскизу или эскизам художников. Из личного опыта: такие ребята часто имеют довольно выраженную ебанцу. Обычно это проявляется в социальной замкнутости, частенько пренебрежением ко внешнему виду. Но так как никто больше таких заковыристых вещей не сделает, его все любят. Или терпят.

7 разряд.

Мифический. Ювелир уровня "да как ты это сделал, ты человек вообще?"

На достижение этой ачивки обычно уходит вся жизнь, см. заглавное фото в посте.

ссылка на гифку

2) Пойти на завод. После школы или техникума (с войны на бал, в общем.)

Если руки растут из плеч, то там быстренько примут в оборот и подтянут примерно до 4 разряда.

Не самый благодарный путь, потому что средний ювелирный завод это серпентарий со своим коллективом, нервяками про срочные заказы (а ты куда эт собрался? завтра сдавать мильон серебрянных значков для компании X) и жестким контролем за персоналом.

3) Познакомиться с местным ювелиром, которому скушно или нужен подмастерье. Как?Лично. Просто обходите местных и спрашиваете свои вопросы. Презентация собственноручно собранного Бисмарка (тип вязи цепочки) со словами "я сделяль" сильно увеличивает шансы на успех. В любом городе ювелиры знают друг друга просто потому что профессия специфическая и дай бог если в городе есть один магазин с ювелирным оборудованием куда все ходят и общаются между собой.

4) упертый ублюдок с книгами/балконный ювелир.

Все просто. Идете на балкон и прикидываете, как славно тут будет смотреться верстак. Для того, чтобы начать работать, нужно тысяч 30, причем часть инструмента найдется у деда в гараже. Бормашинка, горелка, всякая мелочевка с расходниками и книжка Бреполя. И очень много терпения с огнеупорными штанишками.

Учимся, обрастаем материалами и инструментом. Авито, Мешок и Юла отныне ваши друзья.

В целом все эти способы очень хорошо комбинируются между собой. В данной профессии громадное количество специализаций - закрепщик, огранщик, модельщик, литейщик. Немного работаем, выбираем себе любимый металл и направление . Можно потратить лет 5, изучить все по верхам и вбросить все очки развития в особенно понравившуюся область.

Удачи!